Фольксваген тигуан садится аккумулятор

Обновлено: 13.06.2024

Уже давно задумывался над заменой, хотя до сих пор на 100% не уверен, что проблема с разрядом именно в нём. Хотя нештатного потребляющего оборудования у меня в авто нет, генератор заряжает, но с удержанием заряда явно беда. Как пример: летом около 3-4 часов прослушивания радио или ковыряния диагностикой в блоках без заведённого двигателя — и аккум уже в разряде уходит в режим сбережения.

Официалы в сервисе сказали, что аккумулятор в хорошем состоянии, с генератором всё отлично, и утечек по машине нет. Вот так — никаких проблем нет, а заряд он по факту не держит. Ну прямо как с сусликом. В другом официальном сервисе вообще зарядили стоимость диагностики аккумулятора в 10к деревянных. При стоимости нового аккума в 12к.

К слову, самый навороченный спутниковый охранный комплекс для авто, потребляет не больше 80мА в час. А StarLine В96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS (максимальная комплектация с интегрированными в блок GSM+BLE-интерфейсами и антенной GPS + ГЛОНАСС) — 14,6 мА.

Может кому будет интересно, Webasto жрет в среднем 5А/ч) Начинает разгон с 10А/ч, через несколько минут снижает потребление вплоть до 3-4А/ч. Если машина долго стояла без движения, то лучше её сначала завести, а потом уже включить Вебасту.

Теперь про выбор и установку

Изучив отзывы в тырнетах увидел, что на VARTA последних лет не мало так нареканий от людей на тему разряда в минусовую температуру. Потому между VARTA Silver Dynamic AGM E39 (570 901 076) и BOSСH S5 A08 AGM (0 092 S5A 080) выбор пал в сторону Bosсh.

Замена не сложная:

1. Если машина заведена, то глушим.

3. Откручиваем скобу-фиксатор (ключ/торцевая голова на 13).

4. Вытягиваем аккум немного на себя (в сторону переднего бампера) и вынимаем.

5. Далее собираем в обратной последовательности. Аккум должен войти в паз. Поставить криво не получится, иначе просто скобу-фиксатор вставить и закрутить не сможете.

Далее заводим авто и видим гирлянду ошибок:

1. Крутим руль до упора влево

2. Затем до упора вправо

3. И возвращаем в центральное положение (останется только ошибка круиза)

4. Выключаем, а затем заводим авто (ошибки круиза теперь тоже не будет)

Если аккум такой же ёмкости и типа, что и был, то прописывать его в мозгах авто не потребуется.

Если же ёмкость и/или тип меняется, то надо прописать.

Если не прописать, то есть риск недозаряда/перезаряда и других не очень приятных моментов.

Я делал это через Васю диагност:

1. Открываем блок 19

2. Идём в адаптации

4. Меняем 68А на 70А

Показатели со включенным зажиганием

Что заказал себе в качестве полезных допов, но пока не приехало:

1. Диагностический адаптер для АКБ. Нужен, чтобы понимать состояние аккумулятора и делать замеры его разряда с разными временными интервалами, подключая/отключая девайсы, которые гипотетически могут отжирать питание. Чтобы избежать в будущем метода научного тыка/исключения и решений на основании предположений, как я делаю сейчас.

2. Джамп-стартер на критический случай, если аккум таки сел и нужно его прикурить самостоятельно. Его же можно использовать как ёмкий повер-банк для мобильных девайсов.

BASEUS CAR JUMP STARTER CRJS03

По отзывам и обзорам — девайсы отличные и свою работу делают. Заказывал на Али.

Как заменить аккумулятор на Volkswagen Tiguan, и какой выбрать лучше

Volkswagen Tiguan — самый продаваемый кроссовер данного концерна. Производится с 2007 года, с 2009 — поставляется в РФ. В 2015 году представили второе поколение автомобиля, главное отличие которого — это 6-ступенчатая АКПП. А вот аккумуляторы во все Tiguan устанавливались от компании Bosch и Varta. Их замену рекомендуется производить спустя 3 года после активной эксплуатации.

Характеристики АКБ

На все авто начиная с 2018 года, которые реализуются в РФ (а их сборка тоже выполняется в России) ставят аккумуляторы от Varta. В бензиновых стоит 270 (275)x175х190 мм, в дизельных размер 278×175х190 мм (ёмкость одинаковая, отличаются только пусковым током — 680 А и 760 А соответственно). Полярность — обратная (европейская, в том числе в тех авто, которые производились в РФ).

Лучшие аккумуляторы для Тигуана

Для замены в Volkswagen Tiguan чаще всего предлагают следующие варианты АКБ:

Bosch S Емкость — 77 А*ч, пусковой ток — 780 А. Цена — 8500 рублей;
Solite R (80 или 85 A*ч). Ёмкость — до 85 А*ч, пусковой ток — 770 А, стоимость — 6200 рублей;
Exide AGM. Ёмкость — 70 А*ч, пусковой ток — 760 А, стоимость — 10,2 тысячи рублей.

Снятие и установка аккумуляторной батареи

Замена производится с использованием следующих инструментов:

отвёртка с плоским наконечником (под шлиц);
ключ с головкой на 13 и удлинителем;
ключ на 10 (можно и рожковый, необходим для послабления клемм).

Перед тем как на Тигуан произвести замену аккумулятора, необходимо выключить зажигание, отключить все электроприборы, открыть капот. Ключ зажигания обязательно забрать с собой, двери — заблокировать.

Снятие АКБ выполняется по следующему алгоритму:

Найти, где расположен отсек под батарею. Он располагается со стороны водителя, ближе к лобовому стеклу.
Нажать на фиксатор и потянуть декоративную крышку вверх.
Со стороны плюсовой клеммы (та, что ближе к передней части авто) отвёрткой отжать защёлку бокса АКБ, снять.
Ключом на 13 открутить болты фиксатора батареи. Здесь потребуется удлинитель, обычным рожковым ключом не достать. Болты находятся слева и справа от аккумулятора.
Ключом на 10 ослабить и снять клемму минусового контакта, далее — плюсового (обязательно в таком порядке, чтобы предотвратить замыкание плюса на массу, что может спровоцировать короткое замыкание и выход из строя блока управления).
Вытащить АКБ (провода с клеммами просто отогнуть в стороны).

Итак, поменять аккумулятор в Volkswagen Tiguan крайне просто, так как производитель предусмотрел получение быстрого доступа к отсеку с источником питания. Снимать воздушный фильтр, воздуховод и подобные компоненты — не нужно. Самое главное — это подобрать новую совместимую батарею.

Проверка, снятие и зарядка аккумулятора

Перед зимой решил проверить состояние аккумулятора. Аккумулятор стоит родной и ему уже почти 5 лет, год назад я уже снимал его на подзарядку.

Для начала проверяем его состояние с помощью тестера BA101.

Показывает, что необходима подзарадка

Т.к. в машине появилось новое оборудование и аккумулятор разрядился, на всякий случай проверил ток утечки. Для проверки необходимо снять клемму с аккумулятора и подключить мультиметр настроенный на измерение силы тока (ток меряем в разрыв цепи, а напряжение параллельно). Для снятия клеммы понадобиться ключ на 10.

Настраиваем прибор — черный провод подключаем в порт COM, красный в разъем для измерения большого тока (у меня это 10ADC) и выставляем прибор на измерение тока 10А.

Я использую цифровой, поэтому при подключении полярность не имеет значения

Ждем около минуты пока успокоится вся электроника в автомобиле и смотрим значения, нормой считается значение в пределах 40-80 мА.

Т.к. аккумулятор разряжен, его надо будет снять для зарядки, а для этого надо правильно закрыть машину. Также для снятия нам понадобится ключ на 13 с удлинителем (для откручивая крепления аккумулятора) и 10 (для снятия клемм).

Проверяем настройки центрального замка

Далее открываем и закрываем машину, при этом открыться должна только водительская дверь.

Потом необходимо снять с водительской двери заглушку с ручки, для того чтобы получить доступ к замку.

У заглушки снизу есть выемка для снятия.

Суда вставляем жало ключа

Вставляем жало и поднимаем вверх

В нее вставляем жало ключа и немного поднимаем ее вверх — она должна отойти.

Сняв заглушку получаем доступ к замку, который можно потом закрыть механически ключом

Все готово, чтобы снять аккумулятор. При снятии, машина должна быть открыта и не поставлена на охрану!

Откручиваем площадку крепления аккумулятора ключом на 13.

Она находится тут

Откручиваем и снимаем клеммы и выдергиваем аккумулятор вверх на себя.

После этого закрываем капот, закрываем машину ключом, проверяем что она закрыта и ставим заглушку обратно.

Аккумулятор у нас установлен не обслуживаемый, но это не мешает его обслужить при необходимости

Под наклейками расположены пробки доступа к шести банкам, которые можно открыть рублевой монетой.

Выкручиваем пробку и проверяем уровень электролита

Уровень жидкости должен покрывать пластины.

Зарядка аккумулятора у меня длилась 7 часов.

Теперь все хорошо

Ставим аккумулятор в обратной последовательности:

1. Снимаем заглушку с замка двери, открываем машину и капот.

3. Прикручиваем площадку крепления аккумулятора,

4. Выставляем дату и значение центрального замка.

Все, ездим дальше

Как снять аккумулятор Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan — популярный кроссовер, серийно выпускаемый концерном Volkswagen A.G. с 2007 года. Популярность способствовала появлению второго поколения, производство которого кроме Германии (2015) организовано также в России (2016) и Индии (2017).

Как правило, на кроссоверах Volkswagen Tiguan устанавливают аккумуляторные батареи (АКБ) емкостью 61…72 А/час (серия Economy).

В продаже имеются и более мощные аккумуляторы, пусковой ток которых составляет порядка 780 А. Выбор аккумулятора осуществляется согласно рекомендациям изготовителя и во многом зависит от модификации автомобиля и условий его эксплуатации. Гарантийный срок службы оригинальных АКБ для Tiguan — 3 года.

Важно! Оригинальные аккумуляторы Тигуан изготавливаются на предприятиях компаний BOSH и/или VARTA.

Замена

Инструмент

Набор инструмента включает в себя:

Не будут лишними и защитные перчатки.

Последовательность проведения операций

Для того, чтобы без проблем снять аккумулятор Тигуана, необходимо:

Отключить зажигание.
Убедиться, что в автомобиле выключены все электроприборы (фары, мультимедиа, подсветка салона и пр.).
Вытащить ключ зажигания, выйти из машины и закрыть двери. Ключ зажигания нужно обязательно забрать с собой.

Внимание! Не оставляйте ключ зажигания внутри салона. Автомобиль может быть оснащен противоугонной системой, которая при отключении электропитания автоматически запрет все двери.

Установка новой аккумуляторной батареи осуществляется в обратном порядке.

Как открыть машину, если сел аккумулятор

Современные автомобили оснащены большим количеством электронных устройств, которые в значительной мере облегчают жизнь водителю. Однако достаточно часто автовладельцы сталкиваются с прямо противоположной проблемой, связанной с банальным отказом электроники в тот момент, когда аккумуляторная батарея полностью разрядилась. При этом перестает работать центральный замок и двери автомобиля открыть невозможно.

Существует много способов, позволяющих получить доступ в салон автомобиля при полном разряде аккумулятора — от банального разбивания стекла в двери до использования различных приспособлений, позволяющих отжать дверь или капот.

Разработчики кроссовера Volkswagen Tiguan решили эту проблему довольно оригинальным способом — они установили механическую личинку замка, которая позволяет ключом зажигания открыть водительскую дверь в случаях, когда не работает центральный замок. Замочная скважина при этом спрятана под практически незаметной накладкой, которая находится с правой стороны ручки открывания водительской двери. Добраться до нее можно, аккуратно сняв эту накладку. Для этого необходимо:

Топливный фильтр Volkswagen Tiguan
Как отремонтировать литые диски своими руками
Замена масла VW Tiguan: в АКПП, в муфте Халдекс
Как поменять салонный фильтр на Тигуане

Аккумулятор на Volkswagen Tiguan: замена, характеристики, установка

Автомобиль построен на платформе A5 (PQ35), что и Volkswagen Golf Plus и выпускается как с приводом на переднюю ось, так и с полным приводом. Двигатели — 1,4 TSI (механический нагнетатель + турбонаддув — 150 л.с и без механического нагнетателя с турбонаддувом — 122 л.с.), 2,0 TSI (турбонаддув 170 л.с. и 200 л.с.) и 2, 0 TDI (140 л.с.)

Штатный аккумулятор у Volkswagen Tiguan евростандарта производства Varta или Exide. Встречаются штатные батареи, как обычные с жидким электролитом, так и AGM емкостью 60 Ач, 68Ач, 72 Ач. Аккумуляторы с завода идут либо в теплоизоляционном чехле, либо в пластиковом корпусе. К сожалению при замене на АКБ большего размера чехол не надеть. То есть, если штатный аккумулятор был 5K0 915 105 D размерами 242*175*190 мм в чехле соответствующего размера, то для батареи 5К0 915 105 G размерами 278*175*190 мм он будет мал. А пластиковый защитный корпус позволяет установить батарею длинной до 278 мм (70-85 Ач).

Покупать ли AGM батарею, если таковая была установлена штатно? Самое главное качество AGM — это безопасность при разрушении (при аварии). Электролит в них не жидкий, а им пропитаны стекломаты между пластинами. Качество очень важное, когда батарея находится в салоне авто, а у Тигуана она под капотом. Реализовать можно лишь второе преимущество — обычно АГМ батареи производители делают несколько мощнее обычных наливных.

Правила выбора аккумулятора на Фольксваген Тигуан:

— требуется АКБ европейского стандарта 60-85 Ач ;

— наличие нижнего бортика у аккумулятора обязательно, потому что в VW Tiguan батарея крепится за этот бортик прижимной планкой;

— для бензиновых двигателей можно применять батарею емкостью 60-64 Ач, размером 245х176х190 мм. или 70-85Ач, 278х175х190 мм

— max. размер батареи для Тигуан 278х175х190 мм

Модели аккумуляторов на VW Tiguan:

Замена аккумулятора на Volkswagen Tiguan

3. Достаем прижимную планку.

4. Вынимаем старую АКБ.

1. Ставим новую АКБ.

2. Ставим на место прижимную планку.

Важно! В момент замены, в VW любой модификации ничего более, чем обычный сброс сохраненных значений в блоке управления, не происходит. Через несколько часов эксплуатации автомобиля новые данные будут записаны в оперативную память блока управления.

В автомобилях последних поколений обычно применяется Intelligent Battery Sensor (IBS) — интеллектуальный датчик батареи (находится на минусовой клемме)

Кроме того, в авто последних поколений существует тенденция использовать стартера, не требующих мощных токов прокрутки от батареи. Улучшены программы ЭБУ для холодного и горячего пусков мотора: включение запуска от 50-100 оборотов двигателя, контроль обогащения смеси по оборотам и температуре, положение РХХ, угол зажигания зависящий от оборотов, уменьшенное время впрыска топлива, многоискровой режим работы свечей на низких оборотах двигателя.

Всегда устанавливайте в авто качественный брендовый аккумулятор, подобранный по требуемым производителем характеристикам, а не по рекламным лозунгам продавцов батарей.

Volkswagen Tiguan (2018 год). Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов"	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

сульфатация электродов;
повышенный саморазряд;
отстающие аккумуляторы;
короткое замыкание внутри аккумуляторов;
нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

применение загрязненного примесями электролита;
длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
систематический недозаряд батарей;
снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Пять распространённых причин при которых загорается индикатор напряжения аккумулятора

Независимо от того, какая у вас модель автомобиля, в нём гарантированно будет установлен 12-вольтовый аккумулятор. Он заряжается генератором, каждый раз, когда происходит запуск двигателя. Автомобильный аккумулятор предназначен для подачи питания на стартер, который затем запускает двигатель. Как только двигатель запускается, генератор подает питание на все электрические компоненты транспортного средства. Эти компоненты включают в себя внутреннее освещение, радио, фары, блок управления двигателем, систему зажигания, GPS и любые другие электрические компоненты, находящиеся в автомобиле.

Автомобильные аккумуляторы обычно имеют срок службы от 3 до 5 лет. Когда они начнут изнашиваться и умирать, появятся заметные признаки, говорящие о том, что надо спешить в mastervolt за новым оборудованием. Вы можете увидеть мерцание фар или индикаторов на приборной панели. Раньше это был единственный способ узнать, что в автомобиле разряжается аккумулятор. Теперь есть тестеры напряжения аккумулятора и сигнальные лампы на приборной панели машины, которые могут помочь вам узнать состояние аккумулятора. Однако, большинство людей не используют тестеры напряжения батареи и целиком полагаются на индикатор напряжения батареи на приборной панели, который вовремя предупредит, что батарея разряжается.

↑ 5 распространенных причин мерцания индикатора напряжения батареи

Индикатор с изображением аккумулятора на приборной панели, обычно указывает на его состояние в данный момент. Т.е получает он зарядку или нет. И если после запуска двигателя он продолжает гореть, то, первое, что приходит в голову - вышел из строя генератор. Однако индикатор автомобильного аккумулятора может включаться и по другим причинам.

Ниже приведены 5 основных причин, по которым индикатор аккумуляторной батареи светится во время движения автомобиля.

↑ 1. Плохая батарея

Как говорилось выше, аккумуляторная батарея, возраст которой от 3 до 5 лет, может выйти из строя в любой момент. Если вы водите машину каждый день или довольно часто совершаете длительные поездки на своем автомобиле, то её срок службы может закончится намного раньше, чем через указанное время.

Также укорачивают жизнь аккумулятору высокие температуры. Из-за них в нём повышаются электрохимические процессы, приводящие к более быстрой его саморазрядке и в, в конечном итоге, преждевременному выходу из строя. Если существует какой-либо из этих сценариев, ожидайте, что загорится индикатор аккумулятора вашего автомобиля.

2. Плохой генератор

Генераторы могут прослужить от 4 до 6 лет, если вам повезет, могут и дольше. Иногда автомобилисты сбиваются с толку, когда видят, что загорается лампочка автомобильного аккумулятора, зная, что генератор или новый, или только что отремонтированный.

Однако, если он даёт постоянно перезаряд батареи, то в конце-концов она выйдет из строя.

↑ 3. Плохое соединение с массой

Провод на кузов — это то, что подключается к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора. Чрезмерно изношенный или поврежденный массовый провод может затруднить прохождение электричества к другим электрическим компонентам вашего автомобиля. Блок управления двигателем обнаружит это несоответствие в электрическом потоке, а затем в ответ включит световой индикатор автомобильного аккумулятора.

↑ 4. Плохой ремень генератора

Генератор приводится в движение ремнём от шкива расположенного на коленчатом вале. От состояния ремня зависит работа генератора. Если ремень изношен, или имеет слабую натяжку, то в нагрузке он будет проскальзывать и генератор не сможет выдавать нужной энергии необходимой для зарядки батареи. Что может привести к включению индикатора автомобильного аккумулятора.

↑ 5. Множество электронных аксессуаров

Раньше автомобили были очень простыми. У них могло быть установлено лишь одно радио или проигрыватель для кассет и компакт-дисков. Теперь в современных машинах есть DVD-плееры, системы GPS, телевизоры, зарядные устройства для телефонов и этот список можно продолжить. Все эти компоненты требуют больше электроэнергии от генератора и аккумулятора. В результате это оборудование быстрее изнашивается и, в итоге, загорается лампочка автомобильного аккумулятора.

После снятия/установки аккумулятора вылезли следующие ошибки: ESP, "желтый руль", давление в шинах всё исчезло после того как проехал метров 50.

Сёдня тоже забрал машину - вчера после работы отдал её на зарядку АКБ. Так вот, завёл без проблем (как и в морозы:super:) и первый раз увидел, как горит ESP и жёлтый руль. Проехал метров 50 и всё потухло:)
Пысы: в выходные нужно будет шнурок сунуть и позырить, чё там есть по ошибкам:kos:

[QUOTE=Дед;609899]Сёдня тоже забрал машину - вчера после работы отдал её на зарядку АКБ. Так вот, завёл без проблем (как и в морозы:super:) и первый раз увидел, как горит ESP и жёлтый руль. Проехал метров 50 и всё потухло:)
Пысы: в выходные нужно будет шнурок сунуть и позырить, чё там есть по ошибкам
отпиши потом плиз по ошибкам

отпиши потом плиз по ошибкам
Все путёвые ошибки вылезают на приборку и не исчезают после перезавода двигла или проезда определённого расстояния или чего нить там ещё (если я не прав, то поправьте, камрады). В моём случае через шнурок если и появятся ошибки, то они сотрутся:kos:, но всё равно проинформирую, если будут;)

Потому что Мерин - это ни о чём, а Пассат только для серьёзных взрослых дядек:super:
По существу: если длительная стоянка без АКБ (у меня, допустим, была трое суток), то всё, что ты написал, мне всё делали. Кроме, "повторной юстировки боковых стёкол". После двенадцати часов без АКБ, я сел в машину, завёл, увидел жёлтый руль с ESP, послал их в общероссийском направлении, немного прогрел машину и поехал. Ошибки сами исчезли. И всё:wave: чё титьки то мять:kos:

Движение это жизнь. :lol:

Только интересно почему У нас по одному юстировка системы ЕСП а у них по другому.

потому что мы Банда) :lol:

Да титьки то как раз ни кто и не мнет, у меня тоже все это загоралось, также садился и ехал. все пропадало. Только интересно почему У нас по одному юстировка системы ЕСП а у них по другому.
На твоём месте, если бы у меня ездила машина без всяких проблем, то я б в такие высокие материи не лез бы. wave: а вообще, "казнить нельзя помиловать" мало что понятно:hlp:

Новые особенности той или иной конструкции разных узлов и агрегатов,разных производителей, плюс куча разных всяких ноу-хау в области электроники,что является изюминкой,современных авто, простому юзеру нечего об этом знать, главное что фирма в данном случаи отвечает за вашу безопасность.Хотите большего -вам дорога в конструкторы и разработчики.Вообщем все для клиента-он как всегда прав, но только там где ему можно быть правым.Главное что бы это работало,причем правильно,а для всех остальных случаев есть гарантия и ваш кошелек.

Камрад, не шарит мабута;)

:lol: :lol: :lol: :lol:Да уж. вье. л так вье. л. Читать приятно :lol: :lol: :lol:

Зачем так грубо.Чисто по человечески, без зла, и ничего личного.

[QUOTE=Дед;610019]Потому что Мерин - это ни о чём, а Пассат только для серьёзных взрослых дядек:super:

Гы. :lol: Термин блин :lol: :lol:
Но Не согласен!

да вылезают вылезают ЕСПи и РУЛЬКА. пробывал сегодня покрутить руль как выше написано, непомогла, метров 100 проехал пропало.

На Новый год уезжаю всегда на 2 недели,скидываю клемму с аккумулятора,никаких действий типа юстировки стекол,введения кода радио и т.п. делать не приходится.Сбрасывается только календарь и время,все остальное работает как раньше,в т.ч. и остаются в памяти настройки радио.Загорается ЕСП и руль,гаснут метров через 50

Приемщик у ОФ-дилера по этому поводу сказал следующее.
". Желательно, чтобы после того как вы одели клеммы аккумулятора, положение автомобиля позволяло проехать по прямой 20-30 метров.
Заводим двигатель, крутим руль до упора в одну сторону, затем в другую, после этого выставляем прямо и едем по прямой метров 30 пока не погаснет желтый руль. Это нужно для обучения КРУИЗА. . "

Нигде больше этого не слышал. Может он по аналогии с каким-нить Туром или еще чем судит.

Вот савершенно верно это я тоже хотел сказать. нужно по прямой желательно ехать. thumbup::thumbup::thumbup: так на Мурзике и делали.

Сразу после замены аккумулятора, на приборной панели стали гореть индикаторы ESP, давление в шинах и индикатор с изображением желтого руля. Что может быть причиной? До отсоединения аккумулятора все системы работали нормально. Глюк или неисправность. Кто-нибудь сталкивался?

Если до замены АКБ все работало нормально, то все погаснет само собой. Покатаешся мин. 30, заглушиш-заведеш и все пройдет.

Интересно, почему
Это не глюки. Эти системы постоянно под напряжением, при отключении напряжения сразу идет ошибка в БК. Если сразу подключить ВАГком там будет намного больше ошибок чем на приборке, после сканирования всех систем ошибки сотрутся.

после сканирования всех систем ошибки сотрутся.
не все ! все же надо прокатится потом сами сотрутся из памяти

Всем привет! Скорее всего пропадет все кроме желтого руля и пока он не погаснет не будет работать электроусилитель руля. Надо его адаптировать т.е. активировать адаптацию ВАГКОМом, проехать метров десять вперед, потом назад столько же остановиться и на месте выкрутить руль до конца влево, затем вправо. У меня только так прошла адаптация электроусилителя руля. Вот как-то так.:)1;)

все гаснет после того как проезжаю метров 50

все же надо прокатится потом сами сотрутся из памяти
это и имел ввиду.

Надо его адаптировать т.е. активировать адаптацию ВАГКОМом
не согласен

не согласен
Я просто делюсь опытом. Ездил после снятия клемм с горящими лампами половину дня и толку ни какого - электроусилитель не работал и на приборке желтый руль горел. Провел адаптацию и все стало гуд.

Забейте. после снятия клемм АКБ в памяти стираются оперативные настройки тех систем, которые обозначились символами на панели приборов после подключения АКБ. надо прямолинейно проехать метров 30, произойдёт автоматическая адаптация и всё погаснет само, ошибок нет и не будет, эт такая фишка- предупреждение на панели о сбое в настройках и требовании адаптации. никакого ВАГКОМа не надо.

электроусилитель не работал и на приборке желтый руль горел. Провел адаптацию и все стало гуд.

Попал в аналогичную ситуацию когда после 4часов езды по автобану съехал на федеральную дорогу и на заправке решил отлить. Быстро заехал на парковку и заглушил двигатель с полностью вывернутыми колесами т.к. очень спешил. Когда вынул ключ, то вспомнил, что так делать нельзя. По возвращении получил тяжелый руль (усилитель не работал) и желтый руль на приборке. Никакие движения взад-вперед и выкручивания руля и старт-стоп не помогали. Так и поехал. Через минут 20 остановился, заглушил, потом завел и усилитель заработал, "желтый руль" пропал. По приезде был у ОД, ошибок никаких не нашли.

спасибо за ответы! ошибки действительно пропали сразу после движения метров 20-30, при этом гидроусилитель работал.

Год выпуска что-ли влияет.

Рад что все наладилось.

Т.е. из всего вышесказанного я сделал вывод,что если я на ночь сниму АКБ для зарядки(зимняя профилактика),то на уторо поставлю,проеду немного и всё устаканится? На Шкоде-Октавии после установки включал зажигание на 1.5-2 минуты и всё адаптировалось само.А вот как будет на Пассате-опасаюсь.Вдруг придётся ехать к ОД на адаптацию за 900 рублей.

Доброго всем времени. Машина стояла с отключенным аккумом 2 дня (менял поршневые кольца по причине залегания). После подключения загорелись желтый руль и ESP. Проехал прямо на скорости до 20 км\ч как в мануале - руль погас, ESP нет. Проделал манипуляции с рулем от упора до упора, результат тотже. Скинул клеммы снова, проделал все с точьностью наоборот - не помогает. Протестил шнурком VCDS 11.11 ошибок нет. Что еще может быть? То что лампочка напрягает -полбеды, ручник автоматом сниматься не хочет и ESP не робит :(. Машина в подписи

Тогда, при отсутствии ошибок- походу не выполняется какое либо из условий адаптации. Попробуйте адаптировать именно так, как предписано, может быть неоднократно. Либо что то накосорезили при ремонте, причём надо учитывать, что не все проблемы отражаются в памяти БК либо отражаются корректно, в том числе и на панели приборов. Например- причиной загорания лампы низкого УРОВНЯ моторного масла не всегда является уровень. иногда- перегорание одного из предохранителей цепей рулевой рейки. Причём по рейке при этом не возникает вопросов по работе. до определённого момента. Удачи в поиске. и на дорогах. ).

Попробуйте адаптировать именно так, как предписано, может быть неоднократно
в мануале адаптации проехать несколько метров со скоростью 15-20 км\ч, пройдено уже около 150 км с различной скоростью, сдергивал клемму неоднократно. при ремонте снималась башка и поддон, на ходовку никак не должно было отразиться. спасибо за пожелания

вылезли сегодня 2 ошибки, это как то может влиять на лампочку ESP и чем лечить, сброс не помог

1 Fault Found:
16724 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0340 - 009 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 480 /min
Bin. Bits: 00000010
Angle: 5.6 °
Angle: 5.6 °
RPM: 864 /min
Bin. Bits: 00000100
Angle: 5.6 °
Angle: 5.6 °

Readiness: 0110 1101

1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 29
Mileage: 71720 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:52:48

Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 163
Hex Value: 0x0000

проблема решена, не до конца защелкнулся штекер датчика положения распредвала. Связи с лампочкой ESP не понял. Но самое главное, что все работает

Связи с лампочкой ESP не понял.
Связи бывают беспорядочными. ). выше я говорил о связи предохранителя рейки и сигнала уровня масла.

Всем привет! Стал счастливым обладателем пассата Б6, правда в минималке, ноя доволен. Авто что надо. 2008 год. Пока денег нет особо поэтому занимаюсь мелочами, решил вот зарядить акум. Снял, зарядил, машина пару дней не нужна была, акум не ставил. Как поставил, запустил - постоянно горит Желтый руль и знак ЕСП. Что делать?

Пассат 2008 года, 1.6 двиг, больше ничего не делал, все остальное светится и тухнет в обычном режиме.

Сейчас ищу вот на форуме ответ, но может кто носом ткнет?

Снимал руль, после этого завел авто проехал 100 метров а желтый руль и есп не ушли, обычно после снятия клеммы акума лампы гасли через метров 100, залез ваг комом и ошибка 0778 005 нет или неправильные базовые настройки, настройки скидывал, ничего, адаптировал по разным схемам, не помогло. В абс тоже та же ошибка, снимался подрулевой блок, но его не меняли, теперь ничего не адаптируется

Читайте также: