Как снять генератор на фольксваген джетта 6

Обновлено: 19.05.2024

Чтобы извлечь генератор из моторного отсека необходимо снять отражатель выпускного коллектора, два болта 10мм сверху, два снизу, и отодвинуть его в сторону. Вынимаем генератор. Для снятия шкива обточил головку на 24мм под ключ на 24мм, берем звездочку на 10 и откручиваем шкив.

Как снять генератор на Volkswagen Sharan?

Снятие генератора проводите в следующем порядке:

Как снять генератор на Фольксваген Туарег?

Порядок снятия генератора

Демонтируем короб воздушного фильтра
Снимаем патрубки идущие от интеркулера
Снимаем защиту картера, тяжелая она с шумовкой.
Откручиваем болты крепления гены
Отсоединяем провод массы
Отсоединяем провод плюсовой от гены
Снимаем клемму с реле регулятора гены

Как снять генератор Volkswagen Tiguan?

Чтобы снять генератор с TDI 2.0 достаточно снять ремень навесного и открутить три болта с компрессора кондиционера, при этом длина трубок компрессора позволяет вытащить его немного вниз, таким образом, чтобы была возможность в освободившемся промежутке протащить генератор.

Как снять генератор Гольф Плюс?

Отсоедините аккумулятор.
Разъедините штекер 1 на тыльной стороне генератора и отсоедините от него клемму D+ с тонким проводом (см.
Снимите колпачок 2, отвинтите находящуюся под ним гайку и отсоедините клемму В+ с проводом большого диаметра от генератора (см.
Снимите брызговик (защиту) двигателя, см.

Как снять генератор с Volkswagen Polo?

Автомойка
Шиномонтаж
Экспресс услуги
Сход-развал
Техобслуживание
Цех диагностики
Цех кузовной
Цех PDR
Цех подбора
Цех моторный
Цех слесарный
Цех автостекла
Цех климата
Цех электрики
Цех тюнинга
Цех генераторов
Цех стартеров
Цех рулевых реек
Цех турбин
Цех АКПП
Цех карданов

Ремонт турбин
Ремонт рулевых реек
Ремонт АКПП
Ремонт карданов
Ремонт стартеров
Ремонт генераторов
Скупка

Webasto
StarLine
Eberspacher
STP
Гарант

Шумоизоляция СТП
Отопители Webasto

Бонусная программа

Отзывы и предложения
Диагностика
Тех. обслуживание
Запчасти
Кузовной ремонт / покраска автомобиля
Ремонт двигателя
Дизель
Трансмиссия (КПП, мосты, карданы)
Рулевое управление
Турбины
Доп. оборудование
Звук / мультимедиа
Кондиционеры
Отопители Webasto
Охранные системы СтарЛайн
Стеклосервис
Сход-развал
Шумоизоляция
Электрика

Наша Команда
Блог
Сертификаты
Вакансии
Отзывы

Автомобиль - Volkswagen jetta 1,6 bse

На трассе загорелась лампа АКБ , аккумулятора хватило доехать до сервиса.
После разборки выяснилось, что из-за большого износа щётки её выломало. Перемкнуло 2 токосъёмных кольца, в следствие чего вышел из строя реле-регулятор напряжения. На подшипнике присутствовал люфт.

Заменили на оригинальные детали: регулятор, кольца и подшипник. Протестировали генератор во всех режимах на стенде - замечаний больше нет.

Выездной ремонт генератора Фольксваген Джетта поколений VI, V, IV, III – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.

Диагностика генератора Volkswagen Jetta выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.

Варианты ремонта электрогенераторов Фольксваген

В нашей мастерской

Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.

С выездом мастера

Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.

Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Фольксваген Джетта может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.

Ремонт генераторов Volkswagen Jetta поколений:

Volkswagen Jetta III

Volkswagen Jetta IV

Volkswagen Jetta V

Volkswagen Jetta VI

Стоимость работ

Снятие, установка генератора с авто	от 1200 ₽
Замена подшипников	от 400 ₽
Замена или перемотка обмотки	от 1400 ₽
Ремонт или замена ротора	от 1000 ₽
Замена щеток	400-700 ₽
Замена реле-регулятора	от 900 ₽
Замена коллекторных колец	от 400 ₽
Стоимость выезда в черте КАД	500 ₽
Выезд за КАД	+40 ₽/км

Характерные симптомы при поломке генератора Фольксваген Джетта

Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:

Ремонт генератора автомобиля Фольксваген Джетта VI, V, IV, III нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.

В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Volkswagen Jetta, целесообразнее замена узла в сборе.

В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет - вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

Начинаем со снятия приводного ремня генератора

Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

Откручиваем их и снимаем опору:

Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них - со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение "Open":

Кроме этого, он крепится на двух защелках:

Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2" великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4" по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8". Передний болт кронштейна выкручивается так:

Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня - с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается - значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов "с нуля". К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали - ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG - обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм - она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было - мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов - "надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?". Отвечаю: надо. Самое обидное - когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу - крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

Дальше - довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в "окошке". Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так - можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна - возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке - придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно - то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть - термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд - все перетрут.

Читайте также: