Замена втулок стабилизатора рено меган 3

Обновлено: 05.07.2024

Эти элементы системы определяет устойчивость и плавность хода авто. Они “гасят” вибрации и шумы (например, скрипы), появляющиеся при работе составных частей узла. Как правило, их изготавливают из полиуретана или резины. Для улучшения характеристик на данных запчастях делают “канавки” и “приливы”, чтобы продлить их эксплуатационный срок (в том числе благодаря усилению защиты от механических повреждений). Если не уверены в своих навыках или хотите сэкономить время, обратитесь за помощью в автосервис. Как понять, что пора беспокоиться? Давайте разбираться.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Замена втулок стабилизатора

Чтобы вовремя заметить проблему с “резинками”, необходимо регулярно выполнять профилактический осмотр. При обнаружении изменений свойств материала, потертостей и трещин требуется установка новых деталей. Производители обычно рекомендуют делать это каждые 30 тыс. км пробега (даже если “старые” экземпляры в хорошем состоянии).

Перед диагностикой детали нужно очистить ее от грязи.

Ниже приводим факторы, которые могут говорить о необходимости замены:

биение руля;
люфт рулевого круга при прохождении поворотов;
одновременный шум и вибрации в подвеске;
кузовной крен, сопровождающийся нехарактерными звуками;
потеря машиной устойчивости;
смещение авто в сторону при движении прямо.

Как заменить втулки стабилизатора

Для начала необходимо подготовить маленький и тонкий рожковый ключ, трещотку (к ней головку и удлинитель), удлинитель “уголком” (нужен не всегда), карданный переходник.

Демонтируют колеса. Щиток защиты мотора (ищите его справа в колесной арке) необходимо убрать, открутив крепления. Элементы, покрытые ржавчиной, обрабатывают WD-40. На левой стойке фиксируют палец, используя рожковый ключ (пазы не видно, поэтому их придется искать на ощупь). На гайку, крепящую амортизатор, набрасывают ключ-трещотку и снимают оба крепления. Деталь последовательно освобождают от стабилизационной и амортизационной стоек. Далее домкрат ставят под заднюю левую часть подрамника. Убедитесь, что этот элемент надежно закреплен и внезапно не соскочил. Чтобы избежать деформации детали, подложите под опорную часть подъемника большую металлическую пластину.

Для получения доступа к втулкам немного опустите домкрат (буквально несколько сантиметров). Вместе с ним сдвинется и подрамник — можно приступать непосредственно к демонтажу интересующей нас запчасти. Далее работа проводится по следующему алгоритму:

в щель вставляют трубу (ее используют как рычаг для увеличения зазора);
в нее помещают стопор (используйте 27 головку, для защиты рук воспользуйтесь пассатижами);
крепежи как следует обрабатывают “вэдэшкой”;
аккуратно демонтируют болты;
снимают кронштейн;
убирают втулку;
ставят новую деталь (важно следить за правильностью положения и направлять ее назад);
сверху монтируют хомут;
руками “наживляют” крепления;
равномерно затягивают болты (здесь понадобится ключ);
головку болта, выступавшую стопором, удаляют;
приподнимая подрамник одной рукой, другой крепят его обратно к кузову;
со вторым хомутом поступают аналогично;
на финише обе стойки прикручивают на место.

Как заменить втулки переднего стабилизатора? С этими элементами все проходит по описанному выше пути. Единственное, могут возникнуть трудности при снятии элементов из-за конструктивной сложности переда авто. В некоторых случаях упростить задачу помогает устранение (на время) картерной защиты. Если решили действовать самостоятельно, изучите документацию вашего автомобиля и найдите видео с пошаговой инструкцией (лучше, если работа в ролике будет проводиться на аналогичной машине).

Замена втулок стабилизатора может немного отличаться для разных моделей машин. Например, “Рено-Меган” имеет, помимо обычной, усиленную подвеску. Их диаметры отличаются. Сам процесс похож на универсальный алгоритм, описанный выше: снимают колесо, выкручивают крепежные болты и демонтируют скобу и т. д.

Замена втулок заднего поперечного стабилизатора для разных типов подвесок

На ВАЗах традиционно установлена независимая конструкция, в основу которой входят винтовые пружины цилиндрической формы. Балка “подвешена” на пружинах и крепится к кузову 4-мя продольными рычагами. Реактивная штанга “поглощает” крены, улучшая управляемость авто. Ее недостаток — нет плавности хода.

Полузависимый вариант встречается на полноприводных машинах. Он весит меньше и не требует особенного обслуживания. К сожалению, на заднеприводных автомобилях такое использовать невозможно.

Что еще важно учесть при замене втулок

Опытные владельцы авто рекомендуют выбирать изделия, снабженные пыльниками. Это обеспечит дополнительную защиту внутренней поверхности от пыли и влаги. В качестве смазки можно брать не только WD-40. Хороший вариант — силиконовые средства, которые не разрушают резину. Универсальными считаются Molykote, Литол-24 и пр.

Замена втулок стабилизатора передней подвески на авто “Фольксваген-Поло” особых сложностей не представляет. Но есть интересный “лайфхак”: при возникновении скрипов попробуйте разместить между деталью и кузовом отрез ненужного ремня ГРМ, направив его зубья в сторону интересующей нас запчасти. На форумах также звучит мысль, что проблему можно решить вмонтировав детали от “Тайоты-Камри”.

Почему замена втулок и тяги стабилизатора проводится одновременно? Причиной стуков могут быть проблемы с одним из этих элементов. Часто, если приходится снять деталь, опытные водители предпочитают менять и другие (чтобы “два раза не ходить”). Хуже не станет и от замены топливного фильтра, шаровых опор, стоек — решение остается за автовладельцем. Мы советуем перед принятием подобных решений, связанных с автомобилем, обратиться за консультацией к специалистам.

Давно не было статей по ремонту, вот решил с большего описать процесс замены втулок стабилизатора на Scenic 3. В общем приехал клиент с жалобой стуков в подвеске, после диагностики стало ясно, что втулки своё отжили. Был куплен оригинальный комплект втулок 54 61 200 07R. Сразу скажу, что никакой подрамник снимать не нужно, но нужно его опустить слегка, замена чем то похожа на процесс Лагуны 2 но всё сложнее и не удобнее. И так поехали.

1) Заезжаем на яму, поднимаем авто на домкраты и скидываем передние колёса.

2) Откручиваем "Бумеранги" крепления подрамника 3 болта на 16, 1 болт на 21 крепления подрамника, 1 болт на 13, смотрим фото. После того как открутили, надавливаем на подрамник и опускаем его максимально в низ. На данном авто был установлен сажевый фильтр.

3) Откручиваем гайки стоек стабилизатора с двух сторон, нижние, что бы облегчить снятие\установку втулок и скобы.

4) Начинаем откручивать скобы, правая сторона передний болт без проблем откручивается трещоткой маленькой, удлинитель и головка на 13.

задний болт трещоточным ключом на 13 из-за подрамника или с боку, откручивал из ямы. по месту приспособитесь.Болты очень длинные, устанете крутить )

С левой стороны всё намного сложнее, мешает рейка и вал, передний болт очень трудно и долго выкручивать, с задним проще. Но тут так же нам поможет ключ на 13.

5) После того как открутили все болты, снимаем скобы и стягиваем втулки.

6) Устанавливаем новые втулки, одеваем скобы, наживляем болты и зажимаем, скажу сразу будет не легко , т.к. не удобно , мало места, но всё возможно, так что немного стараний и всё на своих местах установлено и зажато. Далее зажимаем стойки стаба , болты "бумерангов" и подрамника. Устанавливаем колёса и наслаждаемся тишиной при езде.

У кого будут вопросы могут, задать их на форуме или в нашей группе в ВК

При первых появлениях стука в передней подвеске автомобиля, опытные автолюбители как правило сразу обращают внимание на стойки стабилизатора. Причина стука в большинстве случаев именно в них. Стойки стабилизатора можно отнести к расходникам подвески, так как в условии отечественных дорог они выходят из строя довольно таки часто, хотя производитель и заявляется что ресурс их достаточно велик.

Срок службы и гарантия на стойки стабилизатора

Производитель указывает, что средний срок службы оригинальных стоек стабилизатора составляет около 50 000 км, после чего необходима их замена. Однако у некоторых автомобилистов, проблемы с ними начинаются уже после 30 000 км пробега. Советуем не пренебрегать стойками, а при определении их неисправности сразу же их менять, благо стоимость их не велика.

Гарантия производителя

Renault предоставляет гарантию на стойки стабилизатора 50 000 км. То есть в указанный пробег, при выявлении заводского брака, или дефекта стоек, они меняются в дилерских центрах бесплатно. Если вы обратитесь с поломкой с пробегом более 50 000, в бесплатной замене вам откажут.

Особенности и подбор стоек стабилизатора

Основной особенностью является разных тип стойки для разных рынков. Так для отечественного рынка, Меган 3 предлагается с тягами размером 264 мм. А вот на европейском рынке, точно такой же автомобиль продается с тягами размером 274 мм.

Сразу стоит отметить, что стойки левая и правая совершенно одинаковы и взаимозаменяемы. С завода на Renault Megane 3 устанавливаются оригинальные стойки Renault 546182198R. Стоимость каждой от 1000 рублей. Однако можно использовать для замены и более дешевые аналоги.

Аналоги Renault 546182198R

CTR CLSS-5 от 500 руб
AT (Чехия) AT5461200R от 300 руб
Katsuro KAT1700REN от 400 руб
Lemforder 2889102 от 600 руб
Sidem 5060 от 700 руб

Если у вас европейская, а не российская версия модели, вам следует приобретать стойки стабилизатора 546180002R (Для европейский версий Megane 3) 274 мм.

Инструкция по самостоятельной замене

Инструменты для замены потребуются следующие: ключи на 14 и 16 мм, шестигранник на 6, ветошь, домкрат и отвертка.

Поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо (предварительно ослабив гайки крепления).

Далее обрабатывает гайки крепления стойки стабилизатора смазкой WD40 и даем постоять около 5 минут. Грязь и ржавчина откиснет, и мы сможем открутить их без проблем.

С помощью ключа на 16 мм откручиваем гайки крепления, а шестигранником держим болт от проворачивания. Вытаскиваем из пазов старую стойку, устанавливаем новую в обратном порядке. Точно так же проделываем на другой стороне.

Стойки стабилизатора лучше менять в паре. После их замены, стук в передней подвеске должен исчезнуть. Если все же остался, значит следует искать причину в чем то другом.

Вот так выглядят новая и старая стойки стабилизатора. Достаточно часто стойка выходит из строя из-за того, что рвется пыльник шарнира, в результате чего в него попадает влага и грязь.

Share the post "Замена стоек стабилизатора на Renault Megane 3 Renault 546182198R"

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора втулки стабилизатора Renault Megane III BZ0 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Двигатель: объем – 1.2 л., мощность – 116 л.с., тип – бензиновый, модель – H5F 400. Привод: передний. Год выпуска: 2012- наст. время

Двигатель: объем – 1.2 л., мощность – 132 л.с., код – BZ16, тип – бензиновый, модель – H5F 404. Привод: передний. Год выпуска: 2013- наст. время

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 131 л.с., код – BZ0F,BZ1V, тип – бензиновый, модель – H4J 700. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., код – BZ0G,BZ1P, тип – бензиновый, модель – M4R 713. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 143 л.с., тип – бензиновый, модель – M4R 710. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 190 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2012- наст. время

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 220 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2013- наст. время

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 86 л.с., тип – дизель, модель – K9K 830. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 95 л.с., тип – дизель. Привод: передний. Год выпуска: 2013- наст. время

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 106 л.с., тип – дизель, модель – K9K G 832. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 110 л.с., код – BZ09,BZ0D, тип – дизель, модель – K9K 846. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 130 л.с., код – BZ00,BZ12, тип – дизель, модель – R9M 404. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., код – BZ0Y, тип – дизель, модель – M9R 615. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 160 л.с., код – BZ0L, тип – дизель, модель – M9R 610. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – M9R 610. Привод: передний. Год выпуска: 2012- наст. время

Читайте также: