Как снять гбц фольксваген гольф 3

Обновлено: 17.05.2024

Добрый день, вот, наконец то и пришло время к замене прокладки ГБЦ на моем автомобиле. Причина была такая: газы попадали в систему охлаждения.

Чтобы устранить проблему с газами в системе ОД. Все что нам понадобится — это прокладка ГБЦ, прокладка крышки головы, а так же болты.

Снятие крышки клапанов

В первую очередь нужно снять все, что подцеплено к ГБЦ, про охлаждающую жидкость не нужно забывать (её потребуется слить).

Теперь снимается клапанная крышка.

Снятие ГБЦ

Нужно снять ремень ГРМ, поэтому потребуется ослабить натяжной ролик, начинаем отворачивать болты крепления ГБЦ, орудуя звездочкой №12 на 12 граней. Болты закручиваются, так же как и откручиваются, нужно соблюдать определенную последовательность, как только болты выкручены, ГБЦ снимается.

Нужно знать, что приемная труба откручивается не от коллектора, а от катализатора, потому что, так удобней.

Дефектовка головки блока

Теперь тщательно моем бензином и вытираем ГБЦ. Ни в коем случае не пользуйтесь наждачкой и тем, чем можно повредить алюминиевую ГБЦ. Нужно проверить головку, что бы сделать это нам понадобится линейка (металлическая) и набор щупов.

Покупаем ровную металлическую линейку. Теперь имея все необходимые инструменты, линейкой проводим по всей плоскости ГБЦ, щуп нужно умудриться подсунуть щуп под линейку.

Такая операция проделывается в обеих плоскостях ГБЦ. Когда будите, очищать блок обратите внимание на отверстия для болтов затяжки ГБЦ, на них в процессе снятия может попасть антифриз или масло.

Все это тщательно вычищается, так как при затягивании болтов можно сорвать резьбу.

В общем прогорела прокладка ГБЦ, для ее замены нам потребуется:
— прокладка ГБЦ,
— прокладка клапанной крышки,
— прокладка всасывающего колектора,
— прокладки выхлопного колектора,
-прокладка приемной трубы,
— уплотнительные колечки на флянцы, и под датчик температуры,
— маслаки,
-собственно сама головка,
Изинструментов нажно следующее:
— ключи или тоговки ТОРКС (для того чтобы откутыть головку от ДВС),
— ключ или головка на 19 чтобы открутить сливную пробку с картера,
— разводной ключ — плоскогубцы для снятия хамутов,
— ключ или головка на 13 для снятия распредвала,
— ключ или головка на 17 для снятия шестерни с распредвала,
— ключ или головка на 10 для снятия клапанной крышки, аккумулятора, флянцей…
— отвертка для снятия хамутов.
Раз уж мы сняли головку сразу заменим сальник на распредвале и маслаки, и попритераем клапана, для этого нам понадобятся следующие инструменты:
— рассухариватель,
— ключ для притирания клапанов,
— притирочная паста,
— самое главное чуть не забыл, прямые руки растущие из плеч.
Перед началом работ необходимо слить антифриз и моторное масло. Ставим под заднее правое колесо спереди и сзади противооткатки(можно использовать деревяшки или кирпичи). Берем домкрат и поднимаем спереди с водительской стороны, подставляем упор под машину, чтобы не произошло сюрпризов. Залезаем под машину спереди машины, предварительно подстелив, что-нибудь под машину и отворачиваем сливную пробку на радиаторе или сдергиваем нижний патрубок на радиаторе. Слив антифриз в посудину, например тазик, извликаем его из под машины.
Окручиваем пробку с поддона(картера) и сливаем моторное масло в тазик. Заворачиваем пробку на место, чтоб потом не забыть. Сразу можно открутить приемную трубу от колектора. Далее открываем капот, отсоединяем от головки все шланги и фишки. Выставляем метки. Откручиваем гайку на натяжном ролике ключем на 15 и снимаем ремень Откручиваем 8 гаек на 10 и снимаем клапанную крышку. откручиваем 8 гаек на 13 и снимаем распредвал. Выворачиваем 10 болтов под ТОРКС и два болтика спереди двигателя правее и выше натяжного ролика и снимаем головку.
откручиваем с нее всасывающий и выхлопной колекторы, флянцы и отвозим на фрезировку поверхности прилегающей к двигателю.
Но не тут то было…
В ГБЦ были микротрешены, в общем ее под замену…
На авторазборе была приобретена ГБЦ, которая и отправилась на фрезировку.
После фрезировки осторожно рассухариваем ГБЦ, чтобы сухарь не отлетел в процессе этого дела в лицо или глаз…
Для рассухаривания подкладываем под клапан например гайку или говолку, и сверху нажимаем на тарелку рассухаривателем. Акуратно намагниченой отверткой извлекаем сухари, после извлекаем чашку и пружину. Клапана можно оставить в головке, пока стоят старые маслаки они от туда не выпадут.
Так как дома не смог найти притирочную пасту, а в магазин идти не было желания, изготовил притирочную пасту самостоятельно. Взял два абразивный камня и тер их друг о друга. Пыль с них сыпалась на подложенную заранее газету. После чего полученный абразивный материал, пересыпаем например в тарелку и там смешиваем с моторным маслом…
Затем берем клапан, очищаем его ножиком или наждачной бумагой от нагара и шлака, только аккуратно, не трогая пастель которой он садиться(посадочное место). Таким же способом чистим камеру сгорания. После чего клапана составляем по порядку, так как они стояли в ГБЦ, чтоб не перепутать.
Снимаем маслоки поддевая отвертками с двух сторон.
Берем первый клапан мажем притирочной пастой и ставим его на место. Берем ключ для притирания клапанов или шланчик, который плотно садится на клапан. Так как было не удобно закручивать ключ для притирания клапанов, я пошел вторым вариантом. Взял шланчик одел на клапан, с другой стороны шланчика вставил шпильку, которую зажал в патрон дрели и начинаем не быстро крутить в одну и в другую сторону периодически постукивая вниз клапаном чтоб смазка скатывалась вниз на пастель.
Притирать клапан следует до тех пор, пока на его фаске не образуется матовый однотонный поясок. При этом поясок аналогичной ширины должен появиться также и на седле. После притирки и клапан, и седло требуется тщательно протереть.
Данную процедуру необходимо повторить со всеми клапанами, после чего устанавливаем новые маслаки и засухариваем головку.
Выставляем ВМТ на коленвалу, прокручиваем коленвал до тех пор пока 1 и 4 поршня не окажутся максимально вверху или выставляем метку на шкиву коленвала. (Метки лучше выставить в самом начале работы, тогда не придется выставлять трамблер на первый цилиндр). Очищаем блок от остатков старой прокладки ГБЦ.
Далее смазываем новую прокладку ГБЦ моторным маслом с обеих сторон и устанавливаем ее на свое законное место. Берем ГБЦ устанавливаем на место закручиваем болты под ТОРКС(10штук), прикручиваем приемную трубу к колектору(4 гайки), заворачиваем два болта спереди двигателя(прикручивается жестянка к головке), одеваем все шланги и фишки. Ставим компенсаторы. После чего устанавливаем распредвал с заранее замененным сальником, прикидываем на свое место пластмасску с меткой и на нее выставляем метку на шестерне распредвала и прикручиваем распредвал(8 гаек). Надеваем ремень на шестерню распредвала, натягиваем ремень натяжнным роликом. Надеваем прокладку клапанной крышки, ставим пластмассу и клапанную крышку, заворачиваем на место 8 гаек на 10. Заливаем антифриз и моторное масло, ставим аккумулятор и в путь…

1 – болт крепления водяного насоса;
2 – зубчатое колесо водяного насоса;
3 – ремень привода распредвала;
4 – задняя крышка привода распредвала;
5 – зубчатое колесо распредвала;
6 – головка блока;
7 – блок цилиндров;
8 – шкив коленчатого вала;

Подтягивать болты крепления головки блока можно только на холодном двигателе.

При необходимости замены или притирки клапанов, очистки нагара в камерах сгорания, замены прокладки головки блока и т.д. можно снять головку блока, не снимая двигатель с автомобиля.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно затягивать болты головки блока цилиндров при установке на двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и последовательности затяжки болтов ГБЦ, а также о различных нюансах во время выполнения данной процедуры своими руками.

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя. Теперь давайте подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками. В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

Итак, все действия по порядку.

Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить цепь ГРМ своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и порядке проведения процедуры самостоятельной замены цепи ГРМ.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.

Читайте также: