Как завести ауди а4 после дтп

Обновлено: 18.05.2024

Доброе утро, последний месяц стала плохо запускаться на холодную (после ночной стоянки) и иногда проявлялся расколбас на ХХ. Vag-com показал ошибку датчика высоты, что косвенно побудило почистить ДЗ. Уже на первой минуте работы обнаружил дырявый шланг идущий от ДЗ к <058 133 517 Клапан системы вентиляции топливного бака>. Шланг временно поставил подобный, при случае закажу оригинал, но решил от чистки ДЗ не отказываться, (Благо это уже умею, делал примерно 120 ткм назад). Почистил, грязи и налета там практически не было. После этого завел, прогрел, немного колбасило ХХ, я ваг-комом сделал адаптацию, заглушил, пошёл спать. Утром завелась тяжеловато, с троением, а по началу вообще схватывает, но обороты не развивает, а как будто внутри микромоторчик на две лошадиные силы, пытается крутить коленвал. Но после минутки мучений, заработало, правда без прогревочных, я заглушил, снова завел, завелась уже с пол-тыка, сразу на прогревочные перешла, и далее всё ок. Проехал километров 120, машина едет как часы, ХХ стабилен, правда в пробке пока машина полностью не остановится стрелка держится на чуть повышенных оборотах, около 980-1000. При остановке плавно доопускается до 850. В общем вроде нормально всё. Но сегодня с утра (температура на улице около +8.5) я её еле завел. Если бы не нормальный акб, то думаю не завелась. Крутил минут 5. Внутри всё тот же моторчик уже на полторы лошадки, -"пытается раскрутить большого брата.". После 5 минут таких "масланий" кое-как завелась. Без прогревочных. Заглушил. Завелась сразу, с прогревочными. Поехал на работу (55 км) едет снова как часы, ХХ в норме. Ошибки ещё не вагал, сделаю это в обед. Если есть у кого мысли, прошу изложить. Да - ещё клемму с ДТОЖ сбрасывал - эффекта ноль, да и вагом он не определяется как проблемный в ошибках. Может ли как то влиять клапан вентиляции топливного бака или вообще топливная магистраль? или искать всё же в электрике?
СПАСИБО!

Она у тебя на ГАЗу чтоль?, отожги на зебине чучка и будет счастье.

Или ДТОЖ киздит

Уже вторые сутки заводится нормально, уже писал: поменял топливный фильтр (правда попутно ещё разок ДЗ адаптировал, хотя до этого это раза три делал, не помогало), думаю как-то с фильтром связано, я его тыщ 120 не менял, не учел, что он всегда работает, даже при езде на газе. Правда он очищает по кругу один и тот же бензин, так как я за год ну литров 100 максимум сжигаю, а пробег средний в год 47 ткм.) Подозреваю что фильтр не сам по себе причиной был, а где то в связке с регулятором давления топлива, возможно он сбрасывает за ночь всё в обратку, и с утра с учетом дохлого фильтра плохо заводилась. Но возможно это всё мои фантазии. Однако даже сейчас заводится с уверенной второй-третьей (по 2сек) прокрутки стартером. Видимо пока накачает в магистраль. Но затем заводится уверенно, не троит, прогревочные есть, и едет потом отлично.

вчера поменял топливный фильтр, заодно на бензине километров 20 проехал. Сегодня завелась нормально (со второй попытки, это как обычно было у неё, я кручу обычно стартер не более двух секунд) Не троила с утра, не дергалась. Ваг ком показал на ДТОЖ +18 градусов, хотя на улице +11 было. Буду наблюдать дальше.

Зато ВАГКОМом определяется температура, которую он показывает. В т.ч. и на холодном моторе.

только что сходил померил ваг-комом показатели, температура, пока измерял, поднялась от 37 до 80, (неужели не остыла до уличных +18 за 3.5 часа?) попутно посмотрел показания расходомера, (без нагрузки) по таблице должно быть -1.1 . +1.1 , у меня плавает вокруг 0.69 g/sec. Завелась отлично. Странно показала себя при входе в 098 группу (адаптация ДЗ) - показала все 4 окошка с ошибками, когда заглушил, запустил снова измерения, она сразу начала адаптацию, потом написала ОК. Далее, сколько ни заходил при заведенном моторе - всё ок было, кроме последнего окна, которое при заведенном моторе пишет error (что и должно быть)

Повтори замер завтра утром возможно придется делать это несколько раз, пока не совпадет "подключенный шнурок, запущенный и подключенный комп :-) , и тяжелый запуск"

Для начала посмотреть температуру движка по показаниям мозгов перед запуском, очень похоже что температурник показывает условно +60 вместо положенных сейчас +15 - вот и нет ни прогревочных, ни обогащения при старте. Хотя странно, если сносилась фишка с датчика (тот ли кстати?) - по идее должен бы был ошибку по нему прописать. Второй вариант - помирающий расходомер, который также врет - стоит посмотреть показания расхода воздуха на х.х. и сравнить с прописанным в эльзе интервалом

Фишку снимал с нужного датчика, сейчас ходил -делал измерения и попутно ошибки глянул -там как раз моя утренняя - 16500 Engine Coolant Temperature sensor G62 P0116-35-10 — — — Спорадическая
Больше никаких ошибок.

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Нужен совет по электрике Q7 после ДТП

Парни, нужен совет по Q7 думаю принцип работы тот же, что и в Туареге.
Собссно, друг попал в ДТП, въехал ему таксист в правую заднюю сторону, соответственно
сработали шторки справа и ремни, после оформления попробовал завести, не получилось
прикурил через подкапотные клеммы, завелся, поставился в гараж, две недели стоял, ждал
оценщиков, вчера пошли заводить, на приборке, даже в закрытой машине горят значки, как
при включении зажигания, машина на ключ не реагирует и блокирует его, на клеммы подкапотные прикуриваем, не помогает. Есть мысли, что виновата таблетка которая стартер
при дтп отсекает, но как до нее долезть, если питания не хватает что бы сиденье отодвинуть (что б до таблетки долезть). Отсекает ли таблетка подкапотный плюс ? Куда копать ?

Распространенные неисправности ЭБУ и их причины

Электронная система управления может выйти из строя по разным причинам. Так или иначе, автовладелец в таком случае столкнется с необходимостью проведения диагностики, чтобы точно определить неисправность блока, поскольку в большинстве случаев эти устройства ремонту не подлежат. Как показывает практика, даже специалисты обычно не берутся за ремонт девайса, а просто меняют его на новый. Но в любом случае, перед тем, как попрощаться с ЭБУ, необходимо тщательно разобраться в том, по каким причинам он вышел из строя.

По мнению многих электриков, с которыми мы консультировались при написании этого материала, основной причиной выхода из строя блока являются скачки напряжения в бортовой сети. Перенапряжение же обычно появляется в результате короткого замыкания одного или нескольких соленоидов.

Но это — только одна из самых распространенных причин, по факту их значительно больше:

В любом случае, по какой бы причине девайс не вышел из строя, проведение ремонта или его замена должны осуществляться после того, как будет выполнена полная диагностика модуля. Необходимо также помнить, что характер поломки может сообщить о возможных неисправностях, присутствующих в работе других систем. Если эти неисправности не будут устранены, это приведет к тому, что новый девайс также выйдет из строя.

Если нет связи с ЭБУ и девайс по каким-то причинам отказывается, автовладелец может заметить это по таким симптомам:

На приборной панели не горит значок Check Engine, появляющийся при определении неисправностей в работе двигателя. Либо же этот значок может мигать или появляться не сразу. Если индикатор мигает, необходимо удостовериться в том, что проблема заключается не в самой лампочке, после этого уже проверять сам блок.
При попытке подключить ЭБУ своими руками к диагностическому разъему сканер начал выдавать неверные данные, которые вызывают у вас сомнения. То есть информация может в корне отличаться от той, которая должна быть. Если нет связи с ЭБУ, то сканер может и вовсе не распознать это устройство.
Силовой агрегат автомобиль работает со сбоями, троит, может не заводиться или заводиться через раз, также он может даже дымиться. При этом никаких причин такому поведению, в том числе перегрева, нет.
Зажигание автомобиля стало работать с пропусками.
Вентилятор охлаждения двигателя может включаться произвольно, без команды блока управления.
В автомобиле начинают выходить из строя предохранительные элементы, при этом они перегорают неоднократно, а видимых причин тому нет. Если предохранители перегорают, это обычно связано с перенапряжением в бортовой сети или на определенном участке электроцепи, но диагностика не выявляет скачков напряжения.
С различных датчиков импульсы не поступают либо поступают, но нерегулярно.
Кроме того, еще одним симптомом может служить некорректная работа педали газа. Когда водитель жмет ан педаль, она может реагировать на нажатие с замедлением или очень туго. Такой признак является наиболее верным, особенно, если раньше педаль работала в нормальном режиме.
Также на корпусе устройства могут быть видны следы повреждений. Например, это могут быть выгоревшие контакты либо следы подгорания на проводах.
Еще один признак — отсутствие сигналов управления системой зажигания или топливным насосом, регулятором холостого хода и прочими устройствами, работу которых контролирует ЭБУ (автор видео о самостоятельной диагностике — Владимир Чумаков).

Как самостоятельно осуществить диагностику блока?

На первый взгляд может показаться, что диагностика ЭБУ — это сложная задача, с которой справится далеко не каждый. Действительно, произвести проверку своего блока не так просто, но имея теоретические знания, их вполне можно применить на практике.

Необходимые инструменты и оборудование

Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.

Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:

Осциллограф. Понятное дело, что такое устройство есть не у каждого автолюбителя, поэтому если у вас его нет, то можно использовать компьютер с заранее установленным на него необходимым диагностическим софтом.
Кабель для подключения к устройству. Вам нужно выбрать адаптер, который поддерживает протокол KWP2000.
Программное обеспечение. Найти диагностический софт сегодня — не проблема. Для этого достаточно промониторить сеть и найти программу, которая подойдет для вашего транспортного средства. Программа подбирается с учетом авто, поскольку на разных машинах ставятся разные блоки управления.

Алгоритм действий

Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.

Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:

Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.

В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.

После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.

Из видео, размещенного ниже, вы можете узнать, по каким причинам между контроллером ЭСУД и ноутбуком может отсутствовать связь при проведении диагностики (автор ролика — канал Billye espada).

Читайте также: