Как снять педаль газа на фольксваген тигуан

Обновлено: 30.04.2024

Дебютировавший в 2007 году и выпускавшийся до 2016 года Volkswagen Tiguan — первенец концерна Volkswagen в классе компактных кроссоверов. У нас появился годом позже — со второй половины 2008 года их начали собирать на заводе в Калуге, сперва по крупноузловой технологии SKD, а с 2010 года — по полному циклу CKD, со сваркой и окраской кузовов.

Платформу PQ35 Tiguan делит с такими машинами, как Volkswagen Golf, Audi A3, Skoda Yeti и Octavia. А многими элементами ходовой части с ним поделился более крупный Volkswagen Passat.

Атмосферных моторов в гамме не было совсем. Сначала Tiguan комплектовался бензиновыми двигателями с непосредственным впрыском 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (170 л.с.), а также дизелем 2.0 TDI (140 л.с.). В 2011 году он подвергся рестайлингу, в ходе которого чуть изменилась внешность и была расширена линейка двигателей. Базовым стал 1.4 TSI, дефорсированный до 122 л.с., а 2-литровый бензиновый мотор, напротив, увеличил мощность — до 180, 200 или 210 л.с.

Разнообразие есть и в трансмиссии — Tiguan оснащался как передним приводом, так и полным, с подключением задней оси многодисковой муфтой. А помимо механической коробки передач имелись классический гидроавтомат, а также 6- и 7-ступенчатые преселективные роботы.

Кузов

Как и у большинства автомобилей концерна Volkswagen, кузовной металл Тигуана имеет качественное гальваническое покрытие. Но также традиционно лакокрасочное покрытие в силу не лучшей адгезии с цинком может отслаиваться вокруг сколов.

Электрика

Проводка между водительской дверью и стойкой кузова со временем переламывается в месте изгиба, что сказывается на работе блока управления стеклоподъемниками, центрального замка, приводов и обогрева наружных зеркал. Более надежный жгут стали делать только с 2011 года.

Зимой при скоплении большого количества льда может сломаться пластиковый шарнир напольной педали газа.

Через 60–80 тысяч километров нередко подает голос своими подшипниками моторчик вентилятора климатической системы — конструкцию узла доработали в 2012 году. У версий с автоматическим климат-контролем Climatronic через 3–5 лет могут быть проблемы как с приводами заслонок, так и с самим блоком.

Причина отказа кнопок на руле — подвижные контакты рулевой колонки. С заменой тянуть не стоит — иначе не только можно остаться без звукового сигнала, но и подушка безопасности может не сработать при необходимости.

Лючок бензобака способен оказаться заблокированным отказавшим электроприводом — но можно получить доступ к рычажку аварийного открытия через частично отсоединенный подкрылок.

Салон

Отделка, в целом, качественна и долговечна. Хотя кожзам сидений может иметь следы износа уже через 80–100 тысяч км. Помимо обшивки руля быстрее всего изнашиваются подлокотники, отделанные материей. У водительского кресла нередко отказывает механизм регулировок.
Уплотнители дверей отличаются скрипом, а со временем — потерей герметичности.
Воздуховоды и их заслонки часто являются источниками посторонних звуков.

Двигатели

Бензиновый мотор 1.4 TSI серии ЕА111 имеет срок службы до капремонта 200–300 тысяч км. На этот же срок формально рассчитан и цепной привод ГРМ. Но цепь, растянувшись и преодолев сопротивление слабоватого натяжителя, нередко перескакивает через зубья шестерен привода всего через 40–60 тысяч км. Результат — встреча клапанов и поршней со всеми дорогостоящими последствиями.

При высокой нагрузке дело нередко доходит до прогара перемычек между кольцами, а иногда и полного разрушения поршней. Причина — как в неудачной конструкции поршней, так и в недостаточной эффективности загрязнившегося теплообменника системы жидкостного интеркулера — он забивается масляным шламом из вентиляции картера.

С 2011 года мотор стал менее проблемным. Поршни были усилены, доработали конструкцию привода ГРМ, изменив саму цепь, шестерни и крышку двигателя — в результате цепь стала выдерживать 100–120 тысяч км.

Топливный насос высокого давления (ценой 15–20 тысяч рублей) и форсунки системы непосредственного впрыска топлива (по 10–12 тысяч рублей) крайне чувствительны к качеству топлива. В системе наддува часто отказывают клапан управления или перепускной клапан.

Через 80–100 тысяч км может потечь модуль водяного насоса системы охлаждения (20–25 тысяч рублей).

Для всех моторов с непосредственным впрыском каждые 15 тысяч км сервисы рекомендуют использовать специальный фирменный очиститель, заливаемый в бензобак (лучше делать это перед дальней дорогой, чтобы однократно выработалось всё топливо с составом).

Бензиновый двигатель 1.4 TSI серии ЕА211 у Тигуанов моложе 2015 года вместо цепи в приводе ГРМ имеет ремень и в целом более удачен по сравнению с предшественником.

У первых партий мотора встречались ГБЦ с дефектами в направляющих клапанов. В системе турбонаддува бывают проблемы с заклиниванием оси внутреннего перепускного клапана или с актуатором турбонагнетателя. От некачественной смазки быстро залегают поршневые кольца.

Бензиновый мотор 2.0 TSI серии ЕА888 до существенной модернизации в 2012 году отмечался чрезмерным, до одного литра на 1000 км, масляным аппетитом — у поршней из-за неудачной конструкции теряли подвижность кольца.

Впоследствии модифицировали поршневую группу, в приводе ГРМ доработали цепь и её натяжитель, у которого прежде срезало зубья храповика через 80–100 тысяч км.

Также в 2012 году модернизировали вентиляцию картера — из-за порванной мембраны клапана вентиляции картерных газов или маслоотделителя сильно запотевает верхний патрубок турбины, а от избытка давления предсказуемо текут сальники коленчатого вала.

Форсунки также крайне чувствительны к качеству топлива. Узкое место топливного насоса высокого давления — изнашивающие друг друга ролик его толкателя и кулачок распределительного вала.

Через 80–100 тысяч км часто течет водяной насос и выходят из строя катушки зажигания. Спустя 100–120 тысяч км нередко глючит редукционный клапан масляного насоса — о проблеме подскажет лампочка аварийного давления масла в двигателе.

Дизель 2.0 TDI с системой впрыска Common Rail в целом надежней бензиновых двигателей.

После нашумевшего дизельгейта в 2016 году массово менялась программа управления. У машин первых лет выпуска через 150–180 тысяч км может подклинивать заслонка во впускном коллекторе (12 тысяч рублей) из-за износа пластиковой шестеренки механизма её привода.

Также у моторов старше 2010 года случалось растрескивание топливопроводов по вине дефектных материалов. Склонно к подтеканиям уплотнение клапанной крышки.

Через 100 тысяч км может понадобиться замена уплотнений форсунок. Однако сами недешевые форсунки (по 20–25 тысяч рублей) и топливный насос высокого давления (80 тысяч рублей) скоропостижно выходят из строя в основном по причине некачественного топлива.

Через 50–60 тысяч км в городских условиях нередко забивается клапан ЕГР — при этом система управления переходит в аварийный режим и двигатель теряет мощность. Очистка клапана помогает не всегда, а новый стоит около 20 тысяч рублей. Сажевый фильтр еще дороже (100 тысяч рублей), но из строя ранее 180–200 тысяч км выходит редко.

Коробки передач

1. Шестиступенчатая механическая коробка достаточно надежна. Сцепление, как правило, изнашивается через 120–150 тысяч км. Спустя 70–80 тысяч бывают течи масла по вине сальников. От избыточных нагрузок подшипник дифференциала может проворачиваться в посадочном месте на корпусе, а из-за недостатка смазки сателлит, бывает, прикипает к оси.

2. Шестиступенчатая автоматическая коробка Aisin Warner серии TF-60/61 у двухлитровых бензиновых и дизельных версий вполне живуча, но крайне требовательна к качеству и чистоте масла. Замена масла реже, чем через 60 тысяч км, со временем может привести к выходу из строя гидроблока (80 тысяч рублей).

У кроссоверов с дизелями случаются течи масляного радиатора коробки (чаще — подводящих магистралей). От регулярного перегрева через 60–80 тысяч км могут страдать подшипники коробки и гидроблок системы её управления.

У машин с этой коробкой чаще теряется герметичность пыльников внутренних ШРУСов — через них выдавливается смазку, что приводит к замене внутреннего шарнира.

3. Семиступенчатая роботизированная коробка DQ200 с двумя сухими сцеплениями на рестайлинговых версиях с мотором 1.4 TSI (150 л.с.) имеет не лучшую репутацию. Но на Tiguan она устанавливалась уже в существенно модернизированном виде — при аккуратной эксплуатации сцепления и мехатроника вполне способны выдерживать 100–120 тысяч км, а редукторная часть — 250–300 тысяч км.

4. Шести- и семиступенчатые преселективы DQ250 и DQ500, также появившиеся после рестайлинга 2011 года (на полноприводных модификациях и с мощными версиями моторов 1.4 и 2.0), имеют общий масляный контур для сцеплений, мехатроники и редукторной части — специальное масло нужно обновлять не реже, чем через 60 тысяч км. В противном случае первым страдает гидроблок управления (140–160 тысяч рублей).

От больших нагрузок сателлиты прикипают к оси дифференциала, стопорный штифт срывает и разбивается посадочное место в корпусе. Также изнашиваются места посадки в корпусе упорных конических подшипников валов.

Трансмиссия

Муфта Haldex четвертого поколения исправно работает при условии замены масла каждые 60 тысяч км. Иначе в первую очередь выходит из строя электрический подкачивающий насос. Менять при этом муфту ценой 150 тысяч рублей не обязательно — существуют на порядок более доступные ремкомплекты.
У появившейся в 2013 году муфты Haldex пятого поколения из конструкции исключен полноценный масляный фильтр — загрязняющееся масло лучше менять каждые 20–30 тысяч км.
Подвесной подшипник карданного вала может износиться через 60–70 тысяч км и официально поставляется только в сборе с валом за 60 тысяч рублей.

Подвеска

Слабое звено передней подвески типа MacPherson — задние сайлент-блоки рычагов, как правило, изнашивающиеся ранее 100 тысяч км. При этом в сильно изношенном виде сайлент-блок разбивает палец рычага. Многие сервисы при заменах рекомендуют использовать более долговечную деталь от Ауди А3.

Втулки стабилизатора изнашиваются через 70–100 тысяч км. Оригинальные втулки поставляются в сборе со стабилизатором (10–12 тысяч рублей). Сэкономить трудно — попытки установки неоригинальных втулок на клей с использованием самодельного кронштейна для их фиксации редко приводят к длительному положительному результату.

После 100 тысяч км обычно приходят в негодность сперва задние, а затем и передние амортизаторы, рулевые наконечники, ступичные подшипники, опорные подшипники передних стоек. Меняемые отдельно шаровые опоры передних рычагов, как правило, держатся до 120 тысяч км. Пружины после 100–120 тысяч км проседают, а при езде с большой загрузкой могут обламываться крайние витки.

Задняя многорычажная подвеска редко требует внимания раньше 100–140 тысяч км. Первыми из строя выходят сайлент-блоки коротких поперечных рычагов, а следом — длинных основных.

Рулевое управление

Рулевой механизм реечного типа с электроусилителем, как правило, выходит из строя из-за поломки датчика или силового привода (после попадания воды). У возрастных экземпляров при нарушении герметичности разъемов страдает проводка рулевой рейки.

Тормоза

У задних суппортов после нескольких лет службы с редким использованием закисает привод стояночного тормозного механизма. У опционного электрического ручника может подводить привод. Вместо оригинального за 10 тысяч рублей вполне можно подыскать аналог за 4–6 тысяч рублей.

Итого

Volkswagen Tiguan первого поколения с пробегом способен доставить довольно много хлопот. А наименьшее их количество создаст рестайлинговая версия моложе 2011 года с дизелем и классическим автоматом.

Многообразие модификаций кроссовера VW Tiguan наталкивает на мысль о большом перечне допусков и соответствий к смазочным материалам и эксплуатационным жидкостям. Ведь у Тигуана этого поколения шесть вариантов бензиновых двигателей и три варианта дизелей разной степени форсировки! Однако, нам на радость, инженеры обошлись универсальными требованиями.

Моторное масло для бензиновых двигателей должно иметь допуск VW 502/504, SAE 0/5W‑30/40, для дизелей — VW 507, SAE 0/5W‑30. Периодичность замены традиционная — каждые 15 000 км (в идеале 7 000–10 000 км, чтобы исключить негативное влияние пробок и коротких пробегов). Разница только в объеме — 4–4,7 л, в зависимости от мотора.

Потребуется охлаждающая жидкость, которая содержит пакет ингибиторов коррозии на основе солей органических кислот и силикатов (Si-OAT) и не содержит нитритов, аминов, фосфатов и боратов. Разумеется, она должна эффективно защищать от коррозии и образования отложений детали системы охлаждения. Ее нужно менять каждые 60 000 км (или через 48 месяцев).

Трансмиссия требует особого внимания.

Во‑первых, в агрегатах используются специализированные оригинальные трансмиссионные масла.

Во‑вторых, в полноприводных Тигуанах нужно обслуживать дифференциал заднего моста и муфту Haldex.

Периодичность замены масел — 60 000 км. Объем зависит от агрегата: МКПП — 2,3 л, АКПП и DSG — 6,9–7,1 л, Haldex — 0,7–0,85 л, угловой редуктор отбора мощности на заднюю ось и задний дифференциал — 0,9 и 0,95 л соответственно.

Доброго времени суток ! Тигуан 2010 2тси 170 лс акпп.
Звук похож на холостую работу звёздочки колеса велосипеда ( как на велосипеде когда педали не крутишь ) данный звук при паркинге проявляется при нажатии на газ и выше 2000 оборотов, во время езды при нажатой педали газа звука не слышно но, стоит отпустить газ тут же появляется до следующего нажатия на педаль газа. Мои мысли на АКПП или цепь грм . Что можете подсказать ? Вот ещё заметил когда двигатель выключаешь этого же звука трещётка раза 3-4 щёлкает типа завершает работу . Не знаю что это за звук но мне кажется такого быть не должно. Первый немец у меня ( калужский xD)

Лучшие

Я сомневаюсь, что у вас получится объяснить друзьям - что конкретно надо сделать! Я, например не понял.
Если дилеры знают в чём проблема, пусть бы решили её и катайтесь дальше. Тем более, что они на месте нашли проблему и готовы её устранить.
А вы, в свою очередь, можете посмотреть - что они сделают, и запомнить, чтобы в дальнейшем, при возникновении такой же проблемы, обратиться к друзьям и сделать дешевле!
Есть одна пословица, очень полезная, желательно запомнить её и использовать в будущем:
КРОИЛОВО НЕИЗБЕЖНО ПРИВОДИТ К ПОПАДАЛОВУ.

Все ответы

Добрый день! Когда машина начинает себя вести не так, как обычно, в особенности это касается европейских авто, в первую очередь надо ехать в Сервис и делать диагностику, проверить работу всех систем.
По интернету продиагностировать и найти неисправность невозможно. Здесь вы только можете получить совет - как устранить то или это, имея фактический неисправный узел или, в крайнем случае, коды ошибок.

Съездил я вообщем к дилеру, сказал какая штука рапаложена толи рядом с турбиной толи на ней, когда газ нажимаешь эта штука прижимается а когда отпускаешь отжимается , вот она разболталась и трещит создавая эти стрекотания, предложил поставить какую то пружинку что бы такого не было. Вот теперь вопрос : что это за штука и реально ли сделать это самому ? Или у друзей в сервисе за более меньшую сумму объяснив им что надо сделать ?)

Да !) проблема выявлена но устранять пока не спешу. На турбине есть колено которое ее регулирует во время езды, оно скреплено металлическим типа болтом по размеру как М12 с риской для фиксации этого самого колена, со временем там появляется выработка и в этой риске начинается люфт, как бы колено начертает вибрировать и при наборе скорости и на холостом ходу, когда когда слышит и у кого какой люфт. Есть 4 варианта решения данно беды если сильно достало это стрекотание: поставить пружинку в это колено для фиксации и звук пройдёт.
2. Замена самой турбины ( очень дорогой но эффективный способ ) 3. Сделать колено самостоятельно ( для опытных ) 4. Чем то ювелирно как по схеме подогнуть колено для устранения данного люфта. ( мы пробовали но это помогло временно ) буду перебегать к 3 способу. Поищите ссылки на этом форуме тут они есть на все варианты. Я если найду дополню комментарий. З.Ы проблема не столь серьезная 😏

Ужас) набор слов-штука, колено, пружинка, фиксация, звездочка велосипеда, люфт в риске . Упаси вас господь ездить дальше на таких авто)) Жигули подходят больше .

Спасибо за ответ! Пробовал недавно 4-й способ. Тоже помогло временно. В сервисе советуют снять турбину и отвезти к токарю, чтобы он выточил такое же колено с клапаном. Вот сижу и думаю насколько это реально осуществить. у Вас там никаких новостей нет?

Ремонт электронной педали газа - миниотчет ⇐ Sharan. Электрика

Электрика минивэнов VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy Mk I (1995−2000), Ford Galaxy Mk II (2000−2006)

В отпуске вылезла ошибка (хорошо что взял на дальняк с собой ноутбук с васей)
00777 — Датчик положения педали акселератора-G79 27-00 — недостоверный сигнал

Ситуация неприятная - машина едет только на ХХ, после перезапуска хватает на 5 минут, после чего опять перестает реагировать на педать газа
2000 км до дома так не доедешь

Поизучал вопрос в интернете - вариантов несколько:
1. контакты / проводка на датчике
2. износ дорожек потенциометра
3. перегорание /разрыв дорожек на плате электронной педали

Контакты были чистыми на педали, осмотр проводки у педали дефектов не выявил - решено было вскрыть потенциометр.

Собственно, износ дорожек оказался плановым для возраста машины (картинки не мои, нашел в яндексе - но все почти совпадает):

1. легонько протер ваточкой дорожки и продул всю угольную пыль
2. взял иголку и отогнул контакты на лапках 3 и 4 вниз - там, где дорожки незатерты. ВАЖНО: на каждой из 4х лапок по 10 волосков контактов - важно их отгибать по одному, чтобы не повредить общей конструкции. Это самое сложное в этой операции: иголочкой выделяете волосок и отгибаем его на четверь миллиметра
3. обнаружил, что крышка потенциометра гуляет вверх-вниз на полмилиметра. Закрепил крышку чуть выше, что дало мне еще четверь миллиметра

Таким образом, я сместил положение контактов 3 и 4 ниже по дорожкам 1 и 2.
Поставил педаль на машину, стал кататься. Из-за того, что показания изменились первые 15 минут характер работы был другим, но потом прошла вероятно адаптация и машинка стала бегать отлично.

Возвращение домой - 2000 км - все ок, никаких ошибок. Может еще теперь 10 лет пробегает )))
Время ремонта - 2 часа, стоимость - 0 рублей

На двух машинах встречал что не реагирует педаль газа,причина была в выключателе педали тормоза (лягушка),тянешь педаль тормоза на себя "газ" реагирует,при этом стоп-сигналы не горели.Отрегулировал шток выключателя проблема прошла.

Здравствуйте, поменял педаль газа была 1T1721503H поставил 1T1721503J 2010 года. Замигала спираль на приборке, появилась ошибка в ЭБУ, связанная с положением педали газа, машина в принципе ездит правда выше 3000 об не дает. На дизеле адаптация не делается, посоветуйте в чем причина? Менял потому что начало проявляться пропадание тяги при наборе скорости, обороты опускались до х.х и тяга восстанавливалась.

Привет всем, разобрался в причине , вторая педаль б/ у тоже не полноценная. Разобрал сначала свою старую с буквой Н, по исполнению конструкция вечная , никакого механического контакта и резестивного слоя. Проблем внутри никаких визуально, только почистил контакты на которые ложится плата управления, именно ложится и придавливается. Они были сероватого цвета. Итог поставил ее обратно, ошибка пропала как и должно , но и ушла проблема тупизны машины особенно на первой передаче. С этой проблемой я боролся 3 года, выражается через Васю в недодуве на лог файлах, ну естественно а потом как советуют все гуру на VW Techn. сайте поиск неисправностей в системе вакуума с заменой N75 и дальше до турбины, вернее до ее снятия, все было нормально, но машина не ехала как положено. Причина была в педали газа, кстати один из самых дешевых узлов из всего озвученного и самый легкий в замене, даже замена N75 не из простых, из-за отсутствия места для маневра. Далее я вскрыл педаль с буквой J, конструкция другая и менее надежная(кроме поворотного узла) чем Н, там оказались следы воздействия воды (синие дорожки на плате от воздействия влаги с солью). Вот и была причина ошибки в ЭБУ - низкий уровень сигнала педали газа.

Расскажу и я свою историю с педалью. Как и у всех в этой теме- заглючила моя педаль. Сначала помогало топтание по педали, потом передергивание разъёма на ней. Потом была куплена вторая педаль, но ее мне хватило меньше чем на месяц. Ошибка- слишком низкий сигнал на одной, и слишком высокий уровень сигнала второй педали.? Датчик- G-79. По нему все ошибки. G- 185 работал исправно. Была подоткнута третья педаль, результат-низкий уровень сигнала по G-79. С женой прозвонил проводку от педали до ЭБУ (чем усугубил ситуацию). Проводка звонилась идеально вся (всего-то 6 проводков). Машина после этого кроме как на Х.Х. ездить отказалась. Паника. Вскрыл мозги. На плате ничего криминального не обнаружилось. Пришлось искать ремонт ЭБУ. Отдал на диагностику. Мозги оказались в полном порядке. Поговорив с диагностом выяснил что 2 провода идут на "массу" , 2- опорное напряжение, 2-сигнал с датчиков. Приехав к машине с блоком, прозвонил контакты с педали на вскрытый мозг. В итоге выяснилось-2 провода массы не приходят на контакты мозгов. Вывод один-видимо до меня проводка педали прозванивалась и в качестве щупа в разъёме ЭБУ использовался щуп большего диаметра чем контакты мозгов. Наверное он расширил пружинки в разъёме, и контакт временами то появлялся - то пропадал. Всё было восстановлено. Один контакт скорей всего был поврежден мной при прозвонке. Выше писал об этом. Контакты в разъёме ну очень маленькие, и если нет опыта общения с такой мелочью- отдайте спецам. Испытательный пробег километров 70, глюков нет. Спасибо всем кто писал о своих неисправностях и их устранении- помогает.

Скопирую сюда мои посты из ветки о ремонте. Тоже проблемы были, как казалось с педалью, оказалось.

Помогает только перезаводка ? А если легонько по педальке тормоза шлёпнуть? Или селектор передач передёрнуть вбок и обратно ?
У меня бывает "отваливается" педаль газа, едешь-едешь и , вдруг, бац, уже накатом, перезаводить не обязательно, достаточно сделать то, что выше описал. Ошибок на приборку не выкидывает. Из сканов только периодически по ключу зажигания, но не всегда совпадают с отваливаниями педальки, т.е. педалька отвалилась , а ошибок по ключу может и не быть. Закономерностей не выявил, может на разгоне глюкануть, а может просто в равномерном движении. На холодной или горячей машине. Даже не знаю куда копать, что-то где-то "не кантачит" по видимому, но вот ГДЕ ? Вопрос - вопрос.
Однако, напишу чем закончилась моя эпопея. Никогда б не подумал. Во вторник 21го выскочил у меня чек ( наконец-то), а мне 22го в Германию. Быстро снял ошибки - нашёлся датчик разности давлений на сажевом (G450), "Signal to high". Сразу извинюсь - ошибка по датчику иногда вылетала и раньше, но в тот лог, что выложил, она не попала , а я не придал значения этому. Чек, собственно, сопутствующая ошибка - о неисправности в выхлопной системе. Два года назад датчик меняли, меняли у ОД. Причём в ведомости помимо замены была запись о ремонте проводки. Я тогда заподозрил, что меня нагрели на датчик, сейчас так убедился в этом. Я датчик не менял, просмотрел проводку, нашёл место перелома ( от вибрации видимо), спаял. Завёл, снял заново ошибки, ошибки по датчику и по выхлопной системе ушли. Откатался день без "странных отваливаний". Успокоил себя и с утра рванул Ганновер. Вчера вернулся, пройдено 2000 км, ни одного затыка. Так , что думаю проблема была в проводке датчика. А вот почему это так отражалось на машине не могу понять. Два года назад таких симптомов не было.

Похожая проблема. Неделю назад авто периодически на ходу переставало реагировать на педаль газа. Машина продолжает движение на холостых оборотах. Два дня назад загорелся чек. Педаль перестала глючить. Сейчас то чек, то педаль, педаль лечится переключением КПП. На диагностике высвечивается ошибка ''замыкание на массу датчика ОГ''. Куда лезть, прошу совета и помощи.

Cмотрите по проводу датчика,здесь система такая-любые замыкания отражаются на оборотах. Показал датчик ОГ, пройдите по проводу к нему.А уже потом ищи дальше вплоть до замены иного.

По совету форумчан залез в проводку, перетрогал и перещупал все провода, ничего не нашел, заехал на диагностику, скинул ошибку, и проблема ушла. Может ненадолго конечно, но буду надеяться на лучшее. Цена вопроса 300 руб на снятие ошибки, и два дня проведенные на форуме:-)

Ваши права

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot

Во некоторых моделям автомобилей Volkswagen (Tiguan, Touareg, Golf, Passat седан, Passat Variant) электромеханический стояночный тормоз с функцией AUTO HOLD является стандартным оборудованием.

Преимущества использования

Принцип действия

Электромеханический стояночный тормоз Volkswagen заменяет обычный ручной тормоз на кнопку в центральной консоли. Традиционный рычаг ручного тормоза отсутствует.

С помощью двух электродвигателей, электромеханический стояночный тормоз включает задние дисковые тормоза.

Данная система устроена таким образом, что при пропадании напряжения в бортовой сети припаркованный автомобиль продолжает надёжно удерживаться.

При срабатывании стояночного тормоза контрольные лампы в комбинации приборов и в клавише загораются; звук от срабатывания тормоза свидетельствует о его включении.

Режимы работы

статический режим: скорость автомобиля ниже 7 км/ч;
динамическое торможение: скорость автомобиля превышает 7 км/ч;

Дополнительные функции

Динамический ассистент трогания

Обеспечивает плавное трогание автомобиля без отката назад при включённом электромеханическом тормозе даже на подъёме.

Данная функция доступна, если:

дверь водителя закрыта;
ремень безопасности пристёгнут;
двигатель работает.

Автомобиль не должен удерживаться педалью тормоза (например, при остановке перед светофором), если электромеханический стояночный тормоз активирован.

Сразу после нажатия на педаль акселератора стояночный тормоз автоматически выключается, и автомобиль трогается.

Если водитель не пристёгнут, стояночный тормоз можно выключить только вручную, одновременно нажав на педаль тормоза.

Динамиическая функция автоматического торможения

При отказе или блокировке педали тормоза, автомобиль можно эффективно затормозить с помощью динамической функции аварийного торможения.

Оттяните и удерживайте клавишу стояночного тормоза, и автомобиль будет тормозиться с замедлением около 6 м/с (что составляет около 60% от максимального торможения).

При этом раздаётся звуковой предупредительный сигнал и включаются стоп-сигналы.

Функция аварийного торможения реализуется при скорости автомобиля свыше 7 км/ч посредством поднятия гидравлического давления в тормозной системе. Процесс торможения, при необходимости, поддерживается со стороны функции ABS/ESP. Благодаря этому при торможении поддерживается устойчивость автомобиля.

При отпускании клавиши на скорости выше 7 км/ч или при нажатии на педаль акселератора функция аварийного торможения выключается. После остановки автомобиля стояночный тормоз необходимо выключать, как описано для случае парковки.

При скорости ниже 7 км/ч стояночный тормоз работает в стандартном электромеханическом режиме.

Принцип действия функции Auto Hold

Функция AUTO HOLD на автомобилях Volkswagen помогает водителю при парковке автомобиля и при трогании с места (при движении вперёд или назад). Функция AUTO HOLD включает в себя следующие подфункции:

Ассистент Stop-and-Go;
Ассистент трогания;
Автоматическое включение стояночного тормоза.

Функция AUTO HOLD является расширением функции электромеханического стояночного тормоза.

Условия активирования функции Auto Hold

двигатель работает;
дверь водителя закрыта;
ремень безопасности водителя пристёгнут;
клавиша Auto Hold нажата.

Система срабатывает от гидравлического блока ABS/ESC.

После того, как автомобиль полностью остановлен торможением, функция AUTO HOLD сохраняет последнее тормозное давление.

Когда водитель снимает ногу с педали тормоза, тормоза продолжают удерживать колёса, благодаря сохранению давления в тормозной системе.

Когда колёсные датчики ABS распознают качение автомобиля, тормозное давление автоматически возрастает, пока автомобиль снова не остановится (пример притормаживания на склоне). Как только водитель снова нажимает педаль акселератора, а в случае МКП включает сцепление, функция AUTO HOLD снова отключает тормоз.

Через три минуты удержания автомобиля вместо гидравлических тормозов включается электромеханический стояночный тормоз.

Электромеханический стояночный тормоз активируется автоматически после остановки автомобиля при выполнении следующих условий:

Функция Auto Hold активирована;
дверь водителя открыта;
ремень безопасности водителя отстёгнут;
зажигание выключено.

Для надёжности при новом пуске двигателя необходимо заново активировать функцию AUTO HOLD с помощью клавиши, расположенной слева от рычага коробки передач. В некоторых моделях, например, в Golf VII функция Auto Hold остаётся активированной автоматически при новом пуске двигателя.

Для удержания автомобиля на уклоне, необходимо создать в системе высокое тормозное давление. При новом трогании с места сначала необходимо преодолеть это давление, чтобы автомобиль пришёл в движение. Система отпускает тормоз только тогда, когда двигатель развивает мощность, достаточную для преодоления скатывания автомобиля. Проведите вместе с клиентом пробную поездку, чтобы продемонстрировать это необычное поведение автомобиля.

Плюсы:

Снимает нагрузку с водителя, особенно при движении с постоянными остановками, потому что для удержания автомобиля на месте ему больше не требуется нажимать педаль тормоза;
Автоматическая поддержка при остановке и трогании помогает трогаться на подъёме; предотвращается непроизвольное скатывание;
Функция AUTO HOLD обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль;
Стояночный тормоз автоматически активируется при открытии двери водителя, при отстёгивании ремня безопасности или после выключения зажигания.

Электронный стояночный тормоз установлен на автомобилях:

Golf хэтчбек, Golf Sportsvan, Golf Variant, Sharan, Touareg, Tiguan, Touran, Passat седан, Passat Variant, Volkswagen CC.

Читайте также: