Как открутить болт ступицы фольксваген

Обновлено: 05.07.2024

Покажем процесс замены переднего ступичного подшипника на Volkswagen Tiguan 2010 года выпуска. Меняем по причине гула при движении, который растет с набором скорости. Подшипник будем менять со снятием поворотного кулака.

Диагностика и выбор запчасти

Для диагностики вывесите колесо и покрутите его от руки. Если подшипник изношен будет слышен шум. Также можно покачать колесо по вертикали и горизонтали, если почувствуете люфт подшипник под замену.

Ресурс заводских передних ступичных подшипников до 200 тыс. км пробега. Но эта цифра может быть значительно меньше по нескольким причинам:

Частая перегрузка автомобиля.
Движение по плохому дорожному покрытию на большой скорости.
Частое экстренное торможение и ускорения.
Движение по глубокой грязи или по песку.

Оригинальный ступичный подшипник — VAG 5K0 498 621. Аналоги: Febi 27317, SNRR154.56, SKF VKBA 3643, FAG 713 6106 10.

Инструменты и материалы для работы

домкрат;
ключ для колесных болтов;
силовой вороток;
головка на десять, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать один;
вороток с трещоткой;
динамометрический ключ;
шлицевая отвертка;
шестигранник на пять, семь;
Torx T30;
внутренняя двенадцатигранная головка на двенадцать, четырнадцать;
внешняя двенадцатигранная головка на двадцать четыре;
молоток;
съемник пальцев рулевых наконечников;
керамическая паста.

Как поменять передний ступичный подшипник на VW Tiguan

Домкратим и снимаем колесо. Для безопасности подставляем снятое колесо под порог.

Далее производим обратную сборку, но рекомендуем обратить внимание на несколько моментов:

Для удобства установки кулака нужно расклинить ту часть, которая одевается на амортизатор. Для этого можно изготовить самодельный клин из болта и забить его в прорезь;

Смажьте керамической пастой шлицевую часть ШРУСа.

Момент затяжки болтов ШРУСа

Есть два вида болтов:

Болт с насечкой в месте прилегания к ступице. Момент затяжки такого болта 70 Нм когда машина поддомкрачена, затем на колесах доворот на 90 градусов.
Болт без насечки в месте прилегания к ступице. Момент затяжки такого болта 200 Нм когда машина поддомкрачена, затем на колесах доворот на 180 градусов.

Чтобы зажать болт с нужным усилием когда машина поддомкрачена, нужно для начала поставить кулак. Затем поставить суппорт. После установки суппорта помощник жмет на тормоз, а вы затягиваете болт с нужным моментом.

Замена переднего ступичного подшипника и замена ШРУС (фотоотчет)

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Вот и меня постигла необходимость замены подшипника ступицы.
Загудело еще зимой, была вероятность, что резина зимняя фиговничает, но с переходом весной на летнюю стало ясно, что все-таки подшипник виноват.
Ремонт все откладывал, пока не обнаружил, что правое колесо начало немного люфтить.
Озадачился.

Попробовал прозондировать ситуацию с изготовлением съемника в областном центре, но цены мне называли просто заоблачные.
В итоге нашел токаря у себя в деревне и работа обошлась мне всего в 300 рублей, материал он нашел сам, только 85 мм болванку пришлось мне поискать.
Единственное, что резьба была нарезана не ленточная, а простая, и запрессовочная шайба сделана совсем неправильно.
Ну да и ладно, на результате в итоге это никак не отразилось.

Вот такой получается съемник для подшипника 75 мм (. все размеры даны именно под него. ) в сборе:

1 – Болт с головкой под ключ на 30, в принципе все размеры не так и принципиальны, небольшие отступления, я думаю, вполне возможны.
Я небольшой специалист, но понял так, что у меня на болту и соответственно гайке была нарезана не ленточная, как у Александра, а простоя резьба.
Лучше, если на головку болта можно будет установить головку из набора инструмента, пригодится это при работе в дальнейшем.

2 – Шайба бронзовая (я бронзы не нашел, сделал простую)

3 – Крышка стакана

4 – Стакан (отлично подошел колпак от кислородного баллона,его и порезали)

В сборе крышка со стаканом образуют полость, в которую и выдавливается подшипник

5 – Шайба запрессовочная, с помощью которой подшипник будет ставиться на место.
Для этого и сделан буртик по краю шайбы, чтобы усилие прикладывалось только на внешнюю обойму.
Повторюсь, что мне эту шайбу сделали неправильно, поэтому фотка из отчета Александра

6 – Шайба упорная, будет использоваться для приложения усилия только к внутренней обойме подшипника, не затрагивая внешнюю.

7 – Гайка под ключ на 36, фотка приведена выше.
Вот вроде по съемнику и все, у Александра также все подробно расписано.
А мне как обычно помогал рассказывать вам, уже знакомый по предыдущему отчету, Главный механик.

У меня для откручивания болта сделана приспособа: коротенький шестигранник на 14 приварен к большому на 30.
Соответственно и головка будет побольше, и крутится увереннее.
А еще можно попросить кого-нибудь помочь крутить ключом или наоборот, поддерживать конструкцию от перекоса.

Ослабляем затяжку колесных болтов, домкратим машину и устанавливаем ее на какие-нибудь подпорки.
Работ будет много и не хочется,чтобы машинка с домкрата рухнула.
Потом снимаем колесо и откручиваем тормозной суппорт.
Он сидит на двух болтах.

В моем случае открутилось все нормально, но вот из-за выработанного буртика на тормозном диске суппорт слазить упорно отказывался.
Пришлось открыть немного клапан для прокачки, чтобы цилиндрик тормозной заходил на место полегче, и потихоньку разводить колодки, пока суппорт не слез (. не забудьте потом долить тормозную жидкость. ).
Суппорт подвешиваем на проволоке,чтобы он не висел на тормозном шланге.

Обязательно помечаем положение тормозного диска относительно ступицы, чтобы при сборке обратно, их положение друг относительно друга не изменилось.
Снимаем его, оцениваем состояние и откладываем в сторонку.

Ну и вот перед нами открывается основной фронт работ.

Дальше обильно поливаем WD-шкой место крепления верхних рычагов в поворотном кулаке и откручиваем гайку.

Но до конца гайку не снимаем, ослабляя ее лишь заподлицо с болтом.
Берем молоток, а лучше небольшую кувалду и стараемся выбить болт.

После того, как болт вынут, извлекаем из посадочных мест в поворотном кулаке верхние рычаги.

Дальше отводим, освободившийся поворотный кулак в сторону и немного поколдовав, выводим из ступицы ШРУС.
Как с левой, так и с правой стороны отсоединенных верхних рычагов оказалось достаточно для замены ШРУСа.
Больше ничего откручивать не надо.

При замене только ступичного подшипника, некоторые дальнейшие шаги выполнять не нужно.
Теперь снимаем хомуты с чехла ШРУСа.
Стараемся расположить ШРУС с приводным валом по одной оси, без перекоса, и закручиваем ступичный болт до упора, пока ШРУС не соскочит со стопорного кольца. На форуме читал, что ШРУС нужно располагать под углом к приводу, позволю не согласиться.
Резьба в ШРУСе нарезана не самого начала, поэтому есть возможность болт закрутить до самой шляпки, этой длины вполне достаточно, чтобы ШРУС расстопорился.

Снимаем с приводного вала ШРУС и старый чехол.
Не забываем про старое стопорное кольцо.
Отводим приводной вал в сторону, чтобы не мешал.

Ставим верхние рычаги на место, с поворотным кулаков в прямом и статичном положении работать намного удобнее.
Дальше пути мои с отчетом Александра расходятся.
Как ясно из его руководства, ступицу с помощью двухлапого съемника, он не стягивает, а выталкивает, потому как для того чтобы ее снять таким съемником, нужно иметь опору по центру, а ее нет.
Имеющийся в наличии у меня съемник был достаточно массивен и приладить его с обратной стороны выходило плохо.
В итоге получилось даже, на мой взгляд, интереснее.
Крепко покумекав, было принято решение мастерить съемник на базе имеющегося для подшипника.
Нужно-то всего было, собрать стакан для ступицы.
Думаю в дальнейшем, такую штуку я изготовлю нормальную, так сказать фабрично-заводскую, а пока пришлось поскрести по сусекам.
В итоге были найдены два бугеля, кажется от тракторного редуктора, внешняя обойма большого подшипника и траверса от УРАЛа. Уф, можно и перекурить.
Вот они лежат, готовые к применению.

Еще очень даже подходящим оказался корпус от камазовского энергоаккумулятора, но вот только не нашлось чем сделать отверстие под болт в центре.
Все размеры подходят идеально.
Возможно, его и переделаю в дальнейшем.

В сборе получилась вот такая приспособа:

Как видно на фотке, свободного места для хода ступицы, вполне достаточно.

С обратной стороны, головка болта идеально подошла по диаметру ступицы.

В принципе ступица сидит не очень сильно, ведь внутренняя обойма подшипника составная.
Ну а с таким приспособление проблем вообще не возникло. Крутим, крутим, крутим, вот она и выпала:

Дальше окончательно разбираемся с подшипником.
Снова собираем съемник, только теперь все более цивилизованно.
С внешней стороны ставится стакан и центрируется так, чтобы подшипник мог свободно в него выйти.
Сверху одевается крышка стакана и шайба.
С внутренней стороны под гайку ставится упорная шайба, которая упирается во внутреннюю обойму подшипника.
На внешней обойме есть прилив между рядами шариков, так что внутренняя обойма без внешней не вылезет.

Получается довольно привлекательная штуковина.

Крутим чем удобнее, у меня получилось крутить рожковым ключом с удлинителем.

Крутим не торопясь, после каждой затяжки снимем напряжение в деталях ударом молотка по болту съемника и поворотному кулаку.
В принципе,проблем не возникло, но шло тяжело. В итоге получаем подшипник висящем на болте съемника.

Теперь займемся частью внутренней обоймы, оставшейся на ступице.

Снять можно разными способами, в моем случае помогли тисы и большой ключ, за неимением зубила.

Несколько легких ударов по периметру обоймы и она в руках.
Стучим аккуратно, чтобы не повредить посадочное место.
Возможно, конечно, что обойма сниматься откажется, тогда придется подпиливать аккуратно болгаркой и раскалывать опять же зубилом.

Теперь вернемся к поворотному кулаку.
Осматриваем посадочное место подшипника и тщательно зачищаем, что бы при установке ничего не мешалось.
Александр еще наносил специальную смазку, я же просто помазал маслицем, чтобы только немного была пленочка.

Стрелочкой указал оставшийся еще краешек подшипника.
Затягивал потихоньку, не торопясь, когда гайка начинала упираться, немного ослаблял затяжку и шайбы как-то сами находили нужное положение.
В общем, в несколько подходов подшипник оказался на месте. Уф, выдохнули.
Вид нового подшипника с внутренней стороны.

С лицевой стороны.

Дальше точно таким же способом запрессовываем ступицу.
Только с внутренней стороны устанавливаем упорную шайбу, чтобы она держала внутреннюю обойму подшипника, ведь вся нагрузка при запрессовке придется на нее.
Ступица заходит намного легче подшипника.

Все, теперь узел в сборе и можно снова отсоединять верхние рычаги, чтобы поставить на место ШРУС или начать его менять.
Что я и проделал.
Закручиваем новый ступичный болт в ШРУС, чтобы смазку не выдавливало через отверстие, и один пакетик смазки из комплекта распределяем внутрь.

Надеваем новый чехол и выдавливаем второй пакетик смазки туда.

Дальше устанавливаем новые кольца, их три – пружинное,упорное и стопорное (в такой последовательности и ставим).
Пружинное вершиной конуса в сторону противоположную ШРУСу, упорное наоборот.
Дальше убеждаемся в том, что болт выкручен достаточно и не помешает установке ШРУСа на вал.
Садим ШРУС на шлицы приводного вала, сдвинув вал до упора в коробку.
Выводим вал и ШРУС в одну ось и легким ударом молотка через деревяшку забиваем ШРУС на место.
Смотрите не перестарайтесь.
Дергаем, убеждаясь, что стопор защелкнулся и ШРУС не слезет.
Остается затянуть хомуты,перед этим выпустив из чехла воздух, например, просунув отвертку с о стороны приводного вала (с большой стороны есть буртик, так что можно повредить чехол).

Вот и все.
Теперь ставим ШРУС на место, в поворотный кулак,устанавливаем верхние рычаги на место, заменив стяжной болт на новый, ставим тормозной диск, не забывая совместить метки, и возвращаем тормозной суппорт в исходную позицию.
Подтягиваем ступичный болт.

Остается поставить колесо, опустить машину на землю и окончательно затянуть ступичный болт.
Дело сделано.

После проведенных работ в очередной раз утвердился в мысли, что лучше к ремонту подходить во всеоружии и заранее искать идеи различных приспособлений.
В большинстве случаев приспособы всегда можно или купить, или найти возможность изготовить.

Некоторые моменты затяжек ответственных соединений:
Ступичный болт М14 … 115Нм + довернуть на 180 градусов
Ступичный болт М16 … 190Нм + довернуть на 180 градусов
Тормозной суппорт впереди на амортизационной стойке … 125 Нм
Тормозной суппорт заднее крепление на амортизационной стойке,ребристые болты … 95 Нм
Болты колес … 110 Нм
Зажимной болт верхнего шарнира … 40 Нм

Порвался пыльник внешнего шруса. Не могу открутить ступичный болт, сломал три ключа и одну головку, ездил в сервис, они целый час пытались открутить пневма пистолетом. предлагают съездить в другой сервис, у них есть мощная головка и длинная труба, говорят очень опасно, может сломаться шляпка болта и тогда попал на замену шруса. Вопрос такой. Могу я заменить пыльник внешнего шруса через разбор внутреннего. Подскажите порядок съёма или варианты с откручиванием болтов.

У меня ключ сделан в кузнице из трубы и ручка с удлинителем метр длиной, на скольких машинах откручивал, нигде не срывалось ничего, главное плавно , без рывков откручивать.

Mr_Andersen, попробуй вот этим пролить болт перед откручиванием:

Mr_Andersen, можно заменить пыльник сняв трипод. Нужно еще будет шаровую открутить. Но это конечно не гуд.

Солярки на болт покапать денек. У нее отличная приникающая способность и смазывает отлично. Можно было нагреть хорошенько, но рядом ступичный подшипник поэтому сильно не нагреешь.

WD 40 помогает в таких случаях.
и надо ехать туда где есть силовой ключ с головкой. он с трещеткой и дает выбрать для ручки наиболее удобное положение для откручивания.

Порвался пыльник внешнего шруса. Не могу открутить ступичный болт, сломал три ключа и одну головку, ездил в сервис, они целый час пытались открутить пневма пистолетом. предлагают съездить в другой сервис, у них есть мощная головка и длинная труба, говорят очень опасно, может сломаться шляпка болта и тогда попал на замену шруса. Вопрос такой. Могу я заменить пыльник внешнего шруса через разбор внутреннего. Подскажите порядок съёма или варианты с откручиванием болтов.

В принципе возможно заменить через внутренний шрус, но вот когда будешь сдергивать внутренний шрус со стопора нет никакой гарантии, что первым со стопора сдернется он,а не наружный. Слишком там мало места для такой процедуры, и поставить на стопор тоже будет проблематично, в тисках не всегда сразу получается, особенно на новом стопоре. Левый привод если к КПП прикручен на болтах то вынимается и ставится без проблем без откручивания шаровой опоры: откручиваешь от коробки подаешь этот край вверх и вынимаешь из ступицы. А открутить -покупаешь в грузовом магазине КАМАЗовский баллонный ключ, он на 27 и стоит копейки, а дальше подставляешь что нибуть под ключ, чтобы не на вису, а опирался на что то и монтажкой длинной срывать, если короткая одеть на неё трубу. Единственно есть кованные и литые ключи, бери тот который снаружи не шестигранный, а круглый, ну или головку усиленную-есть такие. Открутить болту голову , ну не знаю, иногда прикипают эти болты так, что машина стоит на земле, один сидит жмет на тормоза, а второй трубой болты срывает и машина в это время пробует кататься. Кстати самое хорошее средство для прикипевших болтов это уксус, вот только на болт на этот ты никак ничего не зальешь, даже из балончика.

Приветствую. Покажем процесс замены переднего ступичного подшипника на автомобиле Volkswagen Transporter T4 с мотором 2.5, 1996 года выпуска.

Диагностика

Для того выявить изношенный ступичный подшипник поддомкратьте авто. Далее покрутите колесо рукой и попробуйте раскачать в стороны. Не должно быть ощутимого люфта, а также постороннего шума.

Выбор запчасти

Оригинальный передний подшипник VAG 7D0 498 625. Заменители: FAG 713 6103 40, SKF VKBA 3406, SNR R140.97.

Рекомендуем к покупке выше представленные заменители, так как они не уступают по качеству оригиналу.

Инструменты и материалы для работы:

Штангенциркуль;
Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Силовой вороток;
Шестигранник на шесть, семь, семнадцать;
Глубокая головка на двадцать семь;
Головка на семнадцать, двадцать один;
Накидной ключ на двадцать один;
Вороток с трещоткой;
Съемник пальцев рулевых наконечников и шаровых опор;
Монтажный рычаг;
Молоток;
Клещи для стопорных колец;
Проникающая смазка;
Динамометрический ключ.

Пошаговая инструкция

1. Устанавливаем авто на яму и ослабляем колесные болты.

2. Ослабляем болт крепления привода. Болт под шестигранник на семнадцать. Чтобы ослабить болт без гайковерта попросите помощника нажать на тормоз.

3. Из ямы нам нужно расслабить передний торсион. Перед тем как откручивать гайку замерьте штангенциркулем расстояние от гайки до края шпильки. При сборке гайку нужно закрутить в размер.

4. С помощью головки на двадцать семь откручиваем гайку торсиона и повернув против часовой стрелки вынимаем палец.

5. Поддомкрачиваем колесо, выкручиваем болты и демонтируем его.

6. Вынимаем из посадочного места и разъединяем штекер датчика износа колодок. Для того чтобы разъединить штекер нужно отжать пластиковый фиксатор.

7. Монтажным рычагом вдавливаем тормозной поршень, чтобы снять суппорт. Упираемся в нерабочую часть колодки.

8. Снимаем пружину суппорта с помощью монтажного рычага.

9. Снимаем резиновые заглушки и шестигранником на семь отворачиваем направляющие пальцы.

10. Скидываем суппорт и подвешиваем, чтобы он не мешал.

11. Вынимаем из скобы колодки и откручиваем два болта крепления под головку на двадцать один.

13. Вынимаем из креплений и разъединяем разъем провода датчика ABS.

14. Откручиваем гайку крепления пальца рулевого наконечника и вынимаем из места посадки с помощью съемника. Также можно ударить молотком в торец уха, куда он вставлен и палец выскочит.

15. Отворачиваем нижний болт крепления амортизатора. Головку болта держим накидным ключом на двадцать один, а гайку крутим воротком с головкой на двадцать один.

16. Головкой на двадцать один откручиваем гайку крепления пальца нижней шаровой опоры. После откручивания гайки вынимаем палец с помощью съемника или выбиваем молотком по аналогии с рулевым наконечником.

17. Отводим кулак в сторону и вынимаем приводной вал.

18. Головкой на двадцать один откручиваем гайку крепежа пальца верхней шаровой. После откручивания гайки вынимаем палец и снимаем поворотный кулак.

19. На прессе через проставку выдавливаем ступицу вниз.

20. Снимаем стопорное кольцо с помощью щипцов. Перед снятием кольцо нужно сбрызнуть проникающей смазкой.

21. Через проставку на прессе выдавливаем подшипник вниз.

22. Через проставку запрессовываем подшипник до упора и устанавливаем стопорное кольцо.

23. Запрессовываем ступицу в подшипник. Обратите внимание, упор нужно делать во внутреннюю обойму подшипника.

24. Далее производим обратную сборку, никаких трудностей возникнуть не должно.

Видео урок

Читайте также: