Замена сцепления рено дастер

Обновлено: 28.06.2024

Французский внедорожник снабжается сухим сцеплением с диафрагменной пружиной.

Деталь помещена в алюминиевый кожух, соединенный с коробкой передач и блоком цилиндров. Корзина сцепления прикрепляется к маховику мотора 6 болтами.

В корпусе содержатся следующие детали:

Лепестковая пружина, сделанная из листовой стали. В свободном виде деталь имеет форму усеченного конуса с прорезями. Деталь образует 18 лепестков, отличающихся повышенной упругостью. Пружина равномерно распределяет давление, обеспечивая плавную работу системы.
Стальные пластины, соединенные с нажимным диском. Детали формируют неразборную корзину. При выходе из строя этот элемент заменяют полностью.
Ведомый диск. Расположен на шлицах вала трансмиссии. Демпфер гасит вибрацию, возникающую при нагрузках на систему сцепления.
Фрикционные накладки. Детали установлены с 2 сторон пружины, которая соединена с одной из демпферных пластин.
Рабочий цилиндр сцепления совмещенный с выжимным подшипником.

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Рено Дастер

Замену сцепления выполняют так:

Как прокачать сцепление Duster?

Прокачка сцепления проводится с целью удалить воздух, который попал в систему вследствие разгерметизации конструкции при замене и ремонте компонентов узла.

При выполнении прокачки сцепления Рено Дастер необходимо следить за количеством жидкости и доливать, если уровень ее в бачке падает.

Как производится прокачка

При замене сцепления в гидравлическую систему выжима попадает воздух.

Избежать возникновения этой проблемы помогает прокачка.

Работу которую выполняют так:

Измеряют уровень тормозной жидкости в полости тормозного цилиндра. 2 элемента соединяют с общим баком. Жидкость должна достигать максимальной отметки, нанесенной на корпус емкости. При необходимости выполняют доливку.
Удаляют колпачок с клапана, выпускают воздух из цилиндра сцепления.
Устанавливают на клапан шланг, конец которого погружают в канистру с тормозной жидкостью.
Просят напарника плавно надавливать на педаль сцепления через каждые 2 секунды.
Вытаскивают пружинный элемент крепления шланга. Вынимают наконечник из отвода рабочего цилиндра. В это время помощник нажимает на сцепление, удерживая его. Из шланга должна потечь тормозная жидкость с пузырьками. После того как этот процесс прекратится, наконечник вводят в патрубок до упора. Устанавливают пружинный фиксатор.
Отпускают педаль, выжидают 5 секунд. Действия повторяют до прекращения появления пузырьков в жидкости.

После прокачки сцепления не забывают надеть колпачок на клапан для выпуска воздуха.

Ремонт и обслуживание Renault Duster

Мы имеем в наличие:

современное диагностическое оборудование,
специальный инструмент и оснастки,
программное обеспечение,
оригинальные запасные части и расходные материалы от официальных производителей.

Все работы по ремонту Renault Duster осуществляются в светлых и просторных производственных помещениях. Для Вашего удобства у нас есть парковочные места и охраняемая стоянка.

Специальная подготовка, высокая квалификация и опыт всех специалистов;
Ремонт Renault Duster и других моделей производится с применением деталей оригинального происхождения;
Мы готовы предложить оптимальные расценки на все свои услуги;
Обязательная гарантия на все ремонтные работы.

Прайс-лист на услуги:

Компьютерная диагностика и активация бортового компьютера Renault Duster — от 700 рублей!

Регламентное обслуживание (ТО) двигателя K4M, 1.6 16V

Пробег, тыс. км.	Работа	Материалы	Итого
15, 30, 45, 75	1300	3700	5000
60	5100	10500	15600
90	3300	5100	8400

Регламентное обслуживание (ТО) двигателя F4R, 2.0 16V

Пробег, тыс. км.	Работа	Материалы	Итого
15, 30, 45, 75	1300	4100	5400
60	5100	13000	18100
90	3700	5500	9200

Регламентное обслуживание (ТО) двигателя K9K, 1.5 DCI

Пробег, тыс. км.	Работа	Материалы	Итого
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80	1300	3950	5250
60	5300	9650	14950
90	3700	5300	9000

Замена топливного фильтра в ТО не входит, стоимость фильтра — 2000 руб., работа по замене — 600 руб.

Отдельные плановые и внеплановые работы

Тип работы	Стоимость
Замена масла и масляного фильтра	600
Замена воздушного фильтра	200
Замена воздушного фильтра (дизель)	400
Замена салонного фильтра	150
Замена топливного фильтра (дизель)	700
Замена свечей	440
Замена антифриза	1200
Замена тормозной жидкости	1200
Замена помпы (при снятом ремне ГРМ)	1500
Замена комплекта ремня ГРМ	3600
Замена ремня дополнительного оборудования	650
Замена шаровой опоры (первая замена)	1600
Замена шаровой опоры (вторая и последующие)	700
Замена рычага передней подвески	1100
Замена сайлентблоков переднего рычага	1600
Замена переднего сайлентблока заднего продольного рычага	1700
Замена заднего продольного рычага (полный привод)	1200
Замена заднего поперечного рычага (полный привод)	800
Замена стойки стабилизатора	600
Замена втулок стабилизатора (за пару)	1000
Замена передней пружины	1300
Замена переднего амортизатора	1300
Замена опорного подшипника амортизатора	1300
Замена амортизатора заднего (для полного привода)	1300
Замена амортизатора заднего (для переднего привода)	800
Замена пружины задней (для полного привода)	1300
Замена пружины задней (для переднего привода)	800
Замена переднего ступичного подшипника	1800
Замена заднего ступичного подшипника (многорычажная подвеска )	2300
Замена заднего ступичного подшипника (передней привод ,барабан)	1000
Замена передних тормозных колодок	600
Замена задних тормозных колодок	1200
Замена передних тормозных дисков	1600
Замена рулевой тяги (требуется сход-развал)	1100
Замена рулевого наконечника (требуется сход-развал)	450
Замена сцепления	9000
Замена поворотного кулака	1800
Замена сайлентблоков задней балки (передней привод)	3800
Замена сайлентблоков заднего подрамника (полный привод)	8000
Замена передней лампы	160
Замена задней лампы	120

Напишите нам

Отзывы о нас

Всем привет. Мне не терпится выразить свою благодарность этому коллективу с которым я пересёкся пару лет назад, по роду службы бываю у них часто, такого сервиса не встречал за всю свою водительскую деятельность. Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, Александру а так же его сплоченному коллективу, за организованную работу станции. Обслуживаюсь у них регулярно и ни разу не усомнился ни в одном из мастеров, ребята мастера своего дела. За время обслуживания порекомендовал друзьям этот сервис и поверьте мне все из них остались…

Виталий Л.

Свою Флюшку обслуживала и буду обслуживать только здесь. Отличные мастера, хорошие ребята, комфортные условия ожидания, чай, кофе, Wi-Fi.

По ценам — дешевле, чем у официалов. Качество работ — на высшем уровне. К каждой машинке отношение как к своей.

Марина

Пользуюсь услугами Саши по ремонту еще с 2008 года, когда у моего Логана закончилось гарантийное обслуживание. С тех пор прошло 7 лет, Логан до сих пор жив-здоров и отлично бегает, во многом благодаря золотым рукам Саши и его коллег. Сейчас приобрел другой автомобиль, который продолжу обслуживать тут — хорошо, что сервис стал мультибрендовым, и это действительно так, а не просто красивое название. Саше и его команде — удачи и огромная благодарность от меня и всех тех, кого я…

Сергей

Перебрался на летнюю резину. Переобувался у наших клубных друзей в Alexauto (Алексавто). Заодно бесплатная диагностика подвески (для участников клубов). По всему остальному — приятное дружеское общение и консультации, качественное выполнение работ, да и целом хорошая атмосфера. Даже несмотря на выходной праздничный день. Отдельное спасибо Александру за координацию связи, Косте за теплое общение и понимание, Кириллу за качественную работу!

Снимаем коробку передач для ремонта, замены деталей и узлов механизма сцепления, а также при демонтаже двигателя. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Операции по снятию коробки передач показаны на двигателе 2,0 л. Операции по снятию коробки передач на двигателе 1,6 л – аналогичны. Сливаем масло из коробки передач (см. Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач). Снимаем приводы передних колес (см. Снятие приводов передних колес). Отсоединяем тросы механизма управления коробкой передач от рычагов коробки передач и выводим установочные втулки оболочек тросов из опорного кронштейна (см. Снятие механизма управления коробкой передач). Снимаем стартер (см. Снятие и проверка стартера двигателя 2,0). Снимаем подрамник в сборе со штангой стабилизатора поперечной устойчивости (см. Снятие подрамника).

Ключом Torx T-20 отворачиваем пластмассовый фиксатор пистона крепления защитного кожуха…

…и снимаем кожух.

…и вынимаем болт.

Поддев плоской отверткой пистон крепления держателя жгутов проводов, извлекаем его из отверстия корпуса термостата.

Отводим держатель жгутов проводов со жгутами от коробки передач.

Снимаем наконечник трубки гидропривода сцепления с переходника (см. Замена шланга и трубки гидропривода сцепления). Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. Снятие выключателя света заднего хода механической коробки передач).

…и отводим его в сторону.

Вынимаем датчик положения коленчатого вала из отверстия в картере коробки передач (см. Снятие датчика положения коленчатого вала).

…и снимаем кронштейн.

Выводим пластмассовый наконечник шланга сапуна из держателя…

…и снимаем шланг сапуна с пластмассовой втулки.

Подставляем регулируемые упоры под поддон картера двигателя и под картер коробки передач, подложив предварительно отрезки досок.

Конструкция сцепления

Французский внедорожник снабжается сухим сцеплением с диафрагменной пружиной.

В корпусе содержатся следующие детали:

Лепестковая пружина, сделанная из листовой стали. В свободном виде деталь имеет форму усеченного конуса с прорезями. Деталь образует 18 лепестков, отличающихся повышенной упругостью. Пружина равномерно распределяет давление, обеспечивая плавную работу системы.
Стальные пластины, соединенные с нажимным диском. Детали формируют неразборную корзину. При выходе из строя этот элемент заменяют полностью.
Ведомый диск. Расположен на шлицах вала трансмиссии. Демпфер гасит вибрацию, возникающую при нагрузках на систему сцепления.
Фрикционные накладки. Детали установлены с 2 сторон пружины, которая соединена с одной из демпферных пластин.
Рабочий цилиндр сцепления совмещенный с выжимным подшипником.

Замена сцепления рено дастер полный привод

Автотехцентр в Люберцах

по самым низким ценам

Замена сцепления на Дастере: когда есть необходимость

На всю процедуру по замене сцепления у автомобиля требуется порядка пяти-восьми часов. С Renault Duster перед началом работ снимаются коробка переключения передач (КПП) и подрамник. После этого проводится осмотр и определяется деталь подлежащая замене.

Заключение о необходимости провести замену сцепления на Дастере с объемом 1,6 принимается только после проведения диагностики, поскольку очень часто симптоматика при неисправном сцеплении схожа с признаками неисправности КПП или МПП. По окончании работ необходимо в обязательном порядке адаптировать точку схватывания.

Сцепление Duster состоит из картера, подшипника и цилиндра выключения, маховика, ведомого диска и корзины, включающей диафрагменную пружину, кожух с нажимным диском и пр. При выходе из строя какой-либо из этих деталей, проводится полная замена сцепления.

При замене сцепления на Рено Дастер с полным приводом и с передним приводом заключается в нескольких, не особо значительных принципах:

У полноприводных моделей требуется снимать подрамник спереди и остальные части шасси автомобиля и подвески;
Машинам с полным приводом при замене сцепления требуется сменить весь узел;
Работа с полноприводными должна проводиться в специализированных условиях;
Узел сцепления в обязательном порядке балансируется;
При проведении замены сцепления своими руками снимается раздаточную коробку и КПП, а после заниматься демонтажем корзины;
В демонтаж всего движка, как правило нет нужды, что значительно упрощает работу.

Тряска при начале движения свидетельствует о неравномерном ослаблении или износе лепестков пружины и фрикционных накладок.

В автотех вам качественно и в короткие сроки произведут замену сцепления Рено Дастер.

Замена сцепления на Renault Duster всего за 5000 рублей

Мы используем только оригинальные запчасти и качественные аналоговые комплектующие. Требуется ли вам диагностика или какой-либо ремонт, при обращении вам бесплатно проведут диагностику ходовой, осмотр течей ДВС и КПП в ПОДАРОК!

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Рено Дастер

Замену сцепления выполняют так:

Демонтируют коробку передач.
Придерживают маховик установочной лопаткой, выкручивают крепежные винты нажимной пластины подрамника. Болты ослабляют постепенно, делая каждый раз по одному обороту и переходя к следующему элементу.
Удаляют стационарный и ведомый диски с маховика. Осматривают деталь на наличие трещин или других дефектов. Оценивают степень износа накладок. Если обнаруживается провал заклепок, наличие масляных пятен, диск заменяют.
Оценивают надежность крепления демпферных пружин, пытаясь двигать их в гнездах. Если для этого не нужно прилагать усилий, заменяют диск.
Когда на корпусе ведомого элемента присутствуют дефекты, обращают внимание на осевое биение. Если параметр превышает 0,5 мм, деталь нужно поменять.
Проверяют рабочие части маховика на наличие заусенцев, пробоин, вмятин, потертостей. Поврежденные элементы заменяют.
При расшатывании заклепок кожуха нажимной диск заменяют полностью. Одновременно проверяют состояние удерживающей пружины. Она не должна иметь трещин. Места соединения лепестков с переключателем должны лежать в одной плоскости.
Проверяют соединительные части диска и кожуха. Сломанные или поврежденные звенья замене не подлежат, диск обновляют полностью. Опорные кольца пружины не должны иметь дефектов.
Устанавливают сцепление, предварительно оценивая легкость хода ведомого элемента по шлицам. Устраняют причины заклинивания или обновляют поврежденные детали.
Наносят на движущиеся детали тугоплавкую смазку. С помощью оправки монтируют движущийся диск. На центрирующие штифты надевают кожух, возвращают на место болты. Крепежи ввинчивают медленно, поочередно переходя от одного элемента к другому.
Демонтируют оправку, возвращают на место коробку передач.
Меняют рабочий выжимной цилиндр сцепления. Прокачивают систему.

Как прокачать сцепление на Лада ларгус?

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей или шприцом и заливаем в бачок новую рабочую жидкость.

Прокачиваем гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Замену сцепления выполняют так:

Демонтируют коробку передач.
Придерживают маховик установочной лопаткой, выкручивают крепежные винты нажимной пластины подрамника. Болты ослабляют постепенно, делая каждый раз по одному обороту и переходя к следующему элементу.
Удаляют стационарный и ведомый диски с маховика. Осматривают деталь на наличие трещин или других дефектов. Оценивают степень износа накладок. Если обнаруживается провал заклепок, наличие масляных пятен, диск заменяют.
Оценивают надежность крепления демпферных пружин, пытаясь двигать их в гнездах. Если для этого не нужно прилагать усилий, заменяют диск.
Когда на корпусе ведомого элемента присутствуют дефекты, обращают внимание на осевое биение. Если параметр превышает 0,5 мм, деталь нужно поменять.
Проверяют рабочие части маховика на наличие заусенцев, пробоин, вмятин, потертостей. Поврежденные элементы заменяют.
При расшатывании заклепок кожуха нажимной диск заменяют полностью. Одновременно проверяют состояние удерживающей пружины. Она не должна иметь трещин. Места соединения лепестков с переключателем должны лежать в одной плоскости.
Проверяют соединительные части диска и кожуха. Сломанные или поврежденные звенья замене не подлежат, диск обновляют полностью. Опорные кольца пружины не должны иметь дефектов.
Устанавливают сцепление, предварительно оценивая легкость хода ведомого элемента по шлицам. Устраняют причины заклинивания или обновляют поврежденные детали.
Наносят на движущиеся детали тугоплавкую смазку. С помощью оправки монтируют движущийся диск. На центрирующие штифты надевают кожух, возвращают на место болты. Крепежи ввинчивают медленно, поочередно переходя от одного элемента к другому.
Демонтируют оправку, возвращают на место коробку передач.
Меняют рабочий выжимной цилиндр сцепления. Прокачивают систему.

Как производится прокачка

При замене сцепления в гидравлическую систему выжима попадает воздух.

Избежать возникновения этой проблемы помогает прокачка.

Работу которую выполняют так:

Измеряют уровень тормозной жидкости в полости тормозного цилиндра. 2 элемента соединяют с общим баком. Жидкость должна достигать максимальной отметки, нанесенной на корпус емкости. При необходимости выполняют доливку.
Удаляют колпачок с клапана, выпускают воздух из цилиндра сцепления.
Устанавливают на клапан шланг, конец которого погружают в канистру с тормозной жидкостью.
Просят напарника плавно надавливать на педаль сцепления через каждые 2 секунды.
Вытаскивают пружинный элемент крепления шланга. Вынимают наконечник из отвода рабочего цилиндра. В это время помощник нажимает на сцепление, удерживая его. Из шланга должна потечь тормозная жидкость с пузырьками. После того как этот процесс прекратится, наконечник вводят в патрубок до упора. Устанавливают пружинный фиксатор.
Отпускают педаль, выжидают 5 секунд. Действия повторяют до прекращения появления пузырьков в жидкости.

После прокачки сцепления не забывают надеть колпачок на клапан для выпуска воздуха.

Цены на ремонт МКПП Рено Дастер*:

Замена масла в коробке — 600 руб
Разборка-сборка КПП — 7500 руб
Снятие-установка МКПП (передний привод) — 6800 руб
Снятие-установка МКПП (полный привод) — 11800 руб
Замена сцепления Рено Дастер (передний привод) — 6800 руб
Замена сцепления Рено Дастер (полный привод) — 11800 руб
Замена промежуточного подшипника (при снятом приводе) — 500 руб
Снятие-установка правого привода — 1800 руб
Снятие-установка левого привода — 1600 руб
Замена пыльника внешнего ШРУС— 1500 руб
Замена внешнего ШРУС — 1500 руб

* Внимание! Цены могут отличаться из-за конструктивных особенностей вашей модификации.

Замена сцепления на Рено Дастер

Факт: комплект сцепления обладает большой износоустойчивостью и выходит из строя только у новичков или у любителей максимальных скоростей. Новички сталкиваются с поломкой из-за того, что несвоевременно переключают передачи или слишком резко отпускают педаль сцепления.

Когда проводится замена сцепления на Duster?

При бережной эксплуатации водитель забудет о трудностях с данным узлом на долгие годы, потому что замена нового комплекта сцепления выполняется через 200 000 километров пробега (зависит от модели транспортного средства). При несвоевременном техобслуживании и агрессивном вождении появляются пробуксовки, так как крутящий момент к диску не переходит от маховика. Поэтому водители отправляются на СТО, поскольку появляются видимые признаки поломки:

Тяжело ехать в гору или выполнять обгоны на трассе (падает мощность машины). При этом обороты двигателя достигают максимальных значений.
Появляется горелый запах в салоне транспортного средства, так как перегревается и подгорает диск сцепления.
Свободный ход педали увеличивается, и она практически не возвращается в исходное положение (остается в нижней части).
Отмечаются удары и мощные вибрации при переключении скоростей и в начале движения (тронуться плавно невозможно).

Поэтому при появлении первых же признаков неисправности, мы рекомендуем обратиться к специалистам и устранить поломку на раннем этапе, чтобы в будущем не переплачивать за установку нового комплекта.

Цена замены сцепления на Рено Дастер

Прайс лист на популярные модели Renault Duster

Марка автомобиля	Цена замены сцепления, руб
Renault Duster	от 5500 рублей
Подробнее	Работы
Снятие/установка КПП	от 5500 рублей
Снятие/установка подрамника	от 3000 рублей
Снятие/установка маховика ДВС	от 1000 рублей
Замена опорного подшипника	от 500 рублей
Замена масла в КПП	от 500 рублей
Замена карданного вала	от 1500 рублей
Прокачка сцепления	от 500 рублей
Замена кулисы	от 2000 рублей
Замена сальника хвостовика	от 2000 рублей
Замена главного цилиндра сцепления	от 1800 рублей
Замена рабочего цилиндра сцепления	от 1200 рублей
Замена подвесного подшипника	от 1500 рублей
Замена опоры КПП	от 1200 рублей
Замена сальника первичного вала	от 700 рублей
Диагностика сцепления	БЕСПЛАТНО
Замена троса управления КПП	от 1500 рублей
Замена троса сцепления	от 1500 рублей
Обслуживание кулисы	от 1500 рублей
Регулировка троса сцепления	от 500 рублей
Замена вилки сцепления	от 150 рублей

* — ориентировочные цены на ремонт сцепления.

Находится наш автосервис в ЮАО, Адрес: г. Москва, Днепропетровский проезд д.7 ближайшая станция метро к нашему автосервису Южная Записаться по телефону

Система сцепления – важная часть любого автомобиля. Этот механизм согласовывает работу мотора с трансмиссией, что необходимо для пуска двигателя, переключения передач. При замене сцепления на Рено Дастер нужно разбираться в строении этой системы.

Принцип работы

После нажатия на педаль сцепление Дастера передает крутящий момент от коленчатого вала к маховику. Далее через пластинчатые пружины на кожух сцепления крутящий момент идет на ведущий диск, после чего он поступает на ведомый диск. Ступица устройства при помощи шлицевого соединения присоединяется к ведущему валу.

В Рено Дастер сцепление является сухим однодисковым. Для зарубежных автомобилей этот тип сцепления является наиболее распространенным. Специалисты отмечают надежность устройства такого типа и его длительный срок службы. Привод осуществляется за счет действия гидравлического рабочего цилиндра. В механизме установлен специальный подшипник, который минимизирует действие силы трения.

Компоненты:

Картер сцепления Дастер
Подшипник выключения
Цилиндр выключения рабочий
Корзина (нажимной диск с кожухом)
Диск ведомый
Маховик

За счет передачи объема тормозной жидкости и давления, которые проходят по трубкам высокого давления, выжимается рабочий цилиндр. Жидкость поступает от главного цилиндра в сцепление Дастера. При этом рабочий цилиндр обеспечивает перемещение пластины с корзины сцепления.

Возможные неисправности сцепления и способы устранения

Причина неисправности (Способ устранения)

Неполное выключение сцепления (сцепление ведет):

— Уменьшен полный ход педали сцепления

Отремонтируйте привод выключения сцепления

— Коробление ведомого диска (торцовое биение)

Замените ведомый диск

— Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

— Ослабления заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15

Если причиной заедания является смятие или износ шлицов, то замените первичный вал или ведомый диск

— Попадание воздуха в систему гидропривода

— Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр

— Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

— Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Неполное включение сцепления (сцепление буксует):

— Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

— Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Рывки при работе сцепления:

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте графитной смазкой

— Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск

— Заедание в механизме привода выключения сцепления

Замените деформированные детали

— Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

— Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Замените корзину сцепления

Повышенный шум при выключении сцепления:

— Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Повышенный шум при включении сцепления:

— Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

Замените корзину сцепления

Пробуксовку сцепления можно легко определить по тахометру.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцеплению требуется ремонт.

Алгоритм выполнения операции

Замена данного узла производится в следующей последовательности:

Снятие трансмиссии.
Придерживая маховик при помощи установочной, постепенно ослабить крепление подрамника.
Затем следует снять с маховика стационарный и ведомый диски, а также оценить их состояние. Если на них присутствуют дефекты, детали подлежат замене.
Проверить, насколько подвижны демпферные пружины. Если они двигаются очень легко, потребуется замена диска.
Если ведомый элемент сильно поврежден, его также нужно заменить.
Маховик также может потребовать замены, если при осмотре выявлены значительные дефекты.
Следует проверить состояние нажимного диска, кожуха и пружин. Если присутствуют повреждения, диск следует заменить.
Далее необходимо установить сцепление. При этом стоит оценить, насколько легко работает ведомый элемент, устраняя причину заклинивания, если оно имеется.
Детали, которые двигаются, следует обработать тугоплавкой смазкой и установить движущийся диск при помощи оправки. Также необходимо поставить кожух, аккуратно и медленно устанавливая крепежи на место.
Убрав оправку, поставить коробку передач.
Далее меняется рабочий выжимной цилиндр и осуществляется прокачка сцепления.

Выполнять эти мероприятия на Renault Duster, как и на любом другом авто, лучше с напарником. Это ускорит процесс, а также позволит правильно прокачать замененную деталь.

Процесс замены сцепления

Регулировка

Регулировка сцепления Дастера должна проводится примерно каждые 20 тыс. км пробега или раз в год. Многое зависит от условий эксплуатации автомобиля и от стиля вождения автомобилиста. Например, тем, кто предпочитают более резкий стиль управления автомобилем, рекомендуется производить регулировку автомобильного сцепления чаще. Также регулировка осуществляется в случае нарушений в работе механизма.

Признаки неисправности:

Пробуксовки
Рывки
Шум
Западание педали
Малый свободный ход педали
Утечка жидкости в системе привода

Сцепление Дастера необходимо прокачивать после каждой замены жидкости в нем. Данную операцию обязательно нужно выполнять для того, чтобы выгнать скапливающийся в процессе замены в системе воздух. Чтобы ее осуществить, необходимо надеть шланг на штуцер рабочего цилиндра. Свободный конец шланга опускается в емкость, в которой находится рабочая жидкость. После подготовки штуцер следует отвернуть на ? оборота и нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Перед тем, как закончить процедуру и завернуть штуцер, необходимо нажать на педаль и удерживать ее.

Признаки выхода сцепления из строя

Неисправность узла сцепления Рено Дастер проявляется:

Западанием педали, заклиниванием при включении передачи.
От накладок доносится горелый запах.
Резкое подгазовывание при включенной высокой передаче приводит к повышению оборотов ДВС без увеличения скорости движения.
Конструкция шумит, гудит и издает скрежет, когда нажимается педаль.
Когда трогается с места, а также во время переключения передач вибрирует Дастер.
Передачи трудно переключать, при переходе на повышенную или пониженную скорость конструкция скрежещет.

При возникновении проблем необходимо провести диагностику и замену сцепления Renault Duster.

Артикулы

Комплект сцепления для Renault Duster

RENAULT 77014-79161 – комплект сцепления для Duster 1.5 дизель без выжимного подшипника.

Аналоги (тоже без выжимного):

Оригинальный комплект (диск и корзина) для мотора 1.6 К4М с полным приводом – артикул RENAULT 7701479126.

Артикул оригинального сцепления для 1.6 К4М с передним приводом – RENAULT 302050901R.

Каталожный номер оригинальных запчастей (без выжимного) для двигателя 2.0 с полным и передним приводом — 302059157R. Аналоги:

Renault Duster 2012, двигатель бензиновый 1.л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Renault Duster, 2015

Renault Duster, 2014

Renault Duster, 2016

Посмотреть больше машин на Дроме

Как прокачать сцепление Duster?

Перед проведением процедуры переходник, на котором наживлен пластиковый наконечник трубки, необходимо закрепить на картере сцепления стопорной шайбой. Толщина такого фиксатора составляет 1-1,2 мм, наружный диаметр – 23 мм, диаметр отверстия для установки на переходник – 10,5 мм. Устанавливаем приспособление в соответствующий паз на переходнике.
Перед тем, как прокачивать гидропривод, убеждается, что система наполнена жидкостью в достаточном количестве.
Открываем штуцер прокачки, закрытый защитным колпачком. Один конец прозрачного шланга погружаем в рабочую жидкость, второй – фиксируем на штуцере.
Напарник нажимает педаль сцепления несколько раз, а затем выжимает до упора и не отпускает. Нажав пружинный фиксатор наконечника трубки, сдвигаем его на 0,4-0,6 см с переходника. Это позволяет вытеснить тормозную жидкость и лишний воздух в емкость с рабочей смесью. После прокачки фиксируем наконечник на переходнике. Напарник снимает ногу с педали сцепления. Проделывать манипуляции нужно до тех пор, пока воздух (в виде пузырьков) не перестанут выходить из шланга. По завершению нужно снять шланг, заглушить штуцер колпачком.

При выполнении прокачки сцепления Рено Дастер необходимо следить за количеством жидкости и доливать, если уровень ее в бачке падает.

Меняем сцепление без снятия коробки

Замену сцепления на Дастере без снятия коробки проводят на смотровой яме с использованием балки, на которую будет подвешен силовой агрегат, поскольку для проведения ремонта нужно открутить подушку над коробкой передач.
Поднимаем переднюю часть автомобиля на домкратах, снимаем колеса, проводим демонтаж ступицы справа и треугольного рычага слева. Снимаем тросы, ведущие на коробку передач, и выкручиваем болты, фиксирующие коробку.
Затем необходимо увести коробку от блока на расстояние, достаточное для проведения работ, упереть на подрамник. Круговыми оборотами снимаем корзину. После замены центрируем диск.
Затем нужно прокачать гидравлический привод и удалить воздух, попавший в систему после разгерметизации. После того, как тормозная жидкость слита, с помощью прозрачного шланга, насаженного на спускном клапане, выжимаем воздух путем доливания рабочей жидкости и высасывания старой жидкости с пузырьками через шприц. После того, как жидкость будет выливаться без воздуха, защелкиваем трубку, сдвинув его на вторую позицию. При отсоединении шприца необходимо пережать шланг.

Прокачка сцепления

При замене сцепления в систему может попадать воздух. Чтобы его удалить, проводятся такие работы, как:

Измерение уровня тормозной жидкости. Если он недостаточный, жидкость следует подлить.
Снятие колпачка с клапана, чтобы устранить воздух, находящийся в цилиндре сцепления.
Установка на клапан шланга, второй конец которого погружается в емкость с жидкостью для тормозов.
Надавливание на педаль сцепления с интервалом в пару секунд. Желательно, чтобы эту процедуру делал напарник.
Пока напарник нажимает на педаль, следует убрать пружину, крепящую шланг. Также удаляется наконечник из отвода рабочего цилиндра. При нажатии на педаль, если все сделано правильно, должна пойти тормозная жидкость. В ней можно заметить пузырьки. Как только они исчезнут, необходимо обратно установить снятые детали.
Отпустить педаль и выждать некоторое время. Далее процедуру можно повторить до полного исчезновения пузырьков.
Установить колпачок на клапан.

Замена сцепления завершена

После проделанной работы необходимо оценить работоспособность нового сцепления, медленно начав трогаться. Далее стоит оценить плавность и точность переключения передач, наличие посторонних звуков и прочих проблем при движении на разных передачах. Если что-то работает не так, как должно, установить причину неисправности. Обычно, если все сделано правильно, никаких проблем быть не должно.

Инструменты для замены

Для замены сцепления Renault Duster требуются следующие инструменты:

домкрат или лебедка;
двухопорный подъемник;
втулки для защиты полуосей;
защитные чехлы для пыльника шаровой опоры;
торцевые и рожковые ключи разных размеров;
оправка для центрирования диска.

Как производится прокачка

При замене сцепления в гидравлическую систему выжима попадает воздух.

Избежать возникновения этой проблемы помогает прокачка.

Работу которую выполняют так:

Измеряют уровень тормозной жидкости в полости тормозного цилиндра. 2 элемента соединяют с общим баком. Жидкость должна достигать максимальной отметки, нанесенной на корпус емкости. При необходимости выполняют доливку.
Удаляют колпачок с клапана, выпускают воздух из цилиндра сцепления.
Устанавливают на клапан шланг, конец которого погружают в канистру с тормозной жидкостью.
Просят напарника плавно надавливать на педаль сцепления через каждые 2 секунды.
Вытаскивают пружинный элемент крепления шланга. Вынимают наконечник из отвода рабочего цилиндра. В это время помощник нажимает на сцепление, удерживая его. Из шланга должна потечь тормозная жидкость с пузырьками. После того как этот процесс прекратится, наконечник вводят в патрубок до упора. Устанавливают пружинный фиксатор.
Отпускают педаль, выжидают 5 секунд. Действия повторяют до прекращения появления пузырьков в жидкости.

После прокачки сцепления не забывают надеть колпачок на клапан для выпуска воздуха.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, тормозная жидкость, шланг для прокачки, емкость для сливаемой жидкости.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. 4. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 с и отпустите педаль.

5. Выдвиньте пружинный фиксатор наконечника шланга.

6. . и извлеките наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой; из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать, вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с, 7. Повторяйте операции 4-6 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха). 8. После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 90 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того что наступит раньше).

Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на переходнике рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

При замене откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей.

После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:

Тормозной механизм правого заднего колеса
Тормозной механизм левого переднего колеса
Тормозной механизм левого заднего колеса
Тормозной механизм правого переднего колеса

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Замена цилиндров своими руками

Исходя из того, какой именно цилиндр вышел из строя, следует, и определяться с алгоритмом работ по замене.

В случае износа главного блока, менять следует его из салонной части, ведь деталь расположена сразу за педалью сцепления.
Если же пришел в негодность рабочий цилиндр, замена не вызовет излишних забот, но определенные усилия приложить придется. Следует выкрутить гидролинию, затем снять цилиндр с КПП. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности, а затем выполняют регулировку.

Важно! По каждому случаю систему следует на завершающем этапе работ прокачать. А вот как прокачать, мы сейчас и узнаем. Как правильно прокачать гидролинию.

Для прокачки гидролинии следует наполнить расширительный бачок жидкостью DOT4.

Затем с помощью второго человек выполняем прокачку. Один осуществляет выжимку педали, а другой ослабляет выпускной штуцер. Прокачка делается до момента полного отсутствия воздуха в системе.

Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника.

Следует взять медицинский шприц на 20 кубиков, на носик надевается шланг соответствующего диаметра.
Он наполняется тормозной жидкостью, а конец шланг надевается на выпускное отверстие.
Ослабив штуцер, жидкость из шприца медленно выдавливается, после чего клапан закрывается, а шланг стягивается.

Обычно хватает одного цикла подобных действий. Как прокачать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильность действий.

Снимаем со штуцера прокачки тормозного механизма защитный колпачок.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Далее прокачиваем гидропривод сцепления для замены жидкости в главном цилиндре сцепления и в соединительных трубках.

Жидкость в рабочем цилиндре безразборным способом полностью не заменяется. Некоторое улучшение ее качества достигается перемешиванием.

Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром от 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачка с помощником

Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.

…и немного (на 4–6 мм) сдвигаем наконечник трубки с переходника.

При этом часть тормозной жидкости вытесняется в емкость. После того как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию несколько раз.

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Существует более простой вариант замены тормозной жидкости в гидроприводах тормозов. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылках, в которые опущены шланги, идущие от тормозных цилиндров передних колес. Как только в бутылке у одного из передних колес окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра другого переднего колеса и также заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Renault Duster] [Техническое обслуживание Renault Duster на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 30 тыс км пробега][Техническое обслуживание Renault Duster на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 90 тыс км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster] [Инструмент, необходимый для проведения ТО Renault Duster]

Читайте также: