Как снять двигатель опель фронтера

Обновлено: 17.05.2024

Автомобиль под названием Опель Фронтера оставил после себя противоречивые чувства. Одни его неумолимо ругали, другие безостановочно хвалили. История внедорожника началась еще в 1988 году, когда руководители компании Isuzu, входившей на тот момент в GM, вывели на внутренний рынок пару внедорожников с практически легковым кузовом, основанных на базе полноразмерного пикапа. Так было представлено первое поколение авто, получившее обозначение литерой А. Выпуск первой генерации продолжался до 1998 года.

После производитель представил следующее поколение Опель Фронтера – второе, обозначавшееся, соответственно, как Опель Фронтера Б. Немецкий внедорожник слал солидней и внутри, и снаружи, его основным покупателем стал средний класс, машину покупали как любители внедорожников, так и те, кто просто нуждался в комфортном и большом транспортном средстве для семьи и путешествий. Сегодня на вторичном рынке вдоволь предложений по этому немецкому авто, так как в свое время он действительно был популярен в России. В этой статьей рассмотрим, каков ресурс двигателя Опель Фронтера, и какого мнения об этой машине отечественные автолюбители.

Гамма силовых агрегатов внедорожника

Гамма моторов Опель Фронтера:

Покупка рамного внедорожника 30-летней давности – определенный риск. Поэтому чтобы иметь предоставление о надежности каждого из силовых агрегатов, рассмотрим ресурс силовых установок и их потенциал в отдельности.

X22SE, Y22SE

Это мотор без лишних решений, очень простой и от этого чрезвычайно надежный. В среднем его ресурс составляет 400 тыс. км, что можно считать отличным показателем. Оснащен ременным приводом газораспределительного механизма, фазорегуляторов нет, турбины тоже. Есть гидравлические компенсаторы, фактически только они могут доставить некие дискомфорт, если не лить хорошее моторное масло. Больше ломаться нечему. Автомобиль с таким мотором получает массу хвалебных отзывов со стороны автомобилистов. Единственное, не любит высоких оборотов, поэтому движок лучше всего не раскручивать. Были случаи, когда на высоких оборотах пробивало прокладку. Иногда дает трещину выпускной коллектор. Варить нет никакого смысла, это проблему не решает. Ставят новый коллектор.

Может внезапно подскочить расход моторного масла. Чаще всего это происходит уже на большом пробеге – свыше 250 тыс. км пробега. Причина – залегшие маслосъемные колпачки. Проверяют цилиндропоршневую группу, потребуется капитальный ремонт. Проблемы может доставлять и ремень газораспределительного механизма. Его лучше всего менять каждые 80-90 тыс. км. Если рвется, то обязательно гнет клапаны. В случае его перескока сбиваются фазы газораспределения. Также есть информация от автовладельцев, что часто мотор зависают на определенных оборотах. Если это ваш случай, то проверьте и при необходимости замените датчик положения дроссельной заслонки. Во всем остальном двигатель отличный и серьезных проблем не доставляет.

6VD1, Y32NE

X22DTH

Это 2.2-литровый 115-сильный дизельный мотор, с которым Опель Фронтера продавали на европейском рынке. Выпуск мотора проходил с 1998 по 2000 год. Устанавливался только на несколько моделей от Opel. Двигатель оснащен системой прямого впрыска топлива, крутящий момент в пике достигает отметки в 260 Нм. Блок цилиндров чугунный рядной компоновки на четыре цилиндра, сверху которого стоит 16-клапанная алюминиевая головка блока цилиндров. Цилиндры расточены под 84 мм, а ход поршня составляет 98 мм. Из особенностей мотора стоит отметить наличие интеркулера. Турбина подхватывает с самых низов, поэтому мотор считается довольно тяговитым.

Газораспределительный механизм работает посредством цепи ГРМ. Она довольно надежная и свои 150-200 тыс. км стабильно отхаживает. Есть и гидравлические компенсаторы, требующие хорошего качественного моторного масла. Лучше всего выбирать смазочный материал по инструкции от производителя, следовать рекомендациям по вязкости и допускам, тогда гидрики гарантированно не будут стучать. Ну, а теперь самое главное, каков ресурс двигателя Опель Фронтера 2.2? Стоит ориентироваться на 300 тыс. км. Это усредненный показатель, высчитанный на основе опроса большого количества владельцев внедорожника. Но не стоит думать что двигатель вашего авто гарантированно прослужит такой километраж. Отметка может быть как больше, так и меньше. Все зависит и от качества обслуживания, и от характера эксплуатации автомобиля.

Теперь поговорим об основных проблемах этого мотора. Во-первых, довольно часто завоздушивается топливная система. Автомобилисту приходится решать эту проблему. Во-вторых, много поломок происходит с неустойчивой в отношении неблагоприятных факторов топливной аппаратурой. Здесь стоят форсунки Бош, которые, в принципе, меняются, иногда и восстанавливаются. Но этой работой занимаются далеко не везде. Поэтому если возникли проблемы в работе топливной системы, необходимо готовиться к затратному ремонту. На форумах часто обсуждают проблемы с коленчатым валом. С ним также могут возникнуть проблемы, и его придется менять преждевременно, если постоянно давать на двигатель большую нагрузку. Недостаток дизеля на 2.2 литра – пересыхание прокладок под форсунками. В результате смазочный материал начинает попадать в цилиндры со всеми вытекающими неприятными последствиями. Еще до прохождения первых 100 тыс. км наверняка возникнут проблемы с клапаном EGR и сажевым фильтром. Мотор капризный, и это важно учитывать при покупке такого автомобиля на вторичном рынке.

Y22DTH

Основные трудности возникают, когда наступает необходимость обслуживания ГРМ. Заменить две цепи не так просто, как это может показаться. Далеко не в каждой мастерской возьмутся за эту работу, плюс стоимость обслуживания довольно ощутимая. Проблемы доставляет и топливная система, которая в этом моторе часто завоздушивается. В топливной аппаратуре наблюдается Bosch VP4 – топливный насос высокого давления. Он доставляет поломками по электрической части. Если постоянно сильно нагружать двигатель, то может произойти переворот вкладышей и выйти из строя коленчатый вал. Тогда головной боли не избежать. Так же, как и в моторе X22DTH, здесь пересыхают уплотнители под форсунками, что приводит к смешиванию масла с топливом. Стоит регулярно чистить клапан ЕГР и прожигать сажевый фильтр. В общем, если следить за авто и мотором в частности, то многих проблем можно будет избежать, и рассчитывать на средний показатель ресурса – 330 000 километров пробега.

VM41B

Это довольно старый силовой агрегат, который ставили разве что на первое поколение Opel Frontera для продажи на европейском рынке. Представляет собой 2.5-литровый турбированный силовой агрегат, работающий на дизельном топливе. Его конструировали специально под потребности массивного внедорожника Опель Фронтера первой генерации, обозначаемой индексом А. Прослужил под капотом автомобиля целых 6 лет, а когда стало известно о начале производства второй генерации, производитель объявил и о сборке нового более современного мотора. Основная причина замены – жесткие экологические требования. Новый мотор отличался более высоким классом экологичности.

Так среди самых распространенных поломок:

Поломка клапана ЕГР. К поломке клапана, как правило, приводит заправка низкокачественным топливом. Клапан ЕГР забивается и перестает исправно функционировать.
Поломка шлейфа датчика топливного насоса. Датчик расположен в неудачном месте, его способна вывести из строя коррозия. Обычно страдает шлейф, которые и подводит в неподходящий момент. Его следует проверять хотя бы раз в полгода, чтобы внезапно не остановиться посреди дороги с поломкой.
Турбина. Как уже говорилось выше, турбина в этом моторе, как в других турбированных моторах, является высоконагруженным агрегатом, страдающим не только от нагрузки, но и от масляного голодания.

Но простая и вполне ремонтопригодная конструкция оставляет за водителем возможность для маневра. Можно выполнить капитальный ремонт и дальше ездить, но для этого придется серьезно потратиться. Плюс следует учитывать, что Опель Фронтера с таким мотором не является распространенным на отечественном рынке, поэтому такой движок для мастеров может оставаться загадкой даже сегодня.

4JB1T

C20NE

Его цилиндры расточены под 86 мм, а ход поршня составляет тоже 86 мм. Двигатель надежен без очевидных недостатков, единственно возможные проблемы с ним возникают разве что по причине естественного износа. Со слов автомобилистов здесь чаще всего капризничает система зажигания, в частности трамблер. На втором месте по популярности проблем следуют отказы различных электронных датчиков. Газораспределительный механизм с ременной передачей служит от 50 до 70 тыс. км пробега. Если он рвется, то гнутся клапаны, поэтому с его заменой лучше всего не тянуть. Если пользоваться некачественными и неподходящими моторными маслами, то гидрокомпенсаторы застучат уже на пробеге 80-90 тыс. км, чего допускать не стоит. В общем, мотор надежный и довольно ресурсный – в среднем отхаживает 350 тыс. км.

23DTR

Из его недостатков можно отметить довольно слабую турбину, способную выйти из строя еще на небольшом пробеге. Если же лить хорошее моторного масло, то многих неприятностей удастся избежать. Мотор старый, поэтому рассчитывать на сверхпоказатели по динамике и скоростным показателям не стоит. Проблемы его тоже старые: трудный запуск в мороз, обычно это связано с тем, что в топливную систему попадает воздух через рассохшиеся патрубки и шланги. Может возникнуть течь и подсос воздуха через ТНВД, решается таким же способом. Может пробить прокладку ГБЦ, поэтому к ней всегда присматривайтесь и прислушивайтесь к работе двигателя.

Одним словом, это достойный и надежный силовой агрегат, но так как он вам достанется уже не новым, то можно сильно пожалеть о покупке авто со старым дизелем. Его надежность и ресурс зависит от того, насколько качественно и своевременно двигатель обслуживался.

C24NE

Явных недостатков силовой агрегат не имеет. Единственное, что может досаждать, так это течи смазочного материала из-под различных резинотехнических уплотнителей. Иногда прогорает прокладка выпускного коллектора. Если лить совсем дешевое масло, то быстро выйдут из строя гидравлические компенсаторы. Сразу начнут стучать и тогда стоит перейти на новый более качественный смазочный материал. Также автомобилисты жалуются на попадание смазочного материала в систему охлаждения. Практически никакие другие неполадки на всем протяжении эксплуатации транспортного средства не доставляют.

Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.
Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.

Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.
Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.
Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.
У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.

Запастись вот этими фиксаторами.
Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насос и трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.

Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.

Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.

Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.
В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.

Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.
Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.

Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.

Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.
Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.

С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.
Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.
Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.

Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.
Посмотреть видео

Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.

Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.
Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.

Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.
Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен - мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.
Цифры по рассчетам и замерам давления открытия

Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.

Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 2-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.
Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу

Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия второй ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 2-й ступени форсунки.
И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз - замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.

Пы. Сы.
Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись "малой кровью" решил наглядно показать как это выглядит.
На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию - не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.
Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора "чудодейственными" средствами.
Второй вариант - промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.
Третий вариант - поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.

а причём тут тайтовский двигатель 1ZZ-FE к китайскому клону этого двигателя?джилли просто . технологии японцев. но воспроизвести их на все 100 процентов не может.

все просто и главное понятно- видно что что человек- умеет-и просьба к тебе-Помоги решить проблему (-шестерка после запуска глохнет работает только на подсосе-пробовал менять -карб- тоже самое) а началось с того что оборвало успокоитель посмотрел метка на шкиве и на шестерне не совпадают все переставил -после регулировки клапанов -завел опять тухнет- ПОМОГИ СОВЕТОМ если можешь. -может я намутил что то не так

Чувак ты на столько ХОРОШ слов нет!просто браво!без всяких соплей и прочей ерунды все четко и по факту!РЕСПЕКТ!за тебя!

О крышке двигателя предельно ясно… ето автоваз после них нужно разбирать и все проверять иначе будут сюрпризы в рф военная техника неработает а бытовая тем более а ето наша жизнь

*Ой ееей еей, сам же сказал нельзя, но от души высоким давленя дал*, Мне приятель сказал с крышкой двигателя на ОПЕЛЬ пока без проблем.

у меня 2.6 с пробегом родным 840 000 км и по мне грамотная реализация момента осуществляется за счет грамотного выбора трансмисии

Ещё бы как на Бэнтли масло поменяли!? Сейчас такие подделки,что хрен отличишь!? Редкие трудности с крышкой двигателя это еще что )))

Ходос Авто, А расскажите пару слов о двигателе vag 3.0 tdi cas, говорят это самый удачный двигатель VAG.

Лучше что-то конкретное показал бы по крышке двигателя. После 100 градусов нагревается машина а тут сработал вентилятор тогда . надо поставить термостат

Неплохо получилось. Отчасти верно, что гранта современнее приоры. 2110 и 124 мотор вышли на испытания в 1984 или 82-м, точно не помню. Основные отличия приоры от десятины - более жёсткий на кручение кузов и стойки. Калину создавали в начале 90-х, уже было подобие компьютерного моделирования. Кузов калины ещё немного жестче, при изготовлении технологичнее и безопаснее при лобовом ударе. Не зря её продавали в Германии, а приора не прошла сертификацию для Европы. Автомат интересен своим акустическим комфортом, механика 2181 своим воем весь автомобиль портит.

Фольксваген бора часть 2 определены причины и устранены.

Ниссан Патрол Y62. Лампа переднего габарита. По быстрому замена не прокатит?

A0009058604, A Датчик температуры сажевого фильтра Mercedes ML W166 X166 W463

Читайте также: