Как прокачать сцепление на фольксваген поло

Обновлено: 24.04.2024

куда подробней? БЕРЁШ ШПРИЦ В РУКУ НА ШПРИЦ ОДЕВАЕШ РЕЗИНКУ НАБЕРАЕШ ЖИДКОСТЬ И ЗАКАЧИВАЕШ В РАБОЧИЙ ЧЕРЕЗ С БРОСНИК

таксист

Мастер советчик

Vladimir77

Мастер советчик

таксист

Мастер советчик

Vladimir77

Мастер советчик

ага! то есть не нажата. а то "откинута"как-то непонятно)).я так и делал.а мне тут подкинули мысль что тормозуха хреновая и может,оказывается,так сказать "вскипать" мелкими пузырьками.от этого в процессе езды немного позже педаль и начинает срабатывать ниже,в полике.никто про это ничего не слышал? да,и кто скажет каков обьём тормозной жидкости в системе? . всё,только что прочёл в инете что тормозуха действительно может закипать из-за гигроскопичности.пора видимо её полностью сменить.

таксист

Мастер советчик

ну заменить может и нужно! но изакипать она может и закипает но наверное в районе супорта но врабочем целиндре ну недолжна!

Вячеслав Алексеевич

Просто заглянул

Доливаешь в бачок тормозухи до краев.Дальше откручиваешь штуцер на рабочем цилиндре при отпущенной педали сцепления.Жидкость идет самотеком вместе с воздухом.Когда воздух вышел,переходишь к штуцеру на рабочем цилиндре,не забывая про уровень в бачке.На все про все времени не более 5ти минут.

vladolich

Просто заглянул

Главное что бы педаль сцепления была полностью откинута и главный тоже. Иначе ни за что не прокачаете.

После замены жидкости в тормозах решил качнуть и сцепление (гольф 5 1,4 ВСА) и уронил педаль в пол и теперь не знаю как поршень в раб цилиндре вернуть на место. Подсоединял к штуцеру на раб. цилиндре компрессор через бутыль с тормозной (до 5 атмосфер надувал) - бесполезно педаль пустая. Почему поршень застрял "внизу"? Может манжета клинит или датчик положения педали как-то влияет? Нужен совет, что делать?

popov2

профи

vladolich

Просто заглянул

почему тогда не продавливается компрессором (5атм)? заборное отверстие в главном должно открыться, когда педаль поднял рукой. Штуцер, под давлением отворачивал оборота на 2 (всяко должен был открыться) Что мешает?

popov2

профи

как оно откроется?если поршень внизу?
5 атм.мало,поршень довольно туго двигается в манжетах.
снимай ,разбирай .тогда плоскогубцами его зацепишь и достанешь.и посмотришь почему шток не держится в поршне.а может в педали не держится?попробуй потянуть за шток плоскогубцами.

vladolich

Просто заглянул

Спасибо за совет. Думаю попробовать качнуть через штуцер прокачки левого колеса, если не пойдет, буду разбирать. А шток двигается вместе с педалью.

ten70

Оракул

Дуть надо в расширительный бачек с тормозухой и открывать вентиль для прокачки сцепухи.
При этом даже педалькой сцепления дрочить не нужно.

popov2

профи

ten70

Оракул

vladolich

Просто заглянул

Вы господа очень остро умны, может сами не косячите? Лучше бы совет дельный дали, чем ха-ха ловить.
Глав. цилиндр разбирается? На него рем. комплекты бывают? А то пробег уже 300, может до кучи перебрать?

popov2

профи

Незнающий

Просто заглянул

Доброго дня.Владею авто,гарантии.
Заклинил поршень в заднем левом ,поршень заменил вместе с пыльником.Шланг не трогал,побоялся заломаю,все делал на весу.При замене поршенька показалось жижа медленно выходила.Поршень выкрутил,все собрал,не смогли прокачать цилиндрик.Жижа выходит вся вспененная и белая!Педаль проваливается в пол,авто почти не тормозит.
Что за беда?
Спасибо

Sturm

Завсегдатай

Не знаю знает кто или нет, может руки кривые у меня или что. В общем не получалось прокачать цилиндр на Фольксваген Пассат Б3 пока не вытащил сеточку из бачка. Были пузырьки.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Принцип работы тормозной системы

Принцип прост: под давлением срабатывает механизм суппорта − тормозные колодки, установленные с двух сторон, зажимают вращающийся тормозной диск, и автомобиль начинает снижать скорость.

При этом взаимодействии устройство сильно нагревается. Чем интенсивнее торможение, тем выше температура нагрева колодок и тем быстрее деформируются и изнашиваются элементы тормозной системы.

Кроме того в систему через небольшие трещины в шлангах может проникать влага, которая заметно снижает точку кипения тормозной жидкости, что негативно сказывается на поведении авто.

Для седана Фольксваген Поло частота замены зависит от степени эксплуатации автомобиля. Чем больше километров проезжает авто, тем чаще необходимо проверять состояние тормозной системы. Стандарт для Поло седана − 1 раз в 2 года.

Видов тормозной жидкости на рынке много. Самым распространенным является DOT 4 − универсальное средство для современных автомобилей, реализуемое во всех уголках мира. Этот оригинальный препарат, гарантирующий высокую степень безопасности на дороге, идеально подходит для Поло седана.

Периодичность

в первый раз – через 3 года службы автомобиля,
затем – каждые 2 года, а также после ремонта.

Лучшим выбором будет оригинальная жидкость VAG DOT-4. Литровая упаковка имеет номер B 000 750 M3, флаконы объемом 0,5 л обозначаются B 000 750 M2, а 0,25-литровые — B 000 750 M1. Допускается использование ее аналогов, отвечающих стандартам VW 501 14 и FMVSS 116 DOT-4.

Поддеваем отверткой фильтр.

Порядок работ

Ошибки, допущенные при обслуживании тормозной системы своими силами (например, неправильная затяжка прокачных штуцеров или неполное удаление воздуха из системы), могут сильно затруднить управление Фольксвагеном Поло и привести к ДТП. Поэтому обслуживанием тормозов должны заниматься квалифицированные специалисты, которые зальют свежую тормозную жидкость и прокачают систему при помощи специальных приспособлений.

Пошаговое руководство по замене

Полная замена подразумевает работу с бачком, где хранится тормозная жидкость, а также прокачку гидропривода тормозной системы и сцепления седана.

Проще всего поменять старую жидкость на новую в бачке. Последовательность действий такая:

Ставим автомобиль на смотровую яму.
Открываем капот, находим бачок с желтой крышкой − это емкость, в которой находится тормозная жидкость.

После всех действий следует незамедлительно приступать к прокачке гидропривода тормозной системы седана. Здесь следует соблюдать определенную последовательность. Замена происходит сначала на правом заднем механизме, затем на левом переднем, потом на левом заднем и, наконец, на правом переднем устройстве.

В процессе прокачки правого заднего колеса потребуется помощник:

Те же самые действия необходимо выполнить с оставшимися тормозными механизмами седана. Важный моментом в процедуре является постоянный контроль уровня тормозного раствора в бачке. Если он понизился, то в бачок следует долить требуемое количество жидкости.

Перед началом также проверяем уровень раствора в бачке. Все действия нужно проводить в паре с помощником.

Это не единственный вариант операции по замене жидкости. Всю процедуру можно выполнять самостоятельно без посторонней помощи:

Общий принцип замены тормозной жидкости Вы можете увидеть, просмотрев следующее видео:

Вынимаем пластмассовый сетчатый фильтр из бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей. Установив фильтр в бачок, заливаем в бачок новую тормозную жидкость. Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Правила заливки тормозной жидкости

Новая и отслужившее свое тормозная жидкость токсичны. По этой причине запрещается сливать жижу на землю, в речку или водоемы. Не рекомендуется выливать тормозуху в унитаз. Для ее утилизации необходимо сдать тормозную жидкость в специальный пункт приема токсичных веществ.

Следует избегать попадания в контур масла. Поэтому запрещено протирать контактирующие с тормозухой поверхности ветошью, содержащей смазку. Небольшое количество масла в контуре может значительно снизить эффективность тормозной системы.

Тормозную жидкость, которая хранилась в открытой таре запрещается заливать в автомобиль.

Связано это с гигроскопичностью тормозухи. Даже непродолжительный контакт с открытым воздухом приводит к впитыванию влаги. В результате температура закипания снижается и риск отказа тормозной системы возрастает.

Если в процессе замены тормозной жидкости обнаружено существенное снижение уровня в бачке, то выполнять доливку без выявления места утечки запрещено. В противном случае существует риск выхода тормозов из строя в самый неподходящий момент.

Производя ремонт тормозной системы иногда возникает необходимость слива жидкости с контура. Повторная заливка слитой жижи запрещена, даже в случае если контакт с воздухом был минимальным. Для доливки можно использовать лишь свежую тормозуху с герметичной тары.

Замена жидкости гидропривода тормозной системы VW Polo седан

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Требуемые инструменты

Для замены тормозной жидкости требуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

Инструменты и материалыПримечание

Отвертка	С плоским лезвием
Ключ	Желательно иметь набор
Шприц на 10-20 см 3	Для откачки отработанной жидкости. На замену подойдет резиновая груша.
Пустая тара	Канистра или бутылка
Прозрачная трубочка	Для контроля внешнего вида сливаемой жижи

2276—01

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса и снимаем с него защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

Замена тормозной жидкости на Фольксваген Поло

Для успешной замены тормозной жидкости следует воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже:

Установить автомобиль над смотровой ямой.
Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.

При помощи шприца или резиновой груши откачать старую жидкость.

Вернуть фильтр на место.
Залить новую жидкость.

Довести уровень тормозной жидкости до максимального уровня.

Снять защитный колпачок со штуцера заднего колеса.

Интенсивно нажать несколько раз на педаль тормоза.

Дождаться, когда с штуцера побежит свежая тормозная жидкость.
Прокачать колеса, согласно схеме, указанной ниже.

2276—02

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2276—03

Прокачиваем, как описано выше тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом того же размера.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

Замена жидкости гидропривода сцепления VW Polo седан

Работу проводим с помощником.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.

2276-6-

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре сцепления.

2276-6-

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре и незамедлительно пополняем бачек. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместится от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 18290
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Замена жидкости в гидроприводе тормозов и сцепления у нового автомобиля фольксваген поло проводится через три года эксплуатации, в дальнейшем через два года.
Для замены жидкости понадобится: тормозная жидкость (1л), шприц на 20 кубических миллиметров, шланг, бутылка для слива старой ТЖ, два ключа накидных 12-гранных на 11 и 8, кисточка для очистки штуцеров от грязи и помощник.
Первым делом забираемся в смотровую яму и "срываем" все четыре штуцера для прокачки тормозной системы. Тем самым выясняем, не "прикипели" ли они. Немного ослабив, затягиваем их снова. У кого ямы нет, домкратим машину и снимаем колёса поочерёдно.
Замену начинаем с откачивания из бачка шприцем старой жидкости. Фильтр не вынимаем, во избежание попадания внутрь мусора, откачиваем через него, предварительно сняв со шприца иглу.

После этого в бачок наливается новая тормозная жидкость.

Далее один из участников садится за руль, а другой опускается в смотровую яму. Прокачка гидропривода тормозов начинается с заднего правого колеса. Штуцер очищается от грязи.

С него снимается резиновый колпачок и на штуцер натягивается прозрачная трубка из силикона или пвх. Диаметр утолщения на штуцере — 7,6 мм. Можно надеть на штуцер и трубочку от омывателя ВАЗа ( что я и сделал) предварительно растянув конец трубки. другой конец трубки помещается в бутылку с откаченной из бачка старой ТЖ. На бутылку наносится шкала с шагом 50 миллилитров для контроля сливаемой жидкости.

Инструкции по замене говорят, что новая ТЖ будет значительно светлее старой и этот момент вы не упустите, но я заметной разницы не увидел. Может быть это потому, что у машины не большой пробег и что движение накатом я предпочитаю торможению. Рекомендации по сливу такие: с задних колёс сливать по 200-250 мл, с передних 100-150 мл, 100-150 мл со сцепления и остальное в бачок. Сидящий за рулём 2-3 раза энергично нажимает на педаль тормоза и оставляет педаль нажатой, а тот, что находится в яме ключом на 8 ослабляет штуцер примерно на 1/5 оборота. Больше у вас не получится, мешает козырёк. Тормозная жидкость при этом устремляется в бутылку. Когда течение останавливается, штуцер вновь затягивается и цикл повторяется. И так до тех пор пока не сольётся необходимое количество жидкости (или не пойдёт более светлая ТЖ).

Затем прокачивается переднее левое колесо. У меня яма короткая, поэтому для прокачки автомобиль поднимался на домкрате, колесо снималось и подкладывалось под порог для безопасности.

Штуцер очищается от грязи.

И прокачивается аналогично заднему колесу. Ключ на 11.

Третьим по счёту прокачивается заднее левое колесо. Снова ключ на 8

И последним прокачивается переднее правое колесо. Ключ на 11

На этом работа не закончена. Предстоит прокачка гидропривода сцепления ибо оно имеет с тормозами общий расширительный бачок. Штуцер для прокачки сцепления находится в довольно труднодоступном месте — под аккумулятором.

На штуцер надеваем трубочку, другой конец её опускаем в бутылку и бутылку опускаем как можно ниже. Сидящий за рулём 5-10 раз нажимает на педаль сцепления и оставляет её нажатой. Ключом на 11 отворачиваем штуцер примерно на 3/4 оборота. Жидкость устремится в бутылку и это будет сопровождаться характерным звуком. Ключом тут надо будет действовать более энергично. После выдавливания жидкость вместе с пузырьками воздуха устремляется назад в систему. Циклы повторяем до тех пор, пока вся старая жидкость не будет вытеснена из гидропривода сцепления.

И заключительный этап — корректировка уровня жидкости в расширительном бачке, чуть ниже уровня MAX. Крышка бачка устанавливается на своё место. Не забываем также о резиновых колпачках на штуцерах рабочих цилиндров. Потёки тормозной жидкости убираются ветошью, вытирается и убирается до следующего раза инструмент и приспособления.

На этом работа закончена. Открываем шампанское, пиво или у кого что есть и празднуем :)

Читайте также: