Как снять шкив тнвд фольксваген т4

Обновлено: 17.05.2024

кто-нибудь знает, как восстановить? Отдал в регулировку мехнасос, а топливщик с такими не сталкивался - снял шкив с вала и обнаружил, что шпоночный паз в валу есть , а в шкиве - отнюдь. Впал в прострацию - как теперь угадать их взаимное положение, метки он сделать не догадался.

Там все не очень очевидно Как-то сам трахался с этим.

При этом cтуапица шкивa должнa чуть-чуть (примерно на четверть-треть диаметра) не совпадать с отверстием для фиксирующей приспособы. А вот в какую сторону -- уже не помню. :(

выставить стробоскопом динамическим методом. после нахождения точки начала подачи - сменить зубчатый ремень на новый.

Он не это спрашивает - у него положение шкива распредвала ушло.

Мне кстати настраивали методом приближения по данным с КТС - двигали, измеряли пока значения угла опережения и показания КТС не свелись в зеленую зону - 0.41 по индикатору. При положенных 0.45 на 2000 уходил в красную зону угол и ругался ошибками (ктс конечно же, а не угол).
Тнвд электронное.

Я хочу себе индикатор где-нить прикупить. не дорог о. желательно. Полезная вещь.

Кстати в бошсервисах отсутствие шпонки на валу тнвд не очень смущает, у них половина тнвд на конусах.

в бошсервисы этот насос не везут дорогой, более 10 тыс руб. только ремонт, без стоимости запчастей.
без стоимости снятия установки, без стоимости диагностики.

Странно, у меня не возникло с этим проблем. У Бошсервисов всегда такой ценник, им по другому просто не интересно.
А куда их тогда везут? Просто интереса ради?

Какой индикатор?
Для выставления момента начала подачи топлива?
Там головка часового типа и переходник в пробку плунжерной пары.
Пустотелая трубка с толкателем, с одной стороны цанговый зажим. С другой стороны нарезана резьба , чтоб вворачиваться вместо пробки.

аа.. тогда другое дело) я тоже знаю, гостовский и нулевый недавно купил, но за полторы. а микронник такой же за пять не купил, купилок пожалел, да и задач под него нет)

Чертежи поищу. Были, но мог пролюбить.

Набор переходников лежит. Сделан лет 15 назад. По случаю)))))
Зачем, не спрашивать.

так вопрос про выставления начала подачи на стенде? 1)закрепить трубки,
2)подать давление в корпус,
3)установить на приставке ток на втулке,
4)посмотреть на напряжение датчика положения. сравнить.
5)вращать привод насоса до тех пор, пока не потечет из контрольного отверстия испытательной форсунки.
5)шлицы совпали - насос стоит в положении начала подачи опорного цилиндра.
6)выкрутить болт на распределительной головки. вставить индикатор. 7)проверить положение.
8)нанести новые метки.

Подозреваю что надо все выставлять по меткам, вскрывать крышку и выставлять положение распредвала в соответствующее вмт, соответствующего цилиндра. Тогда метки на рспреде будут совпадать с реальностью. А так вообще слышал что наносят новую метку для положения вмт распредвала.

Все это вроде не очень сложно.

Лажа какаято. Когда я собирал свой мотор у меня даже близко никаких вопросов не возникло с установкой.

Я лоханулся - я про рапредвал прочитал. С тнвд все просто))) Там выше написали, но без индикатора или стробоскопом или на глаз при помощи сверла на 7 вроде в качестве спец инструмента.

Блокируется маховик при положении первого цилиндра в ВМТ, в зависимости от типа коробки или через отверстие снизу (мкпп) или через окошко на промежуточной плите для АКПП. На тнвд откручиваются 3 болта с головой на 10 и за центральную гайку крутят вал тнвд, пока сверло на 7 не провалится в отверстие подпятнике вала тнвд. Это будет середина "впрыска"От него можно раньше и позже регулировать, но уже нужен индикатор или софт который видит угол опережения электронно.

На пятке вала тн есть 3 отверстия под резьбу и одно отверстие под приспособу диаметром 7мм.
По этому отверстию и совмещается шкив и вал тнвд. А смысл? Все равно снимать на машине. Те кто умеет выставлять ТНВД сами разберутся что и как.

угум.. теперь понял. выше там, гуру отписался. я прям унес в нору это. мне правда не помоет.. но так.

Вот так же только без двигателя.)))

Комментарии: 0 23.06.2018 У данного автомобиля индивидуальная комплектация, которая отличает процесс работы на этом автомобиле от других процессов. Какие инструменты нам нужны для замены? -Ключ для того, чтобы выкрутить ролик натяжной, размер на "тридцать два".
- Шкив коленчатого вала.
- Ключ для того, чтобы зафиксировать шестерни ТНВД.
- Ключ для того, чтобы зафиксировать шкив распределительного вала.
- Индикатор часового типа, идёт с держателем.
-Щуп измерительный.
- Планка установочная.
- Ключ динамометрический.

Мы будем работать на смотровой яме, поэтому установите автомобиль, чтобы колёса правой стороны были ближе к краю, так вам будет удобно работать. Дождитесь, пока мотор хорошенько остынет и начинайте работать. В начале нам нужно демонтировать ремень ГРМ и ТНВД.

Что нам нужно демонтировать?

В начале избавимся от решётки генератора.
- Поддон изолирующий снимаем.
Кронштейн интеркуллера.
Разъём расходомера.
Удлинитель бачка.
Крышку фильтра, также снимаем корпус фильтра, перед этим снимите корпус хомута.

По левой и по правой стороне располагаются болты, которые удерживают рамки радиатора

Открути эти три болта.
Сними шестерню.
Увидишь шкив с"пропилом"шириной миллиметров 6.
А в самом насосе отверстие аналогичного диаметра.

На ФЛЯНЦЕ шестерни есть прямоугольная проточка, а на тнвд отверстие, совмещай, (примерно на 13:00 если по часам по циферблату ориентироваться) стопори чем нибудь Ф5мм и радуйся.

Сергей,так откручивать эти три болта,как пишет Nikolai-t5,или все таки не нужно,может фотка есть,понятнее было бы.

Эти 3 болта для точной регулировки УОВ, но что б их открутить - вал тнвд надо застопорить так как указано выше.

Я думаю что абл не очень отличаеться от1х на днях снял насос и форсунки для диагностики. все мне сделали а вот поставить насос на место возникли проблемы перед снятием насос все поставил по меткам . но когда начал ставить насос по меткам метка на колвалу сбилась распредвал застопарен . насос тоже а вот на колвалу оказалось несколько меток вот как определить которая моя

кто ставил эти несколько меток?внимательно с лампой посмотри ровненькую заводскую на 1Х других не должно быть,найдёшь белым лаком пометь чтоб следующий раз хоть днём хоть ночью видно было.

все блин ровненькие но только разница что одно на весь диск а одна есть на треть диска. кстати ремонт капремонт последний как я понял был в дойче. из-за чего у меня были проблем с постановкой в гай при покупке так как был сбит номер и набит новый. экспертиза сказала что номер был набит в германии при капремонте

метки рядом или вразброс,если вразброс думаю для точной установки можно снять поддон благо на 1Х это не долго,поднять первый поршень в ВМТ найти свою метку и отметить раз и навсегда.если метки все рядом это хуже,надо будет по дольше повозиться.Пишешь про диск,я надеюсь про маховик пишешь?

Ну у тебя же и форсунки сняты.
По мотоциклетному микрометром в поршень-
-и всего делов.Многие за неимением микрометра
отвёрточкой наощупь ВМТ находили.

Производители Фольксвагенов говорят, что ремень нужно менять после 150 000 км. Но это только рекомендованный регламент. На самом деле ремень может износиться гораздо раньше. Этому может способствовать целый ряд причин. Сначала следует упомянуть экстремальную манеру езды.

Если вы часто ездите по ухабам и гоняете как угорелый, то ремень на вашем автомобиле точно не прослужит долго. Все это создает на него дополнительные нагрузки. Ремень сделан из резины, а это материал, который разъедается маслом. Поэтому попадание рабочих жидкостей на его поверхность недопустимо.

Конечно, для изготовления приводов используется качественная резина, но и она не устоит перед моторным маслом. Если вы купили ремень с рук, вы, конечно, сэкономили, но такая экономия вполне может выйти боком, так как, скорее всего, вы получили некачественное изделие, которое будет работать недолго.

Если ремень обрывается, то это приводит к серьезным последствиям. Результатом этого может стать деформация клапанов. Прочие детали также могут пострадать. Здесь все будет зависеть от того, в каком положении находились клапана, когда произошел обрыв. Если они будут открытыми, то поршни обязательно стукнут по их тарелкам.

Когда ремень обрывается, происходит полная остановка двигателя. Запустить его после этого уже не получается. Если во время разрыва был слышен стук, это яркое свидетельство того, что клапана все же ударились о поршни. В этом случае не нужно пытаться заводить мотор, чтобы не нанести еще больший вред.

Монтаж помпы и ремня газораспределительного механизма

Пока все находится в разобранном состоянии, можно посмотреть состояние сальников распредвала и переднего сальника коленвала.

Все металлические и пластиковые детали помыты.

Приступаем к сборке:

Проверяем, совпадает ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.
Фиксируем распредвал при помощи шаблона (2065 A).

а) помпу — перед установкой на резиновое кольцо желательно нанести небольшой слой герметика для страховки, далее наживляем три болта для центровки помпы; затягивать нужно только правый болт, остальные два снимите.

ВНИМАНИЕ! Алмазная шайба, данная шайба устанавливается между демпфером и шестерней коленвала.

Фольксваген Т4 — Замена ремней ГРМ, настройка впрыска топлива (зажигания) .

Во время замены ремня обратите внимание на натяжной ролик. Если его состояние неудовлетворительно, его тоже нужно заменить на новый. Определить неудовлетворительное состояние ролика можно по наличию на нем люфта. Досрочная замена передачи будет необходима в следующих случаях:

поверхность начала покрываться трещинами;
появились трещины между зубцами;
торцы разлохматились и из них торчат отдельные нити;
началось расслоение материала.

Ремни делают из искусственного каучука. Они имеют внутреннее усиление в виде нитей из стекловолокна. Настоящие оригинальные изделия стоят недешево, но лучше покупать именно их, так как дешевые изделия долго вам не прослужат. При выборе нового расходника лучше ориентироваться на отслужившее изделие.

Самое главное в замене ремня, не сбить фазы распределения газов. Поэтому следует строго следить за совпадением всех меток. Во время работы нужно контролировать их расположение, чтобы не произошло смещения. Каких-то особенных инструментов при выполнении данной процедуры не потребуется. Это обычные ключи и головки, которые есть в любом гараже. Если все готово, тогда можно начинать.

1. Ставим машину на тормоз. Отключаем минус с аккумулятора. Снимаем защитный кожух с ГРМ.2. Снимаем ремень генератора, предварительно ослабив его натяжитель.3. Отверткой заклиниваем коленвал. Отвертку при этом нужно вставить между зубцами маховика.4.

6. Ослабляем натяжитель, демонтируем изношенный ременный привод, после чего снимаем и ролик.7. Проверяем состояние помпы и сальников. Сальники лучше сразу заменить на новые, не дожидаясь, пока они протекут.8. Устанавливаем новый натяжной ролик, после чего натягиваем ремень.

Ремень привода вспомогательных агрегатов AE при необходимости Ролик обводной E 2 шт. Проверку технического состояния ремня привода газораспределительного механизма двигателя ACV необходимо проводить каждые 30 тыс.

Используйте только оригинальные ремни ГРМ. В данном случае никакая экономия не сможет покрыть последствий обрыва некачественного, бракованного или поддельного ремня ГРМ. Всегда осуществляйте замену натяжных и направляющих роликов при смене ремня ГРМ.

Иногда производители автомобилей в документации указывают, что если вы снимаете ремень ГРМ, не зависимо от причины снятия и давности предыдущей замены, его необходимо заменить. Проверка и снятие ремня привода газораспределительного механизма 1. Выведите радиатор вперед из моторного отсека. Полностью снимите ремень привода вспогогательных агрегатов и извлеките его из моторного отсека.

Если ремень привода вспомогательных агрегатов будет устанавливатся повторно, следует обеспечить прежнее направление его движения. Для этого перед снятием нанесите маркером стрелку на ремень, показывающую направление его движения. Коленчатый вал двигателя вращается, если смотреть на двигатель со стороны ремня, вправо по часовой стрелке.

При установлке ремня необходимо обеспечить, чтобы стрелка также показывала вправо. Установка ремня в обратном направлении ведет к увеличению его износа и может стать причиной его обрыва. Проверьте состояние снятого ремня на наличие трещин и разрушений, отделения покровного слоя или жгутов, бахромистости жгутов или боковых поверхностей, следов масла и смазки.

При наличии названных выше повреждений ремень привода вспомогательных агрегатов следует заменить. Отверните болт крепления кронштейна шланга обратной магистрали гидроусилителя рулевого управления. С помощью отвертки снимите крышку обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов и отверните болт его крепления. Снимите обводной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов и проверьте его износ.

Если есть ощутимый люфт в подшипнике, замените ролик. Отпустите защелки и снимите верхний кожух ремня привода газораспределительного механизма. Проверьте состояние ремня ГРМ внешним видом. Для этого медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке за центральный болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Отверните три болты и снимите верхнюю часть нижнего кожуха ремня привода газораспределительного механизма. При обслуживании также необходима проверка натяжения ремня ГРМ. Если метки не совпадают, необходимо отрегулировать устройство, так как неправильное натяжение ускоряет износ ремня привода ГРМ.

Головкой на 13 мм отпустите болт крепления натяжного ролика. Кольцевым ключом VW или ключом на 32 мм поверните натяжной ролик ГРМ Фольксваген Т4 в направлении по часовой стрелке так, чтобы правый край указателя 1 совпал с правым краем указателя 2 смотрите фото п.

Пока подготовка - приехал WV T4 ACV(абсолютный не профиль, но думаю об изменении приоритетов ) . по предистории - срезало ремень ТНВД, поменяли в дружественном сервисе, метки проверили два раза. Но на холодную запуск с 20-й попытки, топливо буквально льется из глушителя вместе с черным дымом во вовремя попытки завести. после запуска, работает устойчиво, особого дыма нет . едет умеренно тупо, но заметно хуже чем до инцидента.

К машине приступлю в понедельник, первое хочу проверить угол впрыска, дальше пока не знаю по какому алгоритму пойти. Неспроста могло срезать ремень . ТНВД умеет подклинивать?

Данные диагностики начнут подновляться к понедельнику, пока думаю и читаю об общем алгоритме действий.

Sukhov

lbotos

Sukhov

lbotos

Снимите зубчатый шкив ремня ГРМ , Если шкив был плохо притянут болтом , то будет разбита фиксирующая грань и шкив гуляет по посадочному месту коленвала вправо-влево . Нет постоянной синхронизации . Если причина в этом , сообщите , Я напишу ,как это устранить

анжен

Sukhov

Sukhov, как срезало? Или просто он (ремень) дожился до мега старости вот и рассыпался? По нормальному видать не выставили метки, вот там и солярка из глушителя. Перепроверь всё сам. Начиная с метокГРМ, а потом угол опережения по "ваг кому" выставишь, и мессершмит будет, если до этого он небыл убитым "кукурузником".

Taras

Менялся одновременно с ГРМ, ещё бы бегать и бегать . подозревают контрафакт, но это не ГРМ, без последствий вот и не вдавались в подробности. До этого менял этот же мастер и ставил просто по старым меткам без регулировки (у нас это так в 90% случаев, некоторые по звуку выставляют ) . и машинка работала без особых проблем, потом срезало зубья на ремне ТНВД и новый поставили как первый раз просто по меткам и не прокатило, попросили глянуть, что с углом . решил потренироваться. Просто вот думаю, могло шестерню РВ стороны ТНВД провернуть, она там без шпонки?
Тогда сначала приодеться сначала по указателю и плунжеру выставлять ВМТ или это делают только если незаводиться, а если с 20-й попытки заведется и прогреется, то можно сразу диначисески вагкомом смотреть? Кстати откуда ЭБУ берет фактический угол, по ДПКВ?

Sukhov

Шестерня распредвала на стороне ТНВД без шпонки.Там и регулируеш зажигание ели роликами не можно уже выставить .Если заведётся можно динамически вагкомом смотреть.

Вложения:

Disel.doc

lbotos

анжен

1. Завелась с 165 раза с сильным дымом, но сразу после запуска дым пропал, ХХ устойчивый.
2. Прогрел.
3. В группе 000 в измерениях, второй параметр 045-065.
4. впрыск 5,1-5,2(001-2), напряжение заслонки на подаче 1,44-1,5В.
5. заданный угол опережения 1,1, реальный 0,5-2,2 .
6. скваженность клапана автомата опережения висит около 85-90.

Вроде все параметры в норме кроме скваженности, получаеться он почти на всю в раннюю сторону выкручивает автомат, что бы выйти на заданный угол? Т.е. статический установлен поздно? Но с олку тогда сбивает (группе 000 в измерениях, второй параметр 045-065).

Но не понял одного мемента когда переходищ в базовые настройки, звук работы двигателя меняется и второй параметр висит в нулях.

Sukhov

Если при переходе вбазовые настройки звук работы двигателя меняется зажигание не отрегулирован верно. Отрегулируй зажигание.

lbotos

Что-то не то . если делаю угол так, что бы в 000 в базовых второй параметр был 45, то скважность упирается в 14,7% и немного фактически угол на 0,1-0,3 больше заданного на ХХ .
если ставлю в 000 второй параметр га 50-55, то заданный соответствует фактическому, но скваженность упирается в 80% .
при этом в базовых в 4-й группе получаеться при раннем угле 3град - скваженность 75%, при позднем 8,5 град - 85%, что-то расброс скваженности очень маленьки получаеться .

Но проверка автомата опережения в базовых в 4-й группе всеравно дает ерунду, 3 градуса при 70% и 8 грудусов при 85% или это нормально и я придираюсь? Пробег честный 275тык.

Всем спасибо, после отстоя в 5 часов, завелась с пол тычка. В движении тяга вернулась . последняя проверка завтра утром.

Но не думал, что такая тонкая настройка так сильно может повлиять.

И по диапазону регулирования в базовых настройках в четвертой группе какой-то осадочек остался.

Читайте также: