Как буксировать опель инсигния

Обновлено: 17.04.2024

Пробовал найти ответы по поводу того, как правильно вести себя за рулем Зафиры с изитроником, если забуксовал (особенно актуально сейчас, когда снегом все занесло). Естественно, главная цель, сцепление не сжечь и выехать из сугроба.

Наверно плохо поиском пользоваться пока получается, но похожей темы не нашел.

Опыта езды с изиком нет. Но скоро будет.

И еще.. интересует вопрос, можно ли выступать в роли тягача на машине с Изитроником или вытаскивать кого-то из кювета? И если да, то как правильно это делать?

И можно ли буксировать машину с изитроником, в случае крайней необходимости или вытаскивать ее из сугроба или кювета? И если да, то как правильно это делать?

Frost В основе Изика "лежит" таже самая МКПП. Соответственно, как на "ручке" рулил, так и рули.
Если забуксовал, значит "в раскачку" выезжай, но лучше ездить "с головой", и "экстримом" не заниматься. Передний бампер по снегу "заплывет" далеко, потом тяжелая "морда" "сядет" ниже, и "ФсЁ". Бери лопату и. Вперёд, "откапываться". А если на "брюхо" сядет, то "цЫрк" будет "веселее".
"Резких" движений "назад" лучше не делать, можно остаться без переднего бампера.

В режиме "тягача" Зафиру не пробовал. Не скажу.

Буксировать. Так же как и "механику", на "нейтралке".

Изик - обычная механика. Делаю так: если нужно тронуться без пробуксовки на льду, то жму "снежинку", если вылезти из сугроба, то М1 и газу поболе - вылазит как миленькая! В остальном только А - режим. Таскать кого-то - без проблем, зимой часто приходится. У меня фаркоп, накинул петлю и вперед, как на обычной тачке с ручкой. Меня правда ни разу не таскали (тьфу-тьфу). Уже пять лет неудобств не испытываю.

Делаю так - застрял, включаю М1 газую,если не идет, то отпускаю газ и одновременно перевожу на нейтраль, пока крутятся колеса или колесо (иначе будет "бум" и движок глохнет). Тормоз, перевод на R, газу и снова одновременно с отпусканием тапки перевод на N и т.д. Такая вот раскачка с Изиком. Ну и конечно во время буксовки желательно баранкой покрутить - помогает. . И еще совет - если уперся колесом в бордюр, то не стоит пытаться внатяг преодолеть его, правильно отъехать от него на полметра, а потом аккуратно заехать используя инерцию машины. Это мой личный опыт, могут быть и другие мнения

Делаю так - застрял, включаю М1 газую,если не идет, то отпускаю газ и одновременно перевожу на нейтраль, пока крутятся колеса или колесо (иначе будет "бум" и движок глохнет).

_________________
Игорь
Zafira 1.8 МТА Enjoy. 2007г.Пришит круиз-контроль. Навигатор Garmin Nuvi 710. Регистратор Neoline Mobile-i Full HD. Форсунки от Инсигнии и пр. *607**150 После Дракино с клубными наклейками.
__________________
Всегда давайте людям второй шанс и никогда не давайте третьего.

Чота мне показалось что сложно влететь на ней "под раскачку"
Может у мну так ЕСП помогает, но после снегопада для смеха около работы попробовал по целине проехать.
Так ей пофик оказалось - едет туда куда рулём направляешь и на провокации газом не реагирует
Да, кстати, меня ктото-гдето здесь уверял что ЕСП откльчается нажатием кнопки СПОРТ - бряхня, недавно попробовал нажать ее и стартануть на откровенно скользкой дороге - треугольничек не то что мигал а горел аки глаз у кота

Раза три - четыре за пять лет застревал, но никогда не было
Навигатор писал(а):
"бум" и движок глохнет
,
Хотя всегда пользовал М1 - R, без задержек, но, конечно, с чувством и толком!

Да так же как и на механике. М1 - плавно газ - чувствую начала "срыватся", не дожидаясь "помощи" ЕСП - R - чуть букс (на З.Х. ЕСП по моему не работает) - опять М1. Машина "раскачивается" и в итоге выбирается. Один только раз в грязи друзьям пришлось толкать назад (вперёд нельзя было - яма), все были в грязи и люди и капот и даже крыша, но я выехал, вышел на сухом месте из машины чистый и довольный.

выходит при переключении с М1 на R ногу с газа не убираешь? И как ощущается момент переключения? Если я шлифую на месте и просто убираю ногу с газа, то после падения оборотов и остановки колеса легкий удар по сцеплению и может заглохнуть, надо по новой запускать. поэтому через нейтраль делаю.

Ну педаль газа, конечно приотпускаю, а переводя рычаг с М1 на R мимо нейтрали не пройдёшь! А вообще машину надо просто "чувствовать", и всё будет

Насчёт буксировки машины с изей хотелось бы добавить. Некоторые оставляют машину на передаче. При следующей заводке коробка сама переключится в нейтраль, но если этой заводки не случится (аккум, например, сдох), то машина остаётся на передаче. Тогда тянуть её можно, только предварительно отключив сцепление. Для этого надо отвёрткой хитрый винт на коробке повернуть. Читайте мануал, там картинка есть.
А на нейтрали по мануалу можно тянуть на небольшие расстояния ("до ближайшего сервиса"; запомнилось почему-то число 100 км, могу путать).

Да, кстати, меня ктото-гдето здесь уверял что ЕСП откльчается нажатием кнопки СПОРТ - бряхня, недавно попробовал нажать ее и стартануть на откровенно скользкой дороге - треугольничек не то что мигал а горел аки глаз у кота

А я где-то читал, что данную фитчу активировать надо. А после активации отключать долговременным нажатием кнопки "SPORT".

Не нашел подходящей темы, поэтому спрашиваю здесь. Купил машину б/у, сейчас готовлю к эксплуатации. Решил проверить наличие рымболта для буксировки, но прежний хозяин его потерял. Подскажите диаметр резьбы и возможность его приобретения. Машина у меня Opel Zafira B 2008 год

Двигатели автомобилей Opel Astra, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу из строя нейтрализатора. В случае разрядки аккумуляторной батареи не пытайтесь пустить двигатель буксировкой или толканием автомобиля.

1. Откройте багажник.

2. Снимите коврик пола.

3. Достаньте запасное колесо.

4. Извлеките из ниши для запасного колеса бокс для домкрата и инструментов.

5. Достаньте из бокса буксирную проушину А и ключ Б для болтов крепления колес.

6. Для установки буксирной проушины спереди, нажмите на нижний край заглушки в переднем бампере с правой стороны автомобиля.

7. Чтобы ее фиксаторы вышли из зацепления с бампером.

8. Отведите заглушку в сторону.

9. Вверните буксирную проушину от руки, вращая против часовой стрелки (на буксирной проушине левая резьба).

10. Затяните до упора, используя ключ в качестве воротка.

11. Закрепите за проушину крюк буксировочного троса.

12. Для установки буксирной проушины сзади нажмите на нижний край заглушки в заднем бампере с правой стороны автомобиля, чтобы вывести ее пружинный фиксатор из зацепления с бампером.

13. Снимите заглушку.

14. Вверните буксирную проушину от руки, вращая ее против часовой стрелки (на буксирной проушине левая резьба), и затяните до упора, используя ключ в качестве воротка.

15. Закрепите за проушину крюк буксировочного троса.

16. Снимите проушины в обратном порядке.

Предупреждение:

Вакуумный усилитель тормозной системы и электрогидроусилитель рулевого управления действуют только при работающем двигателе Астры. Поэтому учитывайте то обстоятельство, что при буксировке автомобиля с неработающим двигателем резко возрастает усилие на педали тормоза и рулевом колесе.

Двигатели автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу нейтрализатора из строя. В случае разряда аккумуляторной батареи не пытайтесь пустить двигатель буксировкой или толканием автомобиля.

Буксирная проушина входит в набор инструментов, поставляемых вместе с автомобилем.

1. Гнездо крепления буксирной проушины расположено в переднем бампере с правой стороны автомобиля.

2. Подденьте отверткой…

3. …и извлеките заглушку гнезда крепления буксирной проушины.

4. Вверните буксирную проушину от руки, вращая против часовой стрелки (на проушине левая резьба)…

5. …и затяните проушину, используя ключ в качестве воротка.

6. Закрепите трос в буксирной проушине.

Вакуумный усилитель тормозной системы и электроусилитель рулевого управления действуют только при включенном зажигании. Поэтому при буксировке автомобиля с неработающим двигателем проверьте положение ключа в замке зажигания, иначе резко возрастет усилие на педали тормоза и рулевом колесе.

Буксировать автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач, с неработающим двигателем можно со скоростью не более 50 км/ч на расстояние не более 30 км. В противном случае коробка передач выйдет из строя, так как насос рабочей жидкости не работает и детали коробки не смазываются. По этой же причине приведенные условия следует соблюдать и при буксировке эвакуатором автомобиля, оснащенного автоматической коробкой передач, с опорой ведущих колес на дорогу.

7. Снимите проушину в обратном порядке.

8. Для использования автомобиля в качестве буксировщика используйте гнездо буксирной проушины, расположенное в заднем бампере с правой стороны. Установка буксирной проушины в этом случае аналогична ее установке на переднюю часть автомобиля.

Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL

Представляя миру новую модель сегмента D, Opel показал, что отказался от прежнего консервативного подхода к созданию автомобилей в пользу современных новаторских технологических решений. Изменения вылились в успех Опель Инсигния на первичном рынке. А как это сказалось на подержанных экземплярах?

Кузов

Кузов Opel Insignia – отражение прогресса. После презентации автомобиля в 2008 году стало ясно - дизайнеры Opel наконец-то вошли в двадцать первый век! Линии кузова динамичные и даже откровенно агрессивные. Седан на улицах большого города смотрится великолепно. Недостатки? Бывают случаи, когда кузовные зазоры не совпадают. И это не результат ремонта после аварии, а огрехи сборки.

Несмотря на этот факт, Инсигния – современный автомобиль для современной семьи. Характер модели предрешил мощный успех продаж. Только в первом квартале количество заказов на новую модель Opel превысило годовой объем продаж предшественника - Opel Vectra.

Интерьер

Opel Insignia стал длиннее и имеет большую колесную базу, по сравнению с Вектрой. Однако это не в полной мере отразилось на улучшении эксплуатационных качеств. Все дело в аэродинамических формах кузова. Из-за этого уменьшился полезный объем багажника, а пассажиры на втором ряду чувствуют себя стесненно и имеют небольшое количество пространства над головой. Багажник седана вмещает 500 литров поклажи, хэтчбека – от 530 до 1470 литров, универсала – от 540 до 1530 литров.

Владельцы также жалуются на выступающий задний бампер. Его легко поцарапать при погрузке в багажник больших и тяжелых предметов. Разработчики не до конца продумали дизайн передней панели. Если ее форма еще может понравиться, то чрезмерное количество кнопок отрицательно сказывается на эргономике. Впрочем, после рестайлинга в 2013 году число кнопок поубавилось.

Тем не менее, в салоне есть и положительные моменты. Качество отделки Opel Insignia оставит позади большинство конкурентов. Кроме того, Инсигнии, как правило, богато оснащены. В стандартное оборудование входят климатическая установка, 6 подушек безопасности, ESP, система крепления детских кресел ISOFIX и бортовой компьютер. На вторичном рынке полно экземпляров с кожаной обивкой сидений, спутниковой навигацией и ксеноновыми фарами.

Двигатели

Базовым для Opel Insignia стал 1,6-литровый 115-сильный бензиновый атмосферник. Данный мотор самый надежный и безотказный, но о приемлемых динамических характеристиках не может быть и речи. Вполне устойчивый и атмосферный 1.8. Правда, могут заклинить и зашуметь шестерни газораспределения. Первой, как правило, сдается шестерня на впускном валу. Оба мотора серии Ecotec используют зубчатый ремень привода ГРМ.

1,4-литровый турбомотор с распределенным впрыском топлива имеет проблемы с впускным коллектором и крышкой клапанов. ГРМ приводится в действие цепью. Порой в моторах 1.4 Turbo разрушаются перегородки поршня между колец. При этом падает тяга, и двигатель начинает потреблять много масла. Ремонт окажется весьма дорогим. Чаще всего недуг встречается у любителей езды на низких оборотах.

Поврежденная мембрана крышки клапанов (1.4 Turbo и 1.6 Turbo) и красный "грибок" на впускном коллекторе означают большие затраты - в районе 20 000 рублей.

Более крупный 1.6 Turbo удачнее 1,4-литрового турбомотора. Его отличительные особенности - ременный привод ГРМ и непосредственный впрыск топлива. Обновленный 1.6 Turbo SIDI с непосредственным впрыском и цепным приводом ГРМ появился в 2013 году. Он более экономичный, но менее производительный. К тому же, имеет ряд слабых мест. Первые моторы попали под отзыв из-за риска разрушения электрода свечи. Позже стали обнаруживаться случаи разрушения поршневых колец и перегородок между ними. Стоимость капитального ремонта - свыше 100 000 рублей. Впрочем, проблемы с поршнями не повальные. Немало 1.6 SIDI (A 16 XHT) прошли более 150 000 км без серьезных поломок. После 50-70 тыс. км может засвистеть клапанная крышка. Все дело в клапане вентиляции картерных газов. Новая крышка бывает только в оригинале и доступна за 18 000 рублей.

2-литровый двигатель с турбонаддувом основан на более раннем 2.2 литра австралийского Holden. Он обеспечивает неплохую динамику, но потребляет немало топлива. Привод ГРМ - цепной. На валах используются шестерни газораспределения, которые не слишком долговечные. Стоят они дороже аналога на атмосферном 1.8. В 2013 году была представлена версия с непосредственным впрыском 2.0 Turbo SIDI. Оба мотора порой вынуждают менять неисправный турбонагнетатель (60-80 тыс. рублей). А в дорестайловой версии с A20NHT иногда разрушались перегородки между кольцами на поршне.

На рынке присутствуют и дизельные модификации. На выбор 130 и 160-сильная версии мотора 2.0 CDTI. Более слабый разгоняет седан до 100 км/ч за 11 секунд, более мощный быстрее – за 9,5 с. Обе вариации имеют одинаковый расход топлива. В городском цикле он равен 8 л/100 км, в то время как на шоссе аппетит падает до 5 литров.

Дизельные моторы созданы в сотрудничестве с Fiat. Они достаточно динамичные и весьма экономичные. В ГРМ используется ременный привод. К сожалению, турбодизели сравнительно быстро становятся источником проблем. Чаще всего приходится сталкиваться с отказами клапана EGR, расходомера и сбоями в программном обеспечении управления работой сажевого фильтра.

О начале прожига сажевого фильтра подскажет увеличение оборотов до 1200-1500 и повышенный расход топлива (на 1-1,5 литра). Во время процедуры регенерации нельзя выключать двигатель.

Кроме того, встречается быстрый износ подушек двигателя. Иногда обнаруживаются утечки в системе охлаждения, перестают работать заслонки во впускном коллекторе, и теряет герметичность патрубок, обеспечивающий подачу сжатого воздуха от турбонагнетателя.

Самая большая проблема 2.0 CDTi - уплотнительная резинка между масляным насосом и маслозаборником. Уплотнение со временем твердеет, и герметичность соединения падает. В результате, часть масла через это уплотнение сливается обратно в поддон. Давление в системе смазки снижается. Недуг проявляется ближе к 200 000 км. К сожалению, многие владельцы понятия не имеют об этой проблеме. А индикатор "низкого давления масла" загорается лишь на 3 секунды, да и то, когда двигатель холодный. А индикатор и есть тот важный звоночек, на который никто не обращает внимания. Немного погодя в лучшем случае приходится менять коленчатый вал и вкладыши, в худшем - весь двигатель. Суммарные расходы при капитальном ремонте или замене мотора превышают 100 000 рублей.

Как избежать беды? После покупки следует снять поддон и заменить уплотнение. Но для этого придется демонтировать коробку передач. Операция стоит дорого, но ремонт двигателя намного дороже.

2.0 CDTI. Патрубок подачи воздуха часто трескается, а маленькая копеечная прокладка может привести к падению давления масла в системе смазки.

Проблемное место и свечи накала. Менять их рекомендуется комплектом. Многие дизельные версии используют обычные. Но есть модификации и со свечами PSG. Эти свечи оснащены датчиком давления и используются только в двух цилиндрах. Стоимость обычной свечи накала - от 500 рублей, PSG - от 5 000 рублей.

К счастью, двухмассовый маховик выдерживает более 200-300 тыс. км. Почему к счастью? Оригинальный комплект стоит около 50 000 рублей, а аналог – около 30 000 рублей. При должном уходе столько же способны пройти топливные форсунки и турбокомпрессор.

В самом конце 2015 года в активе модели появился 1.6 CDTi собственной разработки Опель. Он соответствует нормам выбросов Евро-6, а для привода ГРМ использует цепь. В первых экземплярах нередко выходил из строя турбокомпрессор.

Читайте также: