Мерседес 124 богатая смесь
Обновлено: 12.05.2024
День добрый.
есть несколько автос с системой ХФМ 2.2, блоки бош.
у всех странная проблема: авто стоит, держу обороты 3000 - бедная смесь, лямбдарегулирование упирается в +25% и фиксируется ошибка 035 бедная смесь. Если снять вакуум с регулятора давления и заткнуть трубку - л.р. гуляет +20+23%.
в движении, в штатном цикле ошибка не фиксируется, но есть проблема на прогреве после пуска- опять же бедноватая смесь, обороты припадают как только заканчивается послестартовое обогащение смеси (комп запрашивает ~1200, а по факту падает до 900) - видно что дроссель открывается сильнее для компенсации но вятнуть не может, нагрузка есс-но растет.
показания ДМРВ и лямбарегулирования на ХХ в норме, и на отсечке при тапке в пол более 300 кг что есть хорошо.
сбросив адаптации ничего не изменяется, да и отклонения нагрузоченых коэффициентов не более 10% от нормы.
что заметил - обычно расход воздуха на таком моторе на 3000 в диапазоне 40-48 кг\ч, есс-но при 40 л.р. находится в неком плюсе 10-15%, на этих машинах расход 32-40, причем даже при 40 кг проблема все равно есть.
из общего - угол на ХХ 0* и адаптация заслонки ничего не дает, т.е. егол не становится 1-2*, это я думаю не есть проблема ибо немало машин с похожими (0.2-0.4) показаниями угла на ХХ.
еще есть глюк на одной машине - температура воздуха перед пуском в районе +10 - после пуска сразу прыгает в +20, и обратно после выключения мотора, но не всегда. Датчик температуры воздуха новый.
нового расходомера (HFM2) на подмену нет, приговорить боязно ибо недешевый ниразу.
да, поиск подсосов как и отключение всех отводов вакуума от коллектора практически ничего не дал.
мысли такие - не может ли комп коррктировать показания ДМРВ по углу заслонки или температуре воздуха? по идее по температуре точно не должен исходя из приниципа работы ДМРВ.
в доке по ХФМ написано что дозирование определяется по следующим сигналам:
Base injection quantity
The map of the base injection quantity is controlled
by the HFM control unit depending on the
operating state of the following components:
* Engine speed
* Throttle valve position
* Air mass
* Position of resistance trimming plug
* CO potentiometer (without KAT)
непонятно почему тут участвует угол дросселя и действительно ли это так? может действительно проблема лишь в том что в нормальной машине при 3000 комп видил угол ~7*, а тут примерно 5-5.5*? хотя логики я в этом совсем не вижу.
про воздух в висе написано только что по ней корректируется угол зажигания при высокой температуре воздуха, а на смесь как бы не влияет.
Уф. Самая важная часть выполнена, занюхавшись бензина и перекурив вдали от машины мы проверили дозатор, форсунки, бензонасос.
Аналогичные системы КЕ на других авто тестируются также, но именно в Мерседесе за счет измерения падающего потока воздуха (на ауди восходящего и работать с тарелкой очень неудобно, сложно) все выполняется удобно и просто!
4. Можно приступить к электронике (бензонасос выключен) :
• Проверяем показания датчика температуры в головке блока для системы впрыска путем измерения его сопротивления. Требуемые значения: при температуре двигателя 0 град примерно 15-20 кОм, при температуре +85 град порядка 350-250 Ом. Вообще в книге приводится график изменения сопротивления от температуры, но важно понимать, что переход от холодного к горячему двигателю выражается в кОм. При значительном несовпадении показаний – датчик менять.
• Очень похоже ведет себя датчик температуры всасываемого воздуха (вставлен в корпус воздухана)
• Микрик холостого хода – проверить наличие замыкания/размыкания контактов (5-7 раз), при пропуске хоть раз – заменить
• Микрик дроссельной заслонки – проверить наличие замкнутого положения при отпущенном газе, отсутствии любых замыканий на всех положениях газа кроме максимального, для 3-х проводного – наличие замыкания при максимальном газе. Проверка 5-10 раз, при наличии единичного сбоя – рекомендуется заменить. Дроссельная сбоку справа снабжена винтом регулировки начального положения дроссельной заслонки, чтобы обеспечивалось замыкание/размыкание микрика.
• Резистор расходомера воздуха – замерять сопротивление между двумя верхними ножками. Старые модели с индексами на резисторе … 00х – порядка 700-850 Ом, с индексами …0хх (двухзначное) – порядка от 1,4 кОм до 850 Ом. При плавном опускании тарелки расходомера вниз изменение сопротивления от начального до 4,7 кОм. (без рывков и завалов, особенно в районе ХХ – малое опускание тарелки).
Можно приступать к регулировке.
Собираем всю систему обратно (форсунки, трубки, резиновые воздуховоды). При сборке обращаем внимание на отсутствие в трубках трещин, все затягиваем хомутиками дабы не было подсосов воздуха. Не забываем, что от клапана ХХ трубка была вставлена снизу в резинку-корпус инжектора.
Очень рекомендуется промыть маленький пластиковый стаканчик, служащий для соединения первой трубки от отсоса картерных газов и далее на трубку идущую к началу воздуховода к РХХ. Обычно этот стаканчик имеет пластиковую трубочку-отвод, на который одевается резинка и далее трубочка на регулятор системного давления. Это хитрый стаканчик в нем в донышке имеется маленькое отверстие для прохода воздуха, вот оно и может быть забито.
Все УРА – система собрана, все элементы стоят, разъемы одеты. Проверяем что все соединено правильно. Ставим реле бензонасоса на место, находим ключ-шестигранник 3 мм. – мы готовы пускать двигатель.
Вот тут нам и пригодиться приборчик – милиамперметр со средней шкалой и пределами измерений +/- 75 мА. Включаем его в цепь измерения тока ЭГД. Себе я сделал переходные разъемы и просто через разъемы подключаю прибор, дабы не резать один из проводов к ЭГД.
Да вот еще — проверяем предохранитель реле защиты от перенапряжения, чтобы потом не задумываться, почему нет пуска.
Включаем зажигание: кратковременно зажужжал насос, при правильной полярности на приборе ток под + 75 мА – ЭБУ работает. Пару раз вкл/выкл зажигание. Проверяем люфт тарелки расходомера. Все в норме.
Вращаем стартер и можем иметь 3 варианта:
1. пустился – даем прогреться, наблюдаем показания на мили амперметре, при появлении потряхиваний по мере прогрева выполняем подбор СО. Регулировка выполняется шестигранником на 3 – вставляем в шток на корпусе инжектора сверху и нажав вниз (почувствуется встреча с винтом регулировки) вращаем подбирая равномерность работы двигателя.
2. схватывает и глохнет – путем подбора по 0,25-0,5 обороту винта СО находим положение, при котором мотор запустится, далее п.1.
3. не схватывает – аналогично п.2., только можно подбирать и по 0,5-1,0 оборота в ту или иную сторону.
Данным винтом мы задаем контакт между тарелкой расходомера и плунжером дозатора (величину утапливания нажимом топливного плунжера), вдавливая или выпуская его увеличиваем или уменьшаем топливо в режиме ХХ. Данная регулировка как-бы мало зависит от других – можно добиться ХХ, но авто ехать не будет. В тоже время изменение величины налива на канал оказывает влияние на величину топлива на ХХ, правда не сверхсильно.
Но вот беда обороты ХХ завышены или плавают. Что делать?
Как правило дефект плавания оборотов (подгазовка) вызван резистором расходомера воздуха. Глушим мотор и включив зажигание меряем напряжение между двумя верхними ножками выбрав люфт тарелки расходомера (чуть нажав его вниз до положения ХХ). Я это делаю прямо на ХХ на прогретом авто. Обычно его величина +0,5-0,7 В. Если напруга сильно отличается необходимо подобрать положение резистора так, чтобы напряжение соответствовало норме. Резистор закреплен 4-мя винтами, закрытими боковыми заглушками, и под открутив чуть-чуть два правых можно мягко постукивая по резистору или чуть приподнимая его регулировать его положение. При отсутствии регулировки резистор прийдется снимать и проверять его состояние, а также попадание контактных лап на дорожки резистора.
Завышенные обороты как правило связаны с подсосом воздуха в инжектор, либо выходом из строя резистора, обрывом проводов резистора. При подсосах необходимо осмотреть все резиновые трубки и места их соединения. Бывали случаи разрыва нижней резинки корпуса инжектора (можно продиагностировать только полностью сняв корпус инжектора).
Опять все устранили, завелись и прогреваемся, величина ХХ в норме на прогретом двигателе. Меряем напряжение на ножках резистора расходомера и выставляем +0,5-0,8В на работающем двигателе.
По мере работы мотора и прогрева после 4-6 минут его работы стрелка амперметра начнет колебаться возле какого-либо значения. Обычно эти мелкие колебания (2-4 мА) составляют 2-4 колебания в сек — это в работу включилась лямбда, которая по составу выхлопных газов командует ЭБУ смесь обогащать или обеднять. При правильной полярности – значения в + означают бедную смесь, в минус – богатую.
При отсутствии колебаний необходимо проверить качество разъемов подключения лямбды. Диагностировать лябду достаточно сложно, проще менять, тем более, что подходит лямбда ВАЗ 2110, только лишний серый провод нужно прикрутить к массе.
Немножко поганяем двигатель на 2500-3500 об/мин и далее подбираем СО на ХХ путем подгонки винтом СО показаний тока ЭГД на ноль.
Богатая смесь – винт СО против часовой, бедная – по часовой.
Двигатель прогрет до рабочей температуры, обороты ХХ в норме. Пробуем прогазовки. Разгон активен, хлопков нет, дыма из глушака нет, а что с расходом и приемистостью?
Переход с газа на ХХ плавный, без провала оборотов. Часто появление провалов обусловлено загрязненностью дроссельной заслонки, Она имеет калиброванный зазор на ХХ для прохода воздуха и если грязи много, то двигатель пытается заглохнуть. Ему это не дает сделать регулятор ХХ, но он инертен и получается провал в оборотах.
Проверяем показания амперметра на различных режимах – если с составом смеси все ОК, то стрелка прибора будет практически возле нуля на всех режимах. Если отклонения от нуля больше 10-15 мА в любую из сторон – провести регулировку величины подачи топлива винтом ЭГД с шагом подбора не более Вј оборота винта. Крутить ЭГД более 2-х оборотов вообще не рекомендуется, у него настройка достаточно тонкая, чувствительность порядка 1/8 оборота.
Практикой замечено, что хорошая тяговитость достигается, когда смесь несколько обогащена в районе оборотов 2000-2800 (показания приборчика примерно до – 10 мА в сторону забеднения (минусовой ток), при этом расход близок к паспортному).
Заодно проверим работу ЭБУ на всех режимах контролируя ток ЭГД. Итак:
— пуск хол. двигателя – ток обогащения от 50 до 75 мА
— после пуска как правило – ток обогащения под 35-45 мА и далее плавно уменьшается к нулю по мере прогрева.
— резко газ и его сброс – ток на отсечку топлива при оборотах свыше 1350 об/мин (ток отсечки свыше 75 мА) и при переходе на ХХ кратковременно в обогащение до + 20-40 мА. (на хорошо прогретом кратковременный импульс может отсутствовать).
— на ХХ по мелким колебаниям стрелки видно управление составом смеси.
ВСЕ ЭБУ – работает, что означает, что все элементы дают свои сигналы и проводка от них к ЭБУ цела.
До начала такой полной диагностики существует простая народная диагностики и поиска больного компонента системы впрыска в случаях, если на ХХ двигатель работает неустойчиво. Поочередно ключиком примерно на 17 на работающем двигателе вежливо обстукиваются все компоненты – дозатор, каждая форсунка, РСД, РХХ, ЭГД). При постукивании не должно наблюдаться изменение в работе двигателя! Иначе с данным элементом есть проблемы.
Привет ребята, у меня такая пробоема - 102 двиг. 2 л. Работает норм, немного потряхивает на хх, но жрет в районе 18 л. Разгоняется норм, но я помню что было лучше. Менял свечи, провода, масло фильтры и ездил на диагностику топливной и выхлопной системы. Сказали что по топливу все хорошо, единственное что нашли это датчик хх тупит. Как они сказали - "нижний выключатель". Но не может же быть из за него расход таким? Может кто сталеивался с таким вопросом?
всем салам! проблема- 102 двигатель, 2,3 л. регулятор давления подачи топлива! (стоит за дозатором) ставлю с другого мерса работает как надо. новый стоит прилично, по разборам в регионе нет! может родной как то перенастраивают? что с ним могло случиться то. машина из за этого уже пару месяцев стоит. Может еще кто сталкивался? Как решили?
салам все! подскажите мерс 124 , 102 двигатель на газ вообще можно переделать и как будет машина ездить!?
Здравствуйте! сломал распредвал 102 мотор! Как можно поменять лучше? Посоветуйте пожалуйста! Клапана не крутится а сам звездочка ушла от метки! Как поменять
Привет всем может кто то сталкивался сделали капремонт движка 102 мотор нормально урчит но теперь проблема с тем что свечи сразу накрывает нагаром и не много черный дымок в общем сошлись на богатой смеси или что то в этом духе кто подскажет может что то забыли подключить хотя все на месте жду подсказки
Всем салам! Ребята подскажите м 102 мотор,крутит но не заводиться. Искра есть, бегунок поменял,бензанасос новый.Короче из за топливного фильтра может быть такая фигня. Я ее давно не менял. Кто знает?
У меня мерс 1991гв 200/102 ехал затроила и заглохла завожу чуть поработала заглохла проверил реле бенз норм что может быть еще
Салам есть вопрос.реле бензонасоса номер 003 545 13 .. последние 2 цифры стерты.каким можно заменить его.
Еркебулан, Здравствуйте! У меня Мерс 190 2.3. Жрет около 17литров на сотню при нормальной езде. Недавно поменял свечи - черные до ужаса были. На холодную подтраивает. Купил недавно его. Кроме свечей ничего не делал. С деньгами кое-какие напряги, поэтому для начала хотел бы постараться устранить проблему самостоятельно. Что посоветуете? В инете много советов и роликов, как промывать форсунки и даже лямду. Хочу поменя топливный фильтр и фильтр тонкой очистки. Форсунки есть толк промывать или ставить новые? Новые стоят 5500 за штуку. Пиздец. ) А лямда 18тыс.тг. ужас. Может, что-то посоветуете?
Сергей, для 190 кузова такой расход через чур большой. Последний раз когда делал кап ремонт? Возможно цилиндр, поршневая часть не в лучшем состояний? Основная причина это паук. Многие избегают очистку, потому что это немного дорого и мастеров найти прям сейчас сделаем, скоро забери найти тоже немного времени требует.
Была такая ситуация, но проблему решил очень легко. Нашёл хорошего мастера на дому. Просил что надо я привозил, и с утра до ночи управились полностью. Даже двигатель помыли и покрасили. Если сложна немного система, сам не лезь. И по советам тоже не капай, дорого встанешь. Одно скажу точно. Если жрать начал и за двигателя то скоро на кап ремонт. Но если тратится не хочется и вставать без машины то меняй масло частенько, и лей лучше дешевое, какое нибудь корейское. Ну а если от того что машина сбила настройки, то настроить не сложно, и дёшево. Паук чистить все равно надо, со временем. Так как бензин сейчас не лучшего качество.
добрый день подскажите что может быть у меня 124 102 двигатель на холодную заводится хорошо нагревается до 80 градусов глохнет и все не могу завести пока не остынет?
Konstantin, Джитроник веселая вещь,у меня на холодную с пол оборота заводился а на горячею шиш. ну не глох,это после того стало как я сам решил подрегулировать винт,под многогранник типо смеси кол-во качество
Сергей, смотри какой дым,если черный коптит как на дизиле пизда лямбде приходит,или уже пришла,а вобще причина в самом пауке,геморойная херня
Всем доброе время суток, начну с тово что стал владельцем 124 мерса 2,3 обьем, пригнали его на тросу, немного заменив некоторые детали мы его завели, но троит, обороты держит, при резком нажатии газа задыхаеться, при плавном нажатии очень медленно и как то тупо набирает обороты, если есть кто у кого похожие симптомы были отпишите что с ним может быть.
Клапан холодного запуска двигателя Mercedes-Benz W124
Видео про "Клапан холодного запуска двигателя" для Mercedes-Benz W124
Что делать если не заводится автомобиль Холодный запуск W-124 / m102 Мерседес не заводиться. Быстрый поиск неисправности, или как доехать до дома.Читайте также: