Фольксваген гольф 6 замена грм

Обновлено: 19.04.2024

Ремень ГРМ - рекомендуем менять каждые 120 тысяч километров пробега.

Еще одним симптомом, который должен насторожить может стать работа стартера, когда стартер крутит но двигатель не заводится.

Индикаторы на панели, которые могут указывать на неисправность ГРМ:

Эти симптомы однозначно не могут говорить о проблеме с приводом ГРМ, однако, не стоит исключать растяжение цепи из предположительных поломок. Однозначное заключение о причинах неисправности может дать только механик при соответствующей диагностике автомобиля.

Риски затягивания с заменой

Запчасти каких производителей использовать?

Ремень ГРМ – однозначно оригинальная запчасть VAG. Таким образом, будет сохранена гарантия производителя на двигатель. Использование некачественной детали, может послужить причиной серьёзной поломки всего двигателя. Приводной ремень – допускается установка качественных аналогов (неоригинальных запчастей) Водяной насос – возможна установка качественных аналогов (неоригинальных запчастей).Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному, дорогому ремонту.

Автомобиль Фольксваген Гольф 6-го поколения привезли с посторонним шумом из мотора.

На нем установлен бензиновый двигатель 1.6 с одним распредвалом, системой впрыска MPI и мощностью 102 л.с.

В ходе диагностики выяснилось, что проблема была в клапанной крышке, а точнее в отломившейся перегородке внутри нее.

Далее увидели течь сальника распредвала и пропитанный маслом ремень ГРМ, который потерял свою упругость и стал можно сказать резиновым.

Разобрали ГРМ для замены сальника и устранения масляных потеков.

После чего выставили метки ГРМ и установили новый ремкомплект с ремнем, натяжным роликом и насосом охлаждающей жидкости.

Подскажите, пожалуйста, на каком пробеге нужно менять цепь в этом двигателе, а также какие з.ч. нужны для этого? Желательно с номерами.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Как самостоятельно заменить цепь ГРМ на моторе 1.4 TSI семейства EA111?

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ - T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Антифриз (1л) G12
038 103 085 E - Сальник вала коленчатого передний;
03C 109 287 G - Прокладка крышки двигателя передней;
03C 109 293 - Прокладка (2 шт.);
D 176 600 A1 - Герметик для части поддона;
D 176 501 A1 - Герметик для боковой крышки;
N90 256 202 - Болт распредвала;
N91 197 001 - Болт фазика;
03C 105 159 H - Втулка коленвала.

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Сегодня в нашей статье будет представлено пятое по счету, поколение спортивных хэтчбеков Golf GTI. Мощный 200-сильный двигатель данного автомобиля будет приносить вам сплошное удовольствие от езды, если не забывать его вовремя обслуживать. И неотъемлемой частью технического обслуживания является замена ремня ГРМ. Volkswagen рекомендует делать замену каждые 150000 км.

Помните, что порванный во время езды ремень, может привести к критическим повреждениям двигателя.

Для комфортной работы нужно будет поддомкратить двигатель и снять правое переднее колесо.

Для начала снимаем воздуховод. Воздуховод и шланги проходят от системы впуска и отводят воздух до того, как он достигнет корпуса дроссельной заслонки (красная стрелка). Этот воздух проходит через трубу, которая закреплена 8 мм болтом (синяя стрелка) и T30 Torx (зеленая стрелка) и входит внутрь с помощью быстросъемного фитинга (желтая стрелка).

Затем нужно будет снять защиту двигателя. На каждой стороне есть четыре винта T25 Torx (красные стрелки), удерживающие защиту, снимаем их и вытаскиваем поддон из фрикционных зажимов (желтые стрелки) на переднем бампере.

Далее нужно будет снять приводной ремень (желтая стрелка) и натяжитель (красная стрелка).

Снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, чтобы увидеть ремень и звездочку. Для этого откручиваем два винта T30 Torx на верхней части защитного кожуха.

Кожух плотно прилегает, поэтому постарайтесь не повредить его при снятии. Под защитой (красная стрелка) видно ремень и зубчатое колесо (желтая стрелка).

Проворачиваем двигатель до тех пор, пока вырез на зубчатом колесе (красная стрелка) не выровняется с отметкой на корпусе (желтая стрелка).

Примечание: кто-то пометил колесо в двух местах белым, но мы должны увидеть выемку в зубчатом колесе (красная стрелка).

Повернуть двигатель по часовой стрелке можно, прокручивая 19-мм гайку на коленчатом валу.

Снимаем шкив коленчатого вала. Удерживая центральный болт на 19 мм (красная стрелка), выкручиваем шесть шестигранных болтов на 6 мм со шкива (желтая стрелка).

Шкив коленвала имеет отверстие для установочного штифта (красная стрелка), которое соотносится с кривошипным штифтом (желтая стрелка), поэтому его можно установить только в одном положении.

Откручиваем пять винтов Torx T30 на нижней крышке приводного ремня газораспределительного механизма. Пока мы еще не можем снять крышку, так как сначала нужно снять крепления двигателя.

Затем нужно отодвинуть расширительный бачок, чтобы получить доступ к двигателю. Если вы не боитесь разлить охлаждающую жидкость, то сливать её из охлаждающего бачка не нужно; отсоединяем небольшой штанг (зеленая стрелка), отсоединяем датчик (желтая стрелка) и выкручиваем два винта T25 Torx (красные стрелки) и убираем бачок в сторону, удерживая его вертикально, чтобы не пролить охлаждающую жидкость. Если вы боитесь разлить охлаждающую жидкость, отсоединяем шланг на дне и сливаем жидкость из бачка. Дальнейшие действия такие же как и в первом случае.

Используя ключ на 10 мм снимаем бачок омывателя лобового стекла.

Для выполнения работы нужно будет поставить опорные стойки под двигателем. Для равномерного распределения веса двигателя можно между поддоном и стойкой вставить кусок доски или толстой фанеры.

Откручиваем два 13 мм болта, удерживающих кронштейн между колесом и креплением двигателя. Демонтируем кронштейн. Снимаем заглушку под правым колесом и откручиваем 18 мм болт под ней.

Используя шарнирный ключ и головку на 18 мм, откручиваем болт нижнего крепления двигателя (красная стрелка). Жёлтая стрелка показывает отверстие на крыле для снятия второго болта.

Далее откручиваем два 18 мм болта.

Откручиваем два 16 мм болта, удерживающих крепление на раме.

Снимем часть рамы с креплением двигателя с автомобиля.

Используя домкрат, поднимаем двигатель, чтобы получить достаточный зазор для доступа к последнему 18 мм болту крепления двигателя.

Болт длинный, поэтому зазор должен быть достаточным, чтобы его вытащить.

Снимаем крепление двигателя с автомобиля. Оно плотно сидит, поэтому для снятия его нужно порасшатывать.

Теперь выкручиваем последние два винта T30 Torx, удерживающие нижнюю крышку ремня ГРМ.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.

Теперь нам доступна вся передняя часть двигателя. Используем 19 мм накидной ключ (красная стрелка), чтобы повернуть двигатель по часовой стрелке, и убедиться, что метка на звездочке (желтая стрелка) выровнена с меткой на головке (зеленая стрелка).

С надетым ремнём ГРМ сделайте несколько меток на звездочке и корпусе кривошипа.

Я делаю 2-3 метки, которые можно увидеть в независимости, работаете ли вы над или под двигателем (красные и желтые стрелки).

Теперь, когда все снято, у нас есть доступ ко всем компонентам на передней части двигателя: звездочке кулачка (фиолетовая стрелка), натяжителю ремня (красная стрелка), роликам (желтые стрелки), звездочке коленчатого вала (синяя стрелка) и помпе (зеленая стрелка).

Для снятия ремня необходимо ослабить гайку 13 мм (красная стрелка) натяжителя, а затем с помощью 8 мм шестигранника повернуть натяжитель против часовой стрелки, пока натяжение ремня не ослабнет.

Сначала снимаем ремень с помпы.

После этого снимаем его с стальных частей двигателя.

Монтаж производится в обратном порядке. Всегда надеваем ремень на шкив коленчатого вала последним. При установке нового ремня поворачиваем натяжитель в направлении стрелки (красная стрелка, по часовой стрелке) до тех пор, пока выемка не выровняется с язычком (зеленые стрелки) и затягиваем гайку 13 мм. Используем 19 мм накидной ключ и поворачиваем двигатель 2 полных оборота по часовой стрелке вручную. Метки на звездочке, головке и отметки, которые мы сделали, должны быть на одной линии. Если они не выстраивается в линию, то вы где то ошиблись, снимаем ремень и повторяем попытку, пока не встанет все правильно.

Читайте также: