Как прокачать сцепление мерседес

Обновлено: 18.05.2024

Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .

Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))

Прокачать очень просто 1. Один человек нажимает педаль и держит, другой под машиной ослабл. штуцер на раб. цилиндре. Затем штуцер закручивается, а педаль ногой или рукой возвращается в исходное положение. И так несколько раз.

2. На правый передний торм. штуцер одевается шланг (прим. 70 см.)Штуцер ослабл., помощник давит на педаль тормоза. Как только тормозуха польется из шланга надо одеть его своб. конец на ослабленный штуцер раб. цилиндра сцепления. Несколько раз нажать на тормоз. Воздух должен выйти через бачок с торм. жидкостью.

Я прокачивал этими двумя способами - результат одинаково положительный.
Только надо следить за уровнем тормозухи в бачке.

При исправном главном цилиндре обычная процедура .Как с тормозами .Само сцепление никогда не воздушиться .Только проёб жидкости в бачке по причине утечки где либо .
у рабочего цилиндра неисправность только одна ,это течь наружу .Все остальные непонятные симптомы это главный цилиндр .
Например ломается возвратная пружина ,изнашиваются резинки или хламом забиваются перепускные дырочки .
Почти трактат .

P.S. Антон .Привет от Димы . Омск .

Да, что-то все пути идут к главному цилиндру надо бы заглянуть под коврик или под торпеду, посмотреть на него чтоль :-)))

: надо бы заглянуть под коврик или под торпеду, посмотреть на него чтоль :-)))

Да я знаю где он - мне просто хочемтся ему в глаза посмотреть :-)))

Если у него перепускной клапан сливает или манжета прохудилась, то на его внешнем виде это никак не отражается. :о) Вот когда тормозуха на ботинки потечет . . .

Потом лобовик протру, колеса попинаю . если не поможет, то забью нафик!

Если совсем анноить станет пойду в магазин цилиндр покупать.

А я бы сначала попробовал "по-колхозному" качнуть привод. Цилиндр 40 баксов стоит - истратить их никогда не поздно. Кроме того, к цилиндру ремкомплектик есть. Там резиночки одни. Правда стоит он около 25 баксов. Во-о-от.
Андрей

Дык! В том-то и дело, что цилиндр и ремкомплект стоят примерно одинаково :-))) Посему ремкомплект мне нафик не нужен :-)))

А качнуть - это, конечно можно, тем более что яма теплая есть, все путем. Брюс поведал о том как по-умному качать - подсоединяем трубку к сливу тормозного суппорта, накачиваем ее тормозухой, подсоединяем ее другим концом к сливу рабочего цилиндра, благо на моем авто ко всему доступ проще не бывает и качаем тормозами сцепление! Тока два человека надо на работу такую.

И про ремкомплект: почти беспролезная весчь, поскоку в цилиндрах, несморя на хорошие пыльники, на неработающей части есть мелкие раковинки, и на них резинки кончаются моментом

Не надо двух! в автозапчастях есть клапан с трубочками для прокачки тормозов - у меня такое давно есть, а вот недавно ещё купил - за целых 50 руб. Полезный предмет :)).
Про прокачку снизу - я вот использую старый велонасос - промыл его, прицепил трубку прозрачную. Им из бачка отсасываешь, идешь вниз, отворачиваешь штуцер на рабочем цилидре, прицепляешь насос - и прокачиваешь всё, как положено, снизу вверх. И жижа из бачка не льётся, и второй человек не нужен. Только вот из сцепления такое Г.. в бачок вылезает - я обычно прокачку сцепления совмещаю со сменой тормозухи. Ещё из "полезных советов" - отцепить заднюю опору и опустить хвост движка, а то в этой щели между тоннелем и КПП не всякая рука с ключиком пролезет

ЗЫ: Из собств. опыта прокачки - удалось прокачать по аналогии с жигулевской классикой, но следует заметить, что при таком методе цель не всегда достижима.

: 2. Износ в заднем подшипнике мотора, центрирующем первичный вал коробки передач. Но тогда передние передачи включались бы плохо.

Эт врядли - там имхо подшипник скольжения, набивной сальник. Еслиб там был износ масло бы текло ручьем, аднака сухо на синтетике 5в40.

: 3. Воздух в гидроприводе сцепления (маловероятно, если он сухой).

: Может перепускать главный (рабочий) цилиндры.

Вот пока на это теперь тоже падает подозрение .

Был опыт : Народ! Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
=Это что-то говорит тебе правильно. Рекомендую прислушаться к нему.
Был опыт прокачки обоими способами.
1) Книжный (правильный) способ (прокачка в обратную сторону)- весьма геморроен, требует лазанья под машину (если рука пролазит к рабочему цил. сцеп., валяться под авто не обязательно), результат такой же как и при неправильном (колхозном) способе.
2) Колхозный (неправильный)способ фактически ничем не отличается от прокачки тормозов, за исключением труднодоступности к рабочему цил. сцепления.
С увж ДП

Давай телефон, позвоню расскажу : Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
:
: Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))

И мне интересно ! %) : : Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
: :
: : Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))

Нет уж! Извольте здесь! Мне тоже интересно! : : Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
: :
: : Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))

Менял диск сцепления, так-же заменил главный и рабочие целиндры сцепления, заменил все трубки. Всё новое. Прокачал сцепление - педальку качал и воздух спускал через рабочий цилиндр. Собрался ехать, а передачи не втыкаются, вообще воткнуть можно, но чуть ли не с ноги и машинка сразу начинает ехать. В сервисе сказали что коробку надо перебирать, но ведь при выключеном двигателе передачи втыкаются идеально. Не хватает выжима. Подскажите как его прокачивать? Говорят нужен какой-то пистолет, что за пистолет и как им прокачивать или кто знает другой способ?

да вобщем то также как и тормоза .

дак я вот так же как тормоза и прокачивал, а выжима не хватает =(

Значит что криво собрал либо неправильно прокачиваешь. До ремонта коробка нормально работала ?

Пробуй еще раз прокачать. Если не поможет, попробуй прокладку дистанционную снять между коробкой и рабочим цилиндром сцепления. Проверь как включается, если нормально поезди немного, только потом верни прокладку на место. Если и так не включаются передачи то что-то накосячили при сборки мастера.

Да, до ремонта работала нормально. Спасибо, попробую.

Сцепление долго прокачивается и если ты прокачал и педалька работает как надо(т.е. возвращается назад) то дело не в прокачке.

Да, до ремонта работала нормально.

А по каким причинам сцепление менял?Менял полностью комплектом?

хм.
у меня тоже самое, только передачки НЕ включаются и НЕ выключаются ИНОГДА, ИМХО при очень прогретом ДВС и высокой окруж температуре.
но мне казали "плохо прокачали сцепл пред раз"
вобщем-то надо выгнать воздух в обратном направлении.

надо прокачать сцепление нормально под давлением на сервисе 1 раз и забыть очень надолго

sledge hammer
если бы ты этого не сказал, никто бы даже не подумал, что это возможно.

под давлением, то есть в обратном направлении?!
Илюша, Вас не понял ;(

менял тока диск, а вот мня тут пугают переборкой коробки или заменой корзины? возможно такое или это всё-таки прокачка?

а расскажет кто , как всетаки оно прокачивается?

Тоже очень интересно, поскольку при высокой температуре на улице (выше 27) передачи плохо включаются,
при низких температурах все ОК

под давлением, то есть в обратном направлении?!

гы, это как, научите

менял тока диск, а вот мня тут пугают переборкой коробки или заменой корзины? возможно такое или это всё-таки прокачка?

А ты при замене не участвовал,когда диск меняли,ты карзину видел в каком она состоянии?Если до замены сцепления коробка была нормальная,то нафиг ее ремонтировать,помоему это развод на деньги,мастера видят,что ты не шариш в авто,вот и пытаются тебя развести.А может специально плохо сделали,чтобы повод был снова с тебя деньги взять за очередной ремонт.Думаю тебе надо найти другой сервис, где прокачивают систему под давлением.А потом если не поможет придется карзину смотреть,обычно комплектом меняют,чтобы лишний раз туда не лазить,а ты видимо съэкономил.

износ диска спецприблудой можно проверить кстати, она стоит 100р - без съёма коробки, прям на тачке естественно

износ диска спецприблудой можно проверить кстати, она стоит 100р - без съёма коробки,

А где ее можно купить?

Можно и не покупать ничего! В любой мерсокнижке в разделе сцеплпения есть шаблончик этого измерителя. Его выпилить или вырезать на коленке - 5 минут! Даже на форуме где-то уже пробегала, если память не изменяет, картинка с чертежом.

ты его пилить будешь дольше чем ехать до магазина)))
блин, мне нравится подход в этой конфе
от у народа времени то дохрена свободного..

поменял все манжеты на тормозах и цилиндрах сцепления. с тормозами проблем не возникло, а вот с прокачкой сцепления возникло я конечно догадался что вся проблема в вертикально расположенным цилиндре под педалями, но вот как это правильно сделать хз. вобщем принимаю советы

Я тоже игрался долго со сцеплением на 190
В одной умной книжке вычитал что прокачивать надо снизу вверх, то есть к штуцеру рабочего цилиндра подключается резервуар с жидкостью и в него дается давление,откручивается штуцер и жидкость по системе снизу вверх идет в бачок, потом из бачка лишнее откачивается.
Попытки прокачать как тормоза не увенчались успехом - все время шла пена(тоесть присутствовал воздух- я думаю потому что штуцер у меня стоит не в верхней точке цилиндра а в торце посередине), а делать такую установку для прокачки не хотел.
Выход нашел чисто случайно выкрутил полностью штуцер залил полный бачок жидкости и пошел курить - через пару минут вернулся закрутил штуцер и все - сцепление работает уже год без проблем. Раньше прокачки обычной хватало на 2-3 дня - и опять качать.
Так что пробуй.

Залеваешь тормозуху, по возможности заполни систему, береш трубочку от тормозного рабочего цилиндра развоздушка, заполняешь тормозухой и одеваешь на развоздушку раб сцепления один качает тормоза и прокачивает сцепление только надо два ключика и одновременно их откручивать.

"'“Делай добро и оно тебе вернется” – вопрос когда и в каком виде, обычно догоняют и еще добра по ушам навешивают или всем рассказывают как хреново ты им помогаешь, должен был больше. ''"

alexxb писал(а): Я тоже игрался долго со сцеплением на 190
В одной умной книжке вычитал что прокачивать надо снизу вверх, то есть к штуцеру рабочего цилиндра подключается резервуар с жидкостью и в него дается давление,откручивается штуцер и жидкость по системе снизу вверх идет в бачок, потом из бачка лишнее откачивается.
Попытки прокачать как тормоза не увенчались успехом - все время шла пена(тоесть присутствовал воздух- я думаю потому что штуцер у меня стоит не в верхней точке цилиндра а в торце посередине), а делать такую установку для прокачки не хотел.
Выход нашел чисто случайно выкрутил полностью штуцер залил полный бачок жидкости и пошел курить - через пару минут вернулся закрутил штуцер и все - сцепление работает уже год без проблем. Раньше прокачки обычной хватало на 2-3 дня - и опять качать.
Так что пробуй.

Вся проблема в том что трубка проходит вокруг коробки выше рабочено цилиндра там воздух гуляет и не выходит а целиндры в это время развоздушенные, тебе просто повезло,
Я еше шпритцом большим таким на один литр у меня есть я им прокачиваю резко большим количеством с первого раза получаеться.

Vadik.exb писал(а): Залеваешь тормозуху, по возможности заполни систему, береш трубочку от тормозного рабочего цилиндра развоздушка, заполняешь тормозухой и одеваешь на развоздушку раб сцепления один качает тормоза и прокачивает сцепление только надо два ключика и одновременно их откручивать.

Не знаю как на 123 но я у себя на 190 делал эту процедуру проще, залил жидкость полный бачок залез под машину и на коробке на рабочем целиндре открутил штуцер и подождал пока не перестанет идти воздух потом закрутил и все (т.е. самотеком).

w201-190E 2.0 KE-Jet Чтоб с тобой дружили-нужно везение. а чтоб тебя ненавидели-нужна индивидуальность.

Леня-190Е писал(а): Не знаю как на 123 но я у себя на 190 делал эту процедуру проще, залил жидкость полный бачок залез под машину и на коробке на рабочем целиндре открутил штуцер и подождал пока не перестанет идти воздух потом закрутил и все (т.е. самотеком).

+1 но допрокачать надо

прокачка нечем не отличаетса от тормозов

ex 123 2000D 1971г (1991-2001),
ex 123 2400D 1983г (2001-2006),
ex VW Golf II 1,6 TD 1988г. (2009- 26.10.2010 )
ex 124Е 300TD Универсал WDB1241911f295987 (04.11.2006-16.08.2013) - продан
ex 124E 1997D Elegance WDB1241201j043515 (04.11.2006- 04.11.2015 ) - продан
ex 124Е 2996D Америка WDBeb31e2sc090764 (13.11.2010 - 08.09.2020 ) - продан
W211 320CDI 4Matic Avangarde WDB2110891X197541 (13.10.2020 -

Камрады всё это ерунда. Если вы ничего не делали с рабочим цилиндром а перебирали только верхний тот что под педалями например. ДЕлаем следующее. Пока снят цилиндр и вы держите его в руках. Я делал так: зажимаю в тиски цилиндр выжимаю его до упора например отвёрткой сверху друг подруга жена без разницы берёт шприц с жидкостью и один отпускает отвертку аккуратно другой в это время в заливной воронке организовывает постоянное прибывание жидкости другими словами набираем полный цилиндр жидкости. берём его в руки прикрываем пальцем и лезим под педали накручиваем металическую трубку вставляем шланкгочку от бачка а после вставляем шток от педали в цилиндр и прижимаем его вверх что бы можно было наживить болт крепления. если вы сможете это сделать ничего больше не надо ни прокачивать ничего. Я такую операцию делал раз 5 уже как минимум. По аналогии и рабочие цилиндры я так перебираю сразу заливаю полный цилиндр потом металическую трубочку а потом впихиваю его на место. Если не хватает силы придавить цилиндр берите 1 болт более длинный и монтируйте одно ухо потом прихватывайте его родным а потом длинный меняем на родной.

П.С. ту топикстартер если я не ошибаюсь я тебе вроди звонил если что по 123 не понятно звони тел есть в контактах единственное с чем не помогу это бензиновый мотор я их не люблю и не знаю

П.П.С. если монтировать пустой цилиндр и пытатся его прокачать нифига не получится ИМХО местные клибины только разводили руками.

MB W123 OM 616 2.4 D 1984 г.в.(Кап. рем. двиг. 25.05.2008) стеклоподьёмники, ксенон
MB W201 OM 602 2.5 D 1987 г.в. кондей, стеклоподьёмники, ксенон

Всем спасибо за советы,лично я вчера прокачивал и ничего не получалось самотёком простой прокачкой а снизу большим шприцом 100%результат за 5минут

+1. Мой кумася тоже трахался 2 дня, пока я ему не сказал что надо снизу шприцем.
Теперь ездит довольный.

Я говорю то, что думаю - потому и молчу. )

Если есть помошник, то прокачать можно с помощью тормозов, если помошника нет, то либо самотеком либо шприцом. Лучше всего(проще, быстрее и не вымажешся в тормозухе) прокачивать шприцом - делов на 5 минут. Процедура прокачки шприцом - набираешь в него жидкость, откручиваешь на РЦС штуцер прокачки, и закачиваешь шприцом жидкость в цилиндр, тем самым выгоняя воздух в бачек с тормозухой.

Что бы не создавать новую ветку напишу здесь.
Вчера прокачал сцепление (самым обычным образом) после замены резинок в рабочем цилиндре. А сегодня при полностью отпущеной педали сцепления, на ходу, появился странный шелестящий звук. нарастает с увеличением оборотов. Звук доноситься из "педального отделения". Подскажите где искать причину звука?

Тимур писал(а): Что бы не создавать новую ветку напишу здесь.
Вчера прокачал сцепление (самым обычным образом) после замены резинок в рабочем цилиндре. А сегодня при полностью отпущеной педали сцепления, на ходу, появился странный шелестящий звук. нарастает с увеличением оборотов. Звук доноситься из "педального отделения". Подскажите где искать причину звука?

2 дня мудохаемся с тестем со сцеплением. пробовали прокачивать всякими способами! пробовали дуть насосом снизу-нифига!

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Можно через продувочный штуцер левого переднего тормозного цилиндра, соеденив его с продувочным штуцером сцепления.

Спасибо, но не очень понятно

1. Подбираете шланг такой, чтобы плотно одевался на продувочный штуцер переднего левого тормозного цилиндра и другим концом мог одеваться одновременно на продувочный штуцер рабочего цилиндра сцепления.
2. Одеваем на штуцер тормозного цилиндра и отпустив его, качаем педалью тормоза, пока из шланга не пойдёт тормозуха.
3. Отпускаем(откручиваем) продувочный штуцер сцепления и одеваем на него шланг.
4. Теперь, убедившись, что в бачке полно тормозухи, начинаем качать педаль тормоза, как при прокачке тормозов.
5. Наблюдаем за бачком с тормозной жидкостью, когда в нём перестанут появляться "бульки" процесс прокачки сцепления закончен.
6 Зажать продувочные штуцера, проверить работу сцепления, если всё в порядке - снять шланг, откорректировать уровень тормозухи в бачке.
Добавлю нажимать на педаль - резко, отпускать - плавно. Крайне редко, но бывает, простое "качание" педалью долго не даёт результатов, тогда делаем так - нажал на педаль тормоза, зажал продувочный тормозного цилиндра, отпустил педаль, отпустил зажатый штуцер. Такими действиями мы не даём тармозухе вернуться обратно в цилиндр тормозной.

Огромное спасибо, дошло

Удачи. Отпишитесь, как прокачаете.

Здравствуйте. Получилось, только немного по другому, через левое колесо не очень, а вот насосом с залитой в него тормозухой через продувочный сосок на сцеплении, намного быстрее, всего минут пять

Да, можно и так. Тут главное - подать тормозуху через продувочный. А уж чем и как - детали.

Читайте также: