Фольксваген шаран замена задних тормозных колодок
Обновлено: 05.07.2024
Все по теме Замена задних тормозных колодок Volkswagen Sharan
Объясните тупому, как гидравлический поршень может быть с резьбой? А если и есть резьба, как он может вращаться если он фиксируется в паз?м
У меня тоже бежит коренной сальник на харриере 1MZ. И при счастливой случайности бежало масло из под левой клапанной крышки. Снял ее, поменял прокладку, проверил сапун, а он пропускает в итоге одинаково хорошо в обе стороны) Масло во впуске было, что не есть хорошо.. Вчера заменил, щас буду наблюдать за расходом масла.
Объясни за одно владельцам hyundai, что при движении задним ходом на их камеру идет не 12, а 6 вольт! и у китайских балалаек нет выхода на 6 вольт для камеры, ее приходится делать самому через DC-DC преобразователь понижающий. так же с шиной CAN BAC и SPDIF и кнопками руля могут быть проблемы, но все решаемо) На моей магнитоле проводов раза в 3 больше) 32 или 36 примерно, вот я разгребал три дня на ix35) п.с. еще и усилитель внешний отдельный потрепал нервы)
Vладислаv,скажите а центральное отvерстие подачи масла что оно не чистится? И канаvочку под стопорным колечком vы не чистили, кольцо не снимали.
После утапливания поршня в обязательном порядке требуется выпускать воздух из-под защитного пыльника деревянной палочкой (можно от суши) и плотно заправлять пыльник на место. Несоблюдение этого правила ведет к закусыванию пыльни ка при сборке и преждевременному выходу поршня из строя
Не нужно ни чего наваривать. Я купил колодки ate они в комплекте с пластинами. Все поставил новое и проблема ушла. Уже год есжу.
Кажись с амортизатором вашим чего-то не то в верхней части колбы. Отсутствует белая пластмассовая вставка, которая осталась в пыльнике). Видимо и амортизатор под замену.
Все по теме Замена задних тормозных колодок Volkswagen Sharan
А не проще на бенз перейти?Нахер этот гемор с дизелем?Была одна тачка у меня дизельная-TOYOTA ESTIMA.Весь мозг вынесла.Продал и забыл как страшный сон.Больше дизель никогда,если только новый)
У меня ещё веселей,било руль и немного педаль при торможении(естес твенно чем с большей скорости,тем сильней чувствовалось),поме нял тормозные диски(передние так как ТАЗ-ВАЗ),стало бить руль строго~ от 95 до 105кмч,ещё раз отболансировал передние колеса,сместилась вибрация на скорость~105-115к мч.Т.к.много чего уже менялось,грешу все таки на новые тормозные диски,либо так совпало,что после замены такое началось.Что делать с этим ломаю голову,эспереме нтирую и жду когда притрется диск к уже новым таки колодкам.Ваще ХЗ.
Спасибо за видео. Сразу видно знающего человека что и как сделать. Появился вопрос. Суппорт точно алюминий? Не чугун? Хочу перебрать, а в наличии тоже медные шайбы. Не хочется чтобы потом подтекало.
Добрый вечер, а температура воды какая? Расширения алюминия может открыть трещины которых на холодную не будет! Напиши свои мысли
красава! СПС за видос очень по делу! приехал сгодня на сто начали они струбциной поршень насиловать, предварительно размяв монтировкой, толкали тулили вижу не в какую. показал видео, сразу все сделали.
Привет Виталя. Подскажи какая марка Резины на дисках. И какие размеры. Сделай обзорчик между чайпитием)
У каждой колодки не ДВА и ТРИ места контакта. Рука-лицо. И смазка должна быть не 'консистентой', а КЕРАМИЧЕСКОЙ.
15.2.2. Снятие и установка передних тормозных колодок
Операцию по замене тормозных колодок проводите самостоятельно лишь в том случае, если есть опыт проведения подобного рода работ, так как от этого зависят безопасность движения и личная безопасность.
На автомобиль следует устанавливать только тормозной механизм от ATE (Teves) и тормозные колодки рекомендованных фирмой-производителем автомобиля марок.
Если планируется устанавливать старые тормозные колодки, то перед их снятием пометьте краской (маркером, керном) взаимное расположение тормозных колодок по отношению к суппортам, чтобы при установке не перепутать внутреннюю и внешнюю тормозные колодки и колесо, на котором они были установлены. Снятие передних тормозных колодок проводите в следующем порядке:
- поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте ее на опору, отверните болты крепления и снимите передние колеса;
- вставьте отвертку в пружинный хомут ( рис. 312) и снимите его со своего крепления в корпусе тормозного суппорта;
Рис. 314. Отворачивание нижнего и верхнего направляющих пальцев (болты крепления суппорта не выворачивайте)
- отверните нижний и верхний направляющие пальцы из суппорта торцовым шестигранным ключом ( рис. 314) и выньте их;
Рис. 315. Тормозной механизм переднего колеса: 1 — диск тормозного механизма, толщиной 25 мм; 2 — болт с внутренним шестигранником, 10 Н·м; 3 — болт приводного вала, 200 Н·м; 4 — болт колеса, 140 Н·м; 5 — защитный кожух; 6 — болт, 10 Н·м; 7 — датчик системы ABS, определяющий частоту вращения колеса; 8 — болт, 10 Н·м; 9 — зубчатый обод датчика частоты вращения; 10 — тормозной шланг; 11 — защитный колпачок; 12 — направляющий палец, 25 Н·м; 13 — втулка скольжения; 14 — болты, 200 Н·м; 15 — тормозной цилиндр в сборе с суппортом; 16 — пружинный хомут; 17 — скоба (направляющая колодок); 18 — тормозные колодки
- приподнимите тормозной суппорт, переместив его вверх и назад, и подвяжите его к кузову проволочной скобой. Тормозной шланг 10 ( рис. 315) не отсоединяйте, он не должен перекручиваться, перегибаться и быть натянутым;
- отсоедините внутреннюю тормозную колодку от тормозного поршня и извлеките ее вместе с прижимной скобой;
- извлеките из тормозного суппорта внешнюю тормозную колодку. Если она прикипела, то осторожно отделите ее при помощи отвертки.
Запрещается при снятых тормозных колодках нажимать педаль тормоза, так как это приведет к выпадению поршня из тормозного цилиндра, вытеканию тормозной жидкости и разгерметизации системы.
Проверку технического состояния тормозного механизма проводите перед установкой передних колодок в следующем порядке:
- проверьте состояние поверхности поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании замените цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой;
- тщательно очистите направляющие поверхности и места установки колодок в проеме корпуса мягкой металлической щеткой и протрите ветошью смоченной в спирте (бензин использовать нельзя). Не используйте при этом маслосодержащие растворы или острые инструменты;
Все работы по чистке тормозных механизмов проводите в средствах защиты органов дыхания — респираторах, так как пыль от тормозных колодок, выделяющаяся в результате функционирования тормозных механизмов вредна для здоровья.
- проверьте, хорошо ли сидят в отверстиях скобы дискового тормозного механизма защитные колпачки направляющих пальцев. Затвердевшие, порванные защитные колпачки замените;
- проверьте пальцами чистоту рабочих поверхностей тормозных дисков. Удалите с них масло и грязь. На его поверхности не допускаются задиры, коробление, глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Допускается шлифовка или проточка диска одновременно с двух сторон, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее допустимой;
- измерьте реальную толщину тормозных дисков и накладок тормозных колодок. Тормозные диски с синим или серым налетом перед установкой новых колодок следует очистить;
- проверьте, нет ли трещин на пылезащитном колпаке поршня тормозного цилиндра. Поврежденный пылезащитный колпак срочно замените, так как проникающая пыль быстро приводит к возникновению утечки тормозной жидкости.
- снимите защитную клейкую пленку с опорной поверхности внешней тормозной колодки и аккуратно установите колодку в суппорт;
- при помощи тисков ( рис. 316) или деревянной (пластиковой) оправки без перекосов переместите поршень внутрь тормозного цилиндра. Следите за тем, чтобы не повредить поверхность поршня и пылезащитный колпак. При вдавливании поршня происходит повышение уровня тормозной жидкости в компенсационном бачке, поэтому перед утапливанием поршня откачивайте из бачка сифоном-грушей часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания из бачка;
- вместе с помощником проверьте легкость хода поршня. Для этого в суппорт установите деревянный брусок, медленно нажмите и отпустите педаль тормоза. Поршень тормозного цилиндра должен легко выходить и входить обратно (при этом остальные тормозные механизмы должны быть в рабочем состоянии);
- установите внешнюю тормозную колодку в суппорт, накладкой к тормозному диску. Колодки должны быть чистыми и точно войти в направляющие;
- осторожно установите тормозной суппорт на тормозной диск, в его рабочее положение, введите чистые направляющие пальцы, заверните и попеременно затяните их моментом 25 Н·м;
- установите на суппорт пружину тормозных колодок. При неправильной установке автоматическая подводка внешней тормозной колодки не действует;
- несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза, пока не почувствуете сильное противодействие. При этом тормозные колодки займут свое рабочее положение и обеспечат хорошее прилегание к тормозному диску;
- проверьте уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке и восстановите его до требуемого уровня;
- проверьте герметичность тормозной системы на работающем двигателе. Для чего нажмите несколько раз на педаль тормоза и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Педаль при этом не должна просаживаться.
В процессе приработки новых тормозных колодок не рекомендуется резкое и затяжное торможение до полной остановки.
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Фольксваген Шаран по цене от 600 до 2700 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Sharan [1, 1 [2-й р.], 1 [р.], 2] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Читайте также: