Клапан регулировки давления топлива ауди

Обновлено: 14.05.2024

Подскажите, пожалуйста, что это за беда такая. Заводится легко на холодную, дыма нет на холодную. Начинает нагреваться, появляется серосизый густоватый дымок, который по мере нагрева слегка уменьшается, но все-равно остается. Запах недожженой солярки. На горячую заводится с трудом, в зависимости от температуры двигателя, иногда 2-3 секунды кручу, иногда 6-8. Холостые обороты держит идеально. В группе 13/14 все значения в пределах +-0,5. В группах 72-77 от 0 до 22. На педаль газа реагирует не так отзывчиво, как раньше. Когда стоишь набирает обороты спокойно до 3500, начинаешь ехать, через некоторое время входит в аварийный режим. Масло не уходит, расход вырос раза в два. что за хрень, мужики, подскажите.

Thursday,13,February,2014,18:12:36:10463
VCDS Версия: RUS 12.10.1R
Версия данных: 20121216

Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-CAT1.clb
Номер блока управления: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G100AG 0050
Кодировка: 04210002591F0568
Код мастерской: WSC 00102 935 182968
VCID: 6BDE3BB549AD2F464D3
5 Найдены неисправности:

000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 003 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100011
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 101644 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.01.21
Время: 22:40:28

Стоп-кадр:
Об/мин: 2016 /min
Скорость: 13.4 km/h
Возд. масса: 27.0 мг/ул
Температура: 25.2°C
Давление: 575.1 bar
(нет узла): 5.0
Бин.биты: 00110100

000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 004 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 101644 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.01.21
Время: 22:40:36

Стоп-кадр:
Об/мин: 1890 /min
Скорость: 19.0 km/h
Возд. масса: 25.0 мг/ул
Температура: 25.2°C
Давление: 589.3 bar
(нет узла): 5.0
Бин.биты: 00110100

004197 - Диапазон регулирования давления топлива
P1065 - 001 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 101759 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.13
Время: 10:00:47

Стоп-кадр:
Об/мин: 1659 /min
Скорость: 66.1 km/h
Лямбда: 43.8 %
Давление: 930.1 bar
(нет узла): 4.0
Температура: 23.4°C
Напряжение: 14.44 V

000136 - Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 - 009 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 101804 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.13
Время: 18:04:01

Стоп-кадр:
Об/мин: 966 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 0.0 bar
Температура: 18.9°C
Давление: 589.3 bar
(нет узла): 15.0
Бин.биты: 00110100

000136 - Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 - 002 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 101803 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.13
Время: 12:48:57

Стоп-кадр:
Об/мин: 1512 /min
Скорость: 20.2 km/h
Возд. масса: 11.0 мг/ул
Температура: 35.1°C
Давление: 901.7 bar
(нет узла): 5.0
Бин.биты: 00110100

Регулятор давления топлива в топливной магистрали, который находится на топливной рампе, нужен для создания оптимального давления топлива, как для пуска двигателя, так и для его последующей работы, и держит его в пределах 4 bar, сбрасывая лишнее обратно в бензобак.

У меня долгое время была такая проблема, чтобы завести двигатель, нужно было два раза "подкачать" топливо зажиганием, потом уже заводить, и только тогда пуск был, как говорится, "с пол оборота".

Замерив давление топлива "в упор" с приходящей магистрали топливного бака, манометр показал 7 bar и в течении 5 минут простоя давление не упало, что хороший результат и показатель полностью исправного насоса. Как только я подвесил манометр параллельно, с участием топливной рампы, и попробовал накачать зажиганием давление, то манометр показывал до 3.5 bar, после чего давление в течении минуты падало до 1 bar. Тут стало понятно, что регулятор давления топлива требует обслуживания, не будем горячиться с покупкой нового.

Чтобы снять регулятор давления топлива, не нужно ничего разбирать, достаточно просто вытянуть скрепку, которой он фиксируется в топливной рампе, и аккуратно разработать его поворотами по часовой и против часовой стрелки. А чтобы он лучше выходил, я брызнул немного вэдэшки.

На сеточке клапана обнаружил гору мусора, и герметик:

Вот что бывает, если пропускать замену топливного фильтра. А если бы это пошло в форсунки?

На ощупь определил дубовые прокладки, которые тупо разваливались при попытке поддеть их отвёрточкой:

Вот и найдена причина, по которой регулятор давления топлива "травил" — прохудились прокладки, и пропускали мимо мембраны регулятора топливо.

Заказал ремокомплект резинок для регулятора давления топлива, номер 1 287 010 001 Bosch:

Для ценителей: VAG 037 198 031; подешевле: Jp Group 1119605910, Hans Pries 100 736 016

Заменил прокладки, сделал повторный замер, и манометр показал ровно 4 bar, давление даже не упало после простоя в 10 минут. Теперь нет необходимости накачивать давление зажиганием, и двигатель стартует уверенно.

И нет, мне не показалось, я заметил, что машина стала резвее реагировать на педаль газа :)

Кто знает, может я нашел причину обедненной смеси, судя по белым свечам? Покатаюсь, потом гляну на них ещё раз.

Диагностика по давлению топлива собственными силами

Проверка давления топлива , РДТ,бензонасоса, обратного клапана насоса
Отличная статья нашего соотечественника © Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск Очень доступно и детально .

Для двигателей с продольным расположением в моторном отсеке (Passat B5 B5+ A4 A6 A8) величину номинала РДТ надо принимпть исходя :

Двигатели объемом 2.3
оснащаются регулятором давления топлива 037 133 035C(0280160557), он откалиброван на давление топлива 3Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)

Примечания:
~В скобках после номера детали указан номер по каталогу Bosch
~Подача вакуума к регулятору давления, уменьшает давление в топливной рампе при работе работе двигателя в режиме XX на 0.5bar

Для двигателей с поперечным расположением в моторном отсеке (Вora, Octavia, ТТ, A3 ) давление РДТ составляет 3 Бара , те значения приведенные в статье считать справедливыми .

Топливный насос имеет ,как правило, двойной запас : те соответствующий номинал РДТ надо умножить на 2 ( либо 6 либо 8 атмосфер соответственно)
*(Примечание , rummi, Mex@n!k )

Диагностика по давлению топлива

Давление топлива - один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения - 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим - это еще не самый экстремальный вариант - более "крутые" случаи смотрите ЗДЕСЬ)

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант - давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина - нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла.

* Дополнение. Для двигателя AAN (2.2Т) там регулятор давления точно такой же как и у нас, на 4.0 Bar Bosch. Но статья про измерение давления писалась, как положено. Так вот перевожу некоторые моменты:
Указания
- Замените РДТ в случае прорыва топлива через вакуумный штуцер
- При выполнении измерения не следует без надобности долгое время оставлять РДТ без вакуума, в противном случае повышенное давление в топливной рампе ведет к обогащению топливной смеси и возможном достижении пределом лямбда-регулирования. Следствием этого ЭБУД может быть записана ошибка о переобогащении смеси.
Измерение
-Снимите вакуумный шланг с РДТ
-Отключите все потребители электроэнергии
-Измерьте давление топлива: Допуск 4.0. 4.2 Bar
-Если допуск не достигнут, попробуйте заменить РДТ и попробовать снова.
-Если допуск снова не достигнут, проверьте топливный насос и подающую топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
-Если допуск превышен, проверьте сливную топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
-Подсоедините вакуумный шланг и наблюдайте за падением давления
-Давление топлива с надетым вакуумным шлангом должно упасть примерно на 0.5 Bar
-Если падения давления не наблюдается: Проверьте вакуумную трубку на повреждение, также проверьте нет ли засорения трубки со стороны впускного коллектора, для чего: Заглушите двигатель, снимите вакуумную трубку с РДТ и подуйте в нее в сторону коллектора.
-Замените РДТ если утечек не обнаружено и вакуум не блокирован.
Остаточное давление
-Через 10 минут после останова двигателя проверьте магистрали, манометр и РДТ на утечки топлива и если таковых не обнаружено проверьте показания по манометру:
-Остаточное давление на холодном двигателе: ~3.5Bar
-Остаточное давление на теплом двигателе: ~3.8Bar
!Увеличение давления на теплом двигателе является нормой, т.к. это является следствием теплового расширения.

Дополнение по материлам Эльза

1. Проверка производительности насоса

1.1 Открутить резьбовое соединение (стрелка) и подложить под вытекающее топливо ветошь (момент затяжки 22 Нм)

1.3. Вытащить предохранитель № 28 из держателя.
– Подключить пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- с кабелем-адаптером -V.A.G 1348/3–2- к контакту 28a топливного насоса и положительному выводу АКБ (+).

– Задействовать пульт ДУ -V.A.G 1348/3A-. При этом следует медленно закрыть кран, пока манометр не будет показывать 3 бар избыточного давления. После этого положение крана не изменять.
– Опорожнить мерный сосуд.
– Производительность топливного насоса зависит от напряжения АКБ. Подключить поэтому мультиметр с использованием вспомогательных проводов из комплекта вспомогательных средств измерения -V.A.G 1594 A- к аккумуляторной батарее автомобиля.

Включить пульт ДУ на 30 секунд и при этом измерить напряжение АКБ.
Сравнить полученное количество топлива с номинальным значением.

Минимальная производительность см3/30 сек
**) Напряжение на топливном насосе при неработающем двигателе и работающем насосе (примерно на 2 В меньше, чем напряжение АКБ).
Пример:
Во время проверки на АКБ замеряется напряжение, равное12,2 Вольт. Так как напряжение на насоса прим. на 2 Вольта меньше, чем напряжение аккумулятора, получается минимальная подача в 550 см3/30 сек.

1.4. Если минимальная производительность не достигается:
– Проверить топливопроводы на возможное наличие сужений (перегибов) или засоров.

Если минимальная производительность достигнута:
– Заменить топливный фильтр.
Если минимальная производительность вновь не достигается:
– Снять модуль подачи топлива и проверить сетчатый фильтр на наличие загрязнений.

Если до настоящего момента неисправность обнаружить не удалось:
– Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

Вариант номер 2 :

Номинальная производительность топливоподачи достигнута, однако неисправность в системе питания все еще не исключена, например временный выход из строя системы питания:

– Проверить электропитание топливного насоса следующим образом:
– Вновь подключить все отсоединенные топливные линии.
– Снять обшивку пола багажника.
– Снять крышку модуля подачи топлива.

– Подключить мультиметр -V.A.G 1715- с помощью токоизмерительных клещей к проводу 4-контактного штекера контакт 1 (Стрелка).
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
– Измерить энергопотребление топливного насоса.
Номинальное значение: макс. 8 Ампер

Если ошибка в системе питания появляется лишь время от времени, то проверка может быть проведена также во время пробной поездки, однако для этого необходим второй специалист.

Если энергопотребление превышено:
– Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

2. Проверка обратного клапана бензонасоса

– Закрыть кран манометра (рычаг находится перпендикулярно пропускному направлению, положение -B-).
– Прерывисто включать пульт ДУ несколько раз, пока давление в системе не поднимется до 3 бар.

При слишком высоком давлении следует сбросить его, осторожно открыв кран.

– Проследить за падением давления по манометру.

Через 10 минут давление должно быть не ниже 2,5 бар.
Если давление падает быстрее:
– Проверить соединения линий на герметичность.
Если неисправность в топливопроводах не обнаружена:

– Неисправен обратный клапан топливного насоса , заменить модуль подачи топлива.

(либо мы используем обычные манометры с подключением в разрыв - и тогда просто пережимаем топливные магистрали - подающую или обратку, в зависимости от того, что проверяем)

3. Проверка РДТ

Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива (стрелка).
Давление топлива должно подняться до 4,0 бар.
Если заданное значение давления не достигается:
– Проверить производительность топливного насоса.
Автомобили с передним приводом: → Глава
Автомобили с полным приводом: → Глава
Если номинальное значение достигнуто:
– Выключить зажигание.
– Теперь проверить герметичность и остаточное давление. Для этого проследить за падением давления по манометру.
По истечении 10 минут должно сохраняться давление не менее 2,0 бар.

При падении остаточного давления ниже 2 бар:
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.

Чистка клапана регулировки давлния топлива ⇐ Sprinter W901-W905. Топливная CDI

Модераторы: ka750, Эдисон

Мужики, подскажите, как и чем почистить энтот клапан, и как он должен функционировать после чистки, как проверить его работоспособность?

Снимаешь клапан и полоскаешь носик ,удаляешь волокна и грязь.Обязательно осмотреть колечки на предмет разрыва и износа,лучше закупить зарание и поменять.Подвижный шток клапана тоже может быть изношен.Проверишь работоспособность,только после установки и проведения диагностики на предмет скважности клапана и других параметров .

А почему вы вообще к диагносту поехали?

ВЯТСКИЙ: Продувка и промывка не панацея, если есть микро царапина на игле клапана, то результата все равно не будет.

Ребята,ну что вы пишите .Какая промывка ,какая чистка ,обезжиривание .Какие микро царапины ?Если электронная часть цела ,кстати стар сразу покажет.Ну и колечко самое маленькое в сохранности,ему сто лет ничего не будет .Колечко у меня было слегка надорвано и солярка уходила из рампы ,соответственно машина со стартера не заводилась .Диагност сразу сказал малое давление для запуска .Купил клапан ,все работает .Другой с поменяным колечком уже несколько лет на "гвоздике" весит .А ваш диагност баран ,пусть себе лучше мозги помоет.

Владимир Носов: .Диагност сразу сказал малое давление для запуска .Купил клапан ,все работает .Другой с поменяным колечком уже несколько лет на "гвоздике" весит .А ваш диагност баран ,пусть себе лучше мозги помоет.

А ваш диагност не сказал, что перед заменой клапана Стар рекомендует проверить низкое давление и форсунки на слив? Экстрасенс-поднимите мне веки.

Конечно проверили и форсунки на слив ,но речь то не об этом . Клапан давление не держал из за порванного колечка.О клапане разговор ,а не о форсунках.Я рассказал свой случай,а человек не написал почему он поехал на диагностику. Все такие умные .

До этого год назад чистил клапан на фите. Там все было просто. Выкрутил 2 болта, снял и почистил. А здесь все сложнее. Немного ослабляешь болты и льется тосол. Как его снять для чистки?

Фотоотчет чистка клапана принудительной вентиляции картера.
Актуально для двигателя K20A, K24A

Решил добраться до этого клапана почистить.
Проверил, как в книге про Степ (стр. 103) написано, пережал шланг, который идет от клапана к впуску. Щелчков на холостом ходу двигателя, как написано, я не услышал, только обороты немного упали. Решено, снимаем клапан и чистим.
Клапан находится здесь (на.

Взбодрю немного тему! :wink: Благодарю СергеяМ, за то, что подсказывает как и что делать со Степаном что бы он радовал нас долгие годы. :***: Так как мой Степан Егорыч в разобранным состоянии (меняю цепь ГРМ, фотоотчет позже в соответствующей теме) сегодня тоже почистил клапан принудительной вентиляции картера. На мой взгляд он очень грязным оказался. И вытащил его с большим трудом, что говорит о.

собственно как я почистил клапан ЕГР
снимаем сам клапан
вот он

высверливаем здесь(аккуратно до припоя)

отпаиваем
внутри все идеально,но нас интересует шток который зачастую закисает-от него и траблы

собственно и добрались до штока(он в нагаре)

у меня он еще ничего,но при езде в гору на 2800-3000об/мин начиналось плавание оборотов и дерганье авто
собственно чистим.

Привет Всем и огромное спасибо за советы! Предлагаю новую тему расход топлива после регулировки TPS. Сам недавно экспериментировал со значениями от начальных 0,85 до 1,05 прочитал отзывы и пришёл к следующему выводу: у большинства автомобилей на форуме начальны данные TPS (до регулировки), начинаются с 1,25 у меня было 1,27 в умной книжке вычитал (напряжение на контакте блока управления АКПП.

Выставил 0.90. До этого было 1.21 на прогретую,с 1 на 2 переключалась на 2500,жуть,сейчас на 2000-1900,втыкает помягче, попробую так покатаю,если что-сделаю поменьше.

Зафира 2010 года двиг 1,7 дизель 125 кобыл клапан регулировки давления топлива что это такое и с чем его едят мотор порыкивает время от времени грешу на клапан и плохую соляру, кто сталкивался посоветуйте

Читайте также: