Фольксваген т4 дергается при трогании с места
Обновлено: 05.07.2024
А тахометр есть? Насколько помню из уроков вождения обороты при трогании должны быть около 1500. Недавно приборчик подключил и понял, что раньше трогался при меньших оборотах, отсюда вибрация.
Thorn
любопытный чайник
Попробуй тронуться с открытым капотом. Если ДВС выпрыгнул и поскакал без машины - догоняй и прикручивай его на место новыми подушками! )))
PS Да и то, что сцепу махнул 2 месяца назад - НИ о чем не говорит!
Skoda Fabia 1.4MPI 02г.в.
G3 GT Special 1.8ABS 93г.в.
G2 1.6PN 92г.в.
Shkiper
хреновый гонщег
Oco6ucT
Участник
2Thorn
попытался резво тронутся при открытом капоте..
Движка дернулся где-то на сантиметр.. ну может полтора.. эт нормально?
ventik
Завсегдатай
Thorn
любопытный чайник
Если на 1-1.5 см - нормально. НО
1 Лучше все-таки погазуй из под капота. У меня передняя точно рваная, ДВС прыгает на 2-3 см при газовании, иногда с хрустом включается вторая передача.
2 Попробуй очень плавно отпускать сцепление. Если при слабом зацеплении начинает сильно трясти - бьет диск. Могли ведь и криво поставить.
3 Попробуй трогаться с оборотами не ниже 2000. Кстати, ХХ какой?
Это то, что можно сделать быстро, самому и бесплатно.
Удачи
Skoda Fabia 1.4MPI 02г.в.
G3 GT Special 1.8ABS 93г.в.
G2 1.6PN 92г.в.
•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель
Oco6ucT
Участник
Если при старте раскручивать двигатель >1500 об - вибрация пропадает, до этого трогался примерно при 1000 -1200 об.. так что, видимо, дело было в прокладке между рулем и сиденьеем
Thorn
любопытный чайник
Я иногда и с ХХ трогаюсь. Мечтаю, что у меня 1.9TDI. Пока сцепа была жива ничего не тряслось, а щас при помирающей сцепе уже и на 1200 трясет.
Skoda Fabia 1.4MPI 02г.в.
G3 GT Special 1.8ABS 93г.в.
G2 1.6PN 92г.в.
7co-78rus
Участник
Полностью согласен с John. Было такое на G2. Лопнула деспферная пружинна на почти новом диске сцепления. Не долго поездил так, а потом куски выпавшей пружины попали под выжимной и . Кердык. Пропал выжим.
SANNOV
Просто заглянул
Пару дней назад поменял сцепление на Jetta II коробка 020.
При трогании с места биение по педали и вибрации. (Скажу сразу что мыслей по поводу того что я трогаюсь на слишком малых оборотах у меня не было, на нормальном сцеплении вибрация на двигатель пойдёт когда обороты при трогании упадут ниже ХХ и машина будет пытаться заглохнуть.)
Так вот я приготовился к замене полного комплекта сцепления.
Разобрав увидел следующее: Диск на границе износа - ЗАМЕНА, корзина (я думал причина в ней, лопнула пружина или ещё что) оказалась в приличном состоянии ещё родная VW, хотя пробег на моей около 300 000км. Всёравно заменил.
В новом комплекте SACHS (3 000 082 003) была новая нажимная тарелка. Так вот при проверке своей был обнаружен след от штока сцепления причём явно не по центру. Отсюда и было биение, при нажиме шток уходил в сторону - вибрация. Отсюда была найдена совсем разбитой направляющая втулка штока сцепления и его сальник внутри первичного вала.
После сборки на ходовых испытаниях при отпускании (плавном) сцепления ни каких вибраций и дёрганий не наблюдаю, если не добавлять газку то обороты падают ниже ХХ и естественно начинает дрожать и глохнет, либо трогается если прибавить газу.
Asocialis
Постоянный участник
Приветствую ,помогите разобраться ! При трогании на первой передаче идет вибрация по всему кузову ,как если плавно отпускать педаль сцепления без газа так и при оборотах 1200 - 1300,если дать обороты под 2000 тысячи или трогаться на задней передаче вибрации нет,в чём может быть причина ? подозреваю сцепление ,только почему при задней скорости нет вибрации ? подушки проверяли ,привода тоже на люфт смотрели - всё в норме,диагностика по двигателю и электрике -система питания, ничего не выявила .
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Как многие знают, у меня теперь МКПП и полноприводная трансмиссия.
Первая передача очень короткая. На моноприводном мульте такого не было. Пока привыкаю. Но сразу после переделки возникла непонятная ситуация. Машина стала дергаться на первой передаче на малом газу.
Т.е. на холостых идёт ровно, чуть-чуть даёшь газ - начинаются рывки. Как будто резко нажимаешь на педаль газа и тут же бросаешь, потом нажимаешь, бросаешь и т.д. Очень неприятно ездить как на неосёдланной лошади.
Даёшь больше газу - едет ровно. Но обороты уже слишком высокие и пора переключаться. А вот тот самый комфортный режим в пол газа не работает.
На второй и последующих передачах такое не наблюдается.
Думал от резкого ускорения у меня нога чуть приотпускает педаль, из-за чего происходит торможение двигателем, от этого по инерции ноге стремится вперед и нажимает опять на газ. Но дело всё же не в этом.
Маховик новый. Сцепление на доноре было новым, поэтому поставили его.
Сам двигатель не трогали. Мозги стоят с полноприводника, с него же и вся трансмиссия.
Задняя опора тоже с полноприводника.
Какие мысли на этот счёт?
Почитал интернеты по разным машинам. Там в основном грешат на сцепление. Иногда на опору. И ещё был вариант - воздух в гидравлике сцепления.
От опоры может быть такое? Педаль электронная, поэтому от дерганья двигателя дроссель сильнее не откроется. Его у нас вообще нет.
При начале движения, когда выжимаешь педаль сцепления, включаешь первую передачу и отпускаешь педаль, появляются вибрации при трогании с места. В итоге водители долгое время ломают голову и не могут разобраться, в чём суть возникновения такой проблемы. На самом деле существует большое количество причин вибрации при трогании с места. Это может быть связано с двигателем, коробкой передач, и сцеплением. Чтобы правильно устранить проблему, нужно изучить эту неисправность.
Причины вибрации при трогании с места, связанные с двигателем
Если неисправность связана с мотором, то стоит проверить целостность его креплений к кузову автомобиля.
Разбитые подушки или поломанные кронштейны их креплений не обеспечивают требуемой устойчивость двигателя, соответственно, его начинает трясти по сторонам, что затрудняет работу сцепления. Такие же последствия происходят, когда двигатель троит. Поэтому нужно проверить работоспособность всех его цилиндров.
Устранение неисправностей двигателя
Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.
Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.
Вибрации, связанные со сцеплением
Очень часто сильная вибрация при трогании с места возникает при неисправностях со сцеплением. Это может означать сильный износ прижимного диска и выжимного подшипника. Ресурс данных элементов составляет порядка 100 тысяч километров. Со временем подшипник начинает гудеть, а диск - подгорать.
В результате сцепление пробуксовывает от нагрузки, потому что при старте на него прилагается большое усилие. Именно благодаря диску удается сдвинуть автомобиль с места. Существенно снижается ресурс элемента на коммерческих автомобилях, так как им приходится стартовать с дополнительной нагрузкой. Обычно ресурс сцепления на авто типа "ГАЗель" составляет 20 000 км. Неисправности, связанные с приводом выключения сцепления (такие, как обрыв троса, износ резиновых манжет рабочего или главного цилиндра, износ шланг, воздух в системе), не позволяют должным образом выключить сцепление на автомобиле. Возможно, оно не выключается вообще. В результате этого затруднённо включается первая передача. Это говорит о том, что система завоздушена.
Может появляться вибрация при включении. Ездить с такой неисправностью не стоит. Более распространённая ситуация – вибрация автомобиля при трогании с места именно после замены сцепления. В этом случае может быть плохая затяжка болтов крепления корзины сцепления, неправильная отцентровка прижимного диска. Это не даёт первичному валу коробки переключения передач войти в зацепление со шлицами выжимного диска. Такие последствия еще возникают в результате поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных элементов в ограничителе крутильных колебаний.
Устранение неисправностей сцепления
При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.
Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.
Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.
Толчки, связанные с коробкой переключения передач
В случае с неисправностью трансмиссии тоже могут чувствоваться вибрации при трогании с места. Они связаны с сильно изношенными синхронизаторами внутри коробки. Как было уже описано, во время старта прилагается большая нагрузка на сцепление и на коробку передач. С изношенными синхронизаторами первая передача будет трудно включаться. Не стоит исключать неисправность шестерен коробки передач. Они могут проскальзывать, в связи с чем происходит вибрация по кузову.
Устранение неисправностей трансмиссии
Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.
Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.
Вибрации, что передаются на руль
Вибрация руля возникает как результат отдачи толчков кузова из-за возникновения всех вышеперечисленных неисправностей. Однако такая проблема может возникать в случае неисправностей самого рулевого управления, а именно с износом деталей реечного механизма, в зависимости от его типа или нарушения креплений трапеции. Ниже мы рассмотрим эту проблему более подробно.
Устранение неисправностей рулевого управления
Если тип механизма винт-гайка, то в ходе длительной эксплуатации износ трущихся деталей увеличивает зазор межу червяком и ведомой шестерней. Устраняется путём затяжки регулировочного болта в крышке корпуса рулевого механизма и использования качественной смазки. Главное - во время затяжки не перетянуть болт. Иначе вращение рулевого колеса будет затруднённым и износ деталей только увеличится.
Если же тип механизма шестерня-рейка, то сильный износ увеличивает зазор между шестерней рейкой. Неисправность тоже устраняется затяжкой регулировочного болта. Однако бывают такие механизмы, где нет регулировки зазора. Их заменяют в сборе, или разбирают и шлифуют на станках. Плохое крепление опор рулевой трапеции вызвано плохой затяжкой болтов. Также это поломки кронштейна или, в редких случаях, лонжерона. Устраняется затяжкой болтов и заваркой поломанных деталей. Что делать, если возникает вибрация при трогании с места (ВАЗ 2101-2109)? Давайте рассмотрим ниже.
Автомобили семейства ВАЗ
На автомобилях ВАЗ вибрации возникают по тем же причинам, связанным с неисправностью подушек крепления двигателя, самого двигателя, коробки переключения передач и сцепления. В случае возникновения вибрации нужно проверить агрегаты автомобиля на наличие неисправностей и устранить их.
Вибрация при трогании с места АКПП
В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.
Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.
Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач
Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги. Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока.
К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:
- Сальники.
- Манжеты.
- Кольца.
- Прокладки.
- Уплотнители.
По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.
Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.
Заключение
Чтобы в будущем не возникало посторонних шумов и вибраций при трогании с места, нужно тщательно следить за состоянием узлов и агрегатов автомобиля, вовремя их обслуживать, использовать при этом только качественные смазочные материалы. А при возникновении неисправностей или поломок сразу их устранять и подходить к работе с ответственностью. Использование некачественных запчастей может ухудшить ситуацию и спровоцировать износ других механизмов автомобиля.
Неделю назад в этом сообществе спрашивал проблемы рывков при нажатии педали газа и резком отпускания ее же. Большинство указали на опору КПП, та что под аккумулятором, так и оказалось проблема была в ней, к тому же избавился от скрипа который доставал уже полгода, грешил на подвеску что только не делал с ней а скрип не проходил.
Снял аккумулятор с поддоном, воздушный подвесил чтоб не мешал, поддомкратил машину, подложил под КПП бруски и чуть ослабил домкрат.
Сначала открутил 2 болта на 18 с коробки, затем 4 на 16 с кузова. Как и ожидал опора была не в лучшем виде, быстренько высверлил заклепки и располовинил, нашел в гараже силовой провод от компа и из него заполнял отверстия которые смялись, плюс к этому подложил тонкую 1,5мм резину с обоих сторон. Просверлил на месте клепок сверлом на 5 отверстия 2 см глубиной, нарезал резьбу на 6 зажал всю конструкцию в тиски и закрутил 4 болтика, опора готова.(как понял ее можно не собирать и так зажмется при установке без этих болтиков что сделано то сделано)
Ушло часа 3 денег 0 и море радости)
Читайте также: