Замена сцепления на роботе рено сценик

Обновлено: 04.07.2024

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

Всем добра! Вот и я пополнил ряды пожалевших 200 баксов на работы СТО и поменял сцепления сам! Как оно было? Сложно или не сложно? Ответ один! Два дня в грязи и масле, руки еле висят, поднять так точно не могу, чуть не помер с голоду! Но об это по порядку…
Все началось в прекрасный субботний день!
Нужно было срочно ехать в Минск, за час необходимо преодолеть 90 км на загруженной трассе. Я знал что скоро моему сцеплению предет хона, ибо оно все больше буксовало. Топил я всю дорогу 130-150, и вот на подъезде к минску я почувствовал паленое сцепление, запах резкий. Педаль стала тугая и проваливаясь. Но к точке назначения я доехал! Но при повторной заводке, понял что передача включается но машина уже не едет. Что делать как быть, ибо Меганище был на чужих землях, а меня это не устраивало. поскольку я парень без тормозов, за пару секунд решил что буду менять его сам. Поехал купил новую карзину и диск от компании LUK и отдал я за это дело 160 баксов. Выжимной решил не брать, разобрать посмотреть может мой нормальный, если нет скататься да купить!
Позвонил хлопцап и нашел гараж с ямой, и с классным чуваком Толяном, который является мне швагрой, потянули мою малютку в военный городок ОКОЛИЦА. Времени было 15:30 белоруского времени. Затянули поставили. Все работа.
1) Первое что я сделал открутил гайку на ступице, поддонкратил, открутил колесо, снял защиту, все это делалось с левой стороны!
2) Снял бампер и защиту с правой стороны!
3) Снял стойку стабилизатора, открутил шаровую и выбил ее, почему-то очень трудно она пошла, открутил рулевую тягу! С правой стороны все.
4) Потом снел подрамник передний, не слошно с переди два болта и с обратной стороны. Еще держатели, в виде шестянок, 8 болтов всего!
5) Дальше работа свеху. Открутил акум, площадку под него, мозги, и коробку с воздушным фильтром. Дальше снял все трубки(кандерка, и который к воздушному)
6) Снял все датчики провода подвязал что б не болтались
7) Дальше отсоединил магистарь на выжимной, не сложно, там типа защелки! Снял тяги на переключения передач, Одну сломал, внутри порвал резинку и пластмасолвое кольцо, не знал как снимать. Потом долго ругался матом, ведь вотрая просто отсчелкнулась вверх легким косанием отвертки!
8) Открутил коробку по кругу. Там есть две шпильки в плохо доступном месте, выкручиваются звездочкой, которая заставляется внутрь шпильки.
9) Ну естествн пробвал вынимать, место мало руки болят, сучка не поднимается, сверху толян тянет тросом. НИХ.Я
ДЕНЬ ЗАКОНЧИЛСЯ, ИБО ТЕМНО ЗАЕ.АЛО и спать охота
Проснувшись с утра, полез в нет, и искал как же ее достать, но то что было написано все сделано! Вопрос ЧЕ Ж ОНА НЕ ДАСАется?
Приехав в гараж, с новыми силами, прикинули что да как. Да забыл там есть механизм переключеения передач, который мешает выходить коробке сверху и упирается в раму. Ох как бля я намудохался, ведь болдовая моя бошка не знала, что есть с боку в корпусе коробке болт, который выкручивается, откручиваются 4 болта сверху, и се мать твою, он достается. Но это я понял уже на вынятой коробке! Не судите строго, делал такую работу первый раз.
10) Откручиваем второй подрамник, который ближе к раме, на котором держаться рычаги, можно открутить его с одной, левой стороны, и просто подложить досчечку! Тогда коробка вынимается легко!
11) Коробка на земле, меняю диск и карзину, проверяю маховик. все в норме. Но смотрите унимательно, диск нужно ставить ровно, ибо не зайдет вал коробки. Смотри на выжимной, все хорошо!
12) Ставим коробку обратно, для удобства, Толик подвесил ее сверху, я держал с низу, потом он залез в яму и уже подвешеную коробку мы вставили обратно, не буз труда конечно но вставили. Ах да, забыл, ведь правый шруз я не вынимал а стоило! порвал сальник на коробке, пришлось ехать за новым, ведь вынимать туда сюда коробку не есть хорошо! Лучше перед снятием коробки снять шруз и будет намного проще. Дело говорю!
13) С удивлением закрутилась легко. Два часа работы и машина почти собрана.
14) ВОПРООС! возник таков, как прокачать сцепления. Гляжу гляжу и понять не могу. Потом вычитал, что на выжимном ближе к коробке, это в передней части, есть скоба которая вытаскивается и с писюна))) выходит воздух, задвигаем скобу, качаем держим педаль, выдвигаем скобу и воздух выходит! Вот так!
Сел поехал)))))круто, ведь сам первый раз делал такую работу, и не капельки не пожалел, что погаречился и взялся делать сам!
Всем спасибо за внимания!

Замена сцепления Renault Scenic 3

Замена сцепления на автомобиле Renault Scenic 3 довольно трудоемкий процесс. Для замены сцепления необходимо снять коробку передач, поэтому перед выполнением ремонта лучше удостовериться в необходимости его замены. Если Вы стали замечать, что автомобиль начал пробуксовывать, при трогании с места, рывки при работе сцепления, вибрации при включении передачи - это повод, чтобы обратиться в сервисный центр для диагностики. Для замены потребуется подъемник и специальное оборудование, рекомендуем планировать данный ремонт заранее.

В нашем ассортименте различные запчасти и аксессуары, элементы тюнинга экстерьера и интерьера.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Собственное производство МК-Пласт Представительство производителей: YUAGO, ПТ-Групп, Русская Артель Оптовый прайс можно получить по запросу!

Автосервис по ремонту автомобилей Рено: Duster, Sandero, Logan, Fluence, Megane ,Scenic, Koleos, Laguna, Kangoo, Latitude, Dokker, Kaptur, Espase
Выполняем работы любой сложности!

Ремонт и диагностика автомобилей Лада!
Мы занимаемся обслуживанием автомобилей данного семейства: Lada Largus, X-Ray, Vesta.
Занимаемся чип тюнингом двигателя и установкой различных аксессуаров.

Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.


Причины выхода из строя сцепления Рено

Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:

  • действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
  • связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
  • какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).

Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.

Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из‐за:

  • некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
  • неправильной регулировки троса (механический выжим);
  • недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
  • испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).

Особенности замены сцепления Renault

Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.

Выполняя эти работы без знания специфики разборки деталей конкретной модели, можно навредить ещё больше.

Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.


Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:

  1. Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
  2. Отключают проводку от датчиков.
  3. Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
  4. Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8‐миллиметровый или 10‐миллиметровый.
  5. Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.

Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:

Renault Megane Scenic НаВсеСлучаиЖизни › Бортжурнал › замена сцепления на K7M без снятия МКПП


предупреждение: очень трудоемко! нужны сильные руки и спина, ну или помощник с этими данными. я делал почти все один, не спешно ушло 2 полных дня.

именно для 1.6 К7М книжка предлагает снять двигатель (ага, щас!), а на сервисе извлекают МКПП за приличное вознаграждение.
я не заметил особой разницы между формой коробок дизеля, бензинового 2.0 и коробкой 1.6, все должны частично пролезать в арку, однако отчетов о замене сцепления на сценике с двигателем К7М я так и не нашел, поэтому сделал его сам


все началось с еле слышного шелеста выжимного, более 2х месяцев мой автобус об этом предупреждал, не спешно был куплен комплект (цены на 14.08.2018):
японское сцепление Exedy RNK2058 (в комплекте подшипник SKF с подложкой из металла, а не пластмассы) 6220р
Вилка Сцепления SCT T404677 (в комплекте с упором (белый грибочек, уже насаженный на штифт — не реально заменить, валяется) 930р
опора (грибок) вилки сцепления TOPRAN 700673466 30р
сальник коленвала задний 80x100x8 7700859692 Reinz 811830450 550р (не пригодился)
Фиксатор резьбы средней фиксации синий 6 гр PERMATEX Permatex 24200 180р (для болтов сцепления)

еще желательно:
пыльник вилки сцепления Impergom 30312 , Rapro 51108
Заглушка картера сцепления 2108 БРТ 21081601223
накладка на педаль сцепления/тормоза (резинка) malo 18583 или Impergom 30299
трос сцепления 8200073170, rc 31.1176 (для дизеля)

рекомендуемый дополнительно инструмент и приспособдения:
накидной 16 изогнутый, разводной или 24 для датчика заднего хода, направляющая для диска сцепления, яма очень желательна

также при ремонте будут откручиваться несколько деталей, которые за одно можно отремонтировать/заменить: задняя подушка двигателя, подушка мкпп, приводные валы (+соответственно передняя подвеска), приемная часть глушителя (катализатор), масло в коробке можно поменять

3 дня назад звуки резко усилились, сильные вибрации педали при выжиме, еле доехал до гаража, где уже завоняло сцеплением. вскрытие показало разрушение выжимного, грибка, соответственно сильный износ вилки и лепестков корзины. корзина в целом норм, диска еще хватило бы на полгода неспешной езды. это было Валео, которое не известно когда и кем было поставлено, но как минимум отходило 38000км грунтовка 70%, асфальт 30%.









— дефектуем внутренности колокола сцепления, чистим, ставим новое, смазываем. я без фанатизма смазывал шлицы первичного вала, направляющую, части прилегания выжимного, вилку и грибок
— японское сцепление отказывалось садиться на французский маховик, заставил дрелью, филигранно увеличив отверстия в корзине для направляющих маховика. направляющую диска сцепления сделал из деревяшки, чертежей этого высокоточного инструмента у меня нет, болты корзины закрутил по смешной инструкции с коробки




— сборка в обратной последовательности: у коробаса есть маленькие направляющие, ими надо попасть в двигатель, вот тут и пригодится силушка богатырская, а также в установке кронштейна задней подушки (как его снимать/ставить? ).
— педаль сцепления у нас с автоматической регулировкой и теперь она срабатывает ближе к концу выжима (это капец! невозможно плавно и без рывков тронутся!).
Отрегулировать можно через колхоз: вместо силиконового упора для собачек (“фиксатор” на фото) я поставил болт М6 с набором гаек и шайб, отрегулировал, педаль стала чуть ниже, сцепление срабатывает вначале.

после замены сцепления (тросик оставил старый), педаль стала очень мягкая.

——————————————————————–
стоит ли моя работа потраченных сил?
очень много узлов затронуто в этом ремонте, сервис точно бы напортачил, ищи потом причины неисправностей. кроме того, я сам пробежался и по подкапотному и подвеске, уже заказал наконечник и подушку коробки. болят все мышцы, но я доволен результатом =)

Замена и прокачивание сцепления Рено Сценик 1 и 2

Демонтаж и установка

Осуществлять замену механизма сцепления на автомобиле Рено Сценик 2 лучше всего на подъемнике. Сам процесс замены не отличается чрезмерной сложностью, однако, требует строгого соблюдения последовательности выполнения работ. На определенном этапе понадобится участие второго человека, поэтому договориться о помощи необходимо заблаговременно.


Для начала необходимо зафиксировать охлаждающий радиатор при помощи подручных средств или одноразовых хомутов. Фиксация должна быть надежной во избежание повреждения радиатора. Затем необходимо демонтировать передние колеса, предварительно вывернув их в какую-либо сторону. На следующем этапе работ по замене следует надежно зафиксировать двигатель. Для этого можно использовать гидравлические домкраты или столы, различные подручные средства или специальные приспособления. Фиксация двигателя необходима для исключения возможных чрезмерных нагрузок после снятия коробки переключения передач.

Необходимо заранее подготовить чистую емкость соответствующего объема для слива трансмиссионного масла из коробки переключения передач. При этом емкость лучше выбрать широкую с невысокими бортами.

Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления.

Для обеспечения комфортной работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.

На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и плотно зафиксировать рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра.


Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.

КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.

Прокачивание системы


Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха. При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке. На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень. При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему.


Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:

  1. Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
  2. Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.


Потом нужно произвести прокачку гидропривода.

Прокачка системы при замене сцепления Меган

Устранение явления “ватной” педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:

  1. Снять аккумулятор.
  2. Довести уровень жидкости до максимума.
  3. Снять заглушку на штуцере.
  4. Надеть на штуцер шланг.
  5. С обратной стороны трубки подсоединить шприц.


Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.

Замена комплекта сцепления целиком

Целиком менять сцепление на Megane нужно так:

  1. Снять аккумуляторную батарею.
  2. Демонтировать поперечину радиатора.
  3. Извлечь полуоси.
  4. Подпереть силовую установку.
  5. Снять опору КПП.
  6. Демонтировать коробку перемены передач.
  7. Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.


Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.

Читайте также: