Мерседес 124 заглох на ходу и не заводится

Обновлено: 18.05.2024

Быстрый поиск неисправности в автомобиле О канале: Диагностика и ремонт авто. Снятие скриптов Px и Css, тест .

На ходу заглох, перед этим пропала мощность. Что только не делал случайно увидел причину, почему не заводится.

Обороты не стабильные, проваливаются. Глохнет, не заводится. Проблема, в проводке датчика положения коленвало.

Ремонт Мерседес W124 2.6 M103. Не заводится. Что было сделано. Почистил систему Ke-getronic, замена свечей, замена .

в этом видео я покажу вам ролик где имеет место быть интересная неисправность, двигатель мерседес не заводится, .

Мерседес 124 Заводится и глохнет,не набирает обороты,машина дергается при разгоне. Где находится реле .

Мерседес 124 притянули на шнурке, не заводится. Диагностика мех.впрыска Kegetronic. Замена мех.впрыска. Замена .

друзья у моего друга недавно был случай , авто плохо заводилась по утрам , могла заглохнуть при движении , и вооще .

Сегодня заглох мерен друга, причина так и не ясна, завтра ковырять уже времени не будет, но все что можно уже .

Mercedes-Benz EClass W124 не заводится. M - двигатель: 102963 10 088973 102.963 M 102 Бензиновый двигатель с ТНВД, .

Простая система, но она часто преподносит сюрпризы всем. Возраст, грязный бензин и не своевременное обслуживание, .

Мой Мерседес w210 в один прекрасный момент просто не завелся и при этом не слышал я как гудит бензонасос.но ведь .

Промокод: SKRIPCHENKO .Купить видеоэндоскоп jProbe ST. Оптовые цены от официального дилера японских .

В данном видео я вам расскажу о том что делать в такой ситуации если вдруг ваш автомобиль в дороге внезапно заглох:) .

Автомобиль не заводится, компьютерная диагностика выдала ошибку синхронизации распредвала с коленвалом.

Приехал на ремонт по причине. Заводится и глохнет, не стабильная работа двигателя, проседают обороты, провалы с .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

приехал из Питера, на следующий день, поездив по делам, возвращался домой и машинка . заглохла на ходу.
Теперь не заводится нивкакую. Даже не схватывает.
Бензонасос работает
Искра есть
Свечи: первая и третья сухие, вторая и четвёртая-мокрые
Откручивал трубочки от паука (которые к форсам идут)- к первой и к третьей не поступает бенз

Можт кто сталкивался? Чё это вообще за шляпа??

з.ы.: первый раз в моей мерсопрактике мерин не заводится

Весело крутит и не схватывает?

У меня было так. Была виновата крышка трамблёра (в обоих случаях). Симптомы похожие.

Наличие искры на свечах ничего не говорит, мощность искры слабая для запуска мотора.

Предлагаю проверить сначала систему зажигания, а потом лезьть к системе питания.

пысы. Вчера ради интереса отключил одну свечу. Затроил, но РАБОТАЕТ и ехать можно.

МБ Е240, 98 г.в., 2,4 л, АКПП.
МБ 190Е, 89 г.в., 2 л, АКПП. (продан)

До Мерседес нужно дорасти!

он же говорит, что на 2 горшка бенз не давит.

хз. как так от крышки трамблера может на ходу заглохнуть и вооообще не завестись? я понимаю троить. глохнуть. Но чтоб вообще.

Тут проверить то легко. Если трамблер - вставляешь ненужную свечку на каждый провод по очереди (желательно зазор увеличить до 0,7) и в тени смотришь бъет ли искра. Если на 2х из 4ех не будет искры, то да.. что-то с трамблером. Ну а если искра будет (причем примерно одинаковая) - ищи в топливной системе. Возмложно дозатор-распределитель

У меня когда такое случилось на W124 пришлось ставить СТромберг. Но у нас нет толковых мастеров по КЕ. Ищи мастера по КЕ.

wild писал(а): приехал из Питера, на следующий день, поездив по делам, возвращался домой и машинка . заглохла на ходу.
Теперь не заводится нивкакую. Даже не схватывает.
Бензонасос работает
Искра есть
Свечи: первая и третья сухие, вторая и четвёртая-мокрые
Откручивал трубочки от паука (которые к форсам идут)- к первой и к третьей не поступает бенз

Можт кто сталкивался? Чё это вообще за шляпа??

з.ы.: первый раз в моей мерсопрактике мерин не заводится

Упс. Если как ты говоришь нет топлива на 1 и 3 форсунки - то скорее всего надо лезть в распределитель (или искать на разборках другой). Проблема в нем. У меня 1 в 1 была трабла. Машина заводилась и сразу глохла. Поставили другой распределитель - все наладилось (но за него уроды запросили 23 куска). Пришлось стромберг втыкать

Сегодня гонял тачу к кулибиным. Посмотрели топливо. дозатор - не поступал бенз к 1 и 3 форсунке. Разобрали, собрали - стал поступать. Потом 1-я и 3-я форсунки оказались забитыми(недавно новые покупал). Продуть негде, поставили старые. Зато теперь бенза поступиет ко всем горшкам, но слишком много. Как из брандспойта. Просто льёт рекой. Я весь моторный отсек залил. И опять же не заводится ( что естественно, т.к. сразу заливает свечи) Что дальше делать - не знаю Я полагаю, надо менять дозатор. Подскажите, я прав?
З.Ы.: проблема в том, что я в Подмосковье и не могу доехать до Курантова и всё сделать, т.к. у нас НЕТ спецов ВООБЩЕ.

wild писал(а): З.Ы.: проблема в том, что я в Подмосковье и не могу доехать до Курантова и всё сделать, т.к. у нас НЕТ спецов ВООБЩЕ.

А нахрена, пардон, тогда дозатор-то было разбирать?
Или: "Фсё фигня - починим. "
Меняй дозатор теперь, вопрос - какой у тебя стоИт - 002, или 026

ПРОВЕРЬ ЕЩЕ ПОД ПАУКОМ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ, БЫВАЕТ СЛЕТАЕТ И ПОСЛЕ ЭТОГО ХРЕН ЗАВОДИТСЯ. ШЛАНГ ДИАМЕТРОМ 20мм.

А где это можно посмотреть, и сколько стоит б/у? Заранее благодарю.

На самом дозаторе ( силуминовый корпус с трубками ) сбоку со стороны лобового стекла табличка BOSCH и на ней номер.
Последние 3 цифры этого номера - 002, или 026.
Примерно, 002-ой стОит $ 150, 026 - $ 200

Мерс 87г.в. КЕ-Джетроник. Очень затруднённый запуск горячего двигателя, иногда можно вообще не завести. Холодный заводиться без проблем. Давление топлива в норме, 5.8кг. СО на прогретом двигателе при 800 об. 2%. СН-280. Температурный датчик в норме, при Т. 90гр.- 180 Ом. Ток на регуляторе давления порядка 0 мА. Не понятно, что происходит в системе зажигания.
Первая осцилограмма - первичное зажигание на холодном двигателе.
Вторая- запуск двигателя при температуре 90гр. Коммутатор, катушку зажигания заменил. Результата нет. Помогите решить проблему.

Вложения:

Mers Ign.prim norma.rar

Mers zapusk.rar

krimski

melchagov

Проблема практически нерешаема. Сам бился с подобным на своей машине. Корень - ИМХО в механическом износе дозатора, и регулировки тут бессильны. Даже замена форсунок не помогает.

Is_18

paul.l.l

melchagov

. Даже замена форсунок не помогает.[/QUOTE]

иногда очень даже помогает, проверять надо.

paul.l.l

melchagov

paul.l.l

Я надеюсь это не серьёзно. Т.е. думаете прблема всё же не в зажигании, а в топливоподаче. А зажигание всего лишь следствие неправильной работы дозатора?

krimski

Практически то же, что и первичка. Осцилка снята при старом коммутаторе и катушке. Хотя и при заменённых практически изменений нет.

Вложения:

Sec.ign.error.rar

krimski

Ну подумайте. На холодную - заводит, на прогретом двигателе - нет. При чем тут зажигание может быть?
Это топливо. Я на своей машине вывел пусковую форсунку на кнопку в салон, и заводил горячий двигатель (особенно летом) нажав на газ и коротко брызнув бензином

Is_18

Есть зацепка. Скорее всего я ошибся с термодатчиком. Если у кого есть инфа, подскажите. Что должно быть на 2 ноге коммутатора? У меня, при прогретом двигателе, на корпус обрыв. А на 4 ногу, вообще обрезан провод. Это не вмешательство умельцев, видимо так и было. Я смотрел термодатчик который расположен на всасывающем коллекторе, а на 2 ногу идёт ТД, который стоит на дозаторе. Там 3 вывода.

Is_18, я уважаю Ваше мнение, но в данном случае не согласен. Сегодня машина простояла целый день, завелась с пол тыка. Сразу начал снимать осцилку с ВВ части. Всё как на картинке. Но с прогреванием накопление энергии в магнитном поле катушки начало ухудшаться, и затухающие колебания в конце горения искры тоже спадать. Моё мнение, что всё же дело не в топливе. Просто я ещё не знаю работу термодатчика в системе зажигания.

krimski

авто скорее всего заливает на прогретом моторе, а когда переобагащенная смесь нормального горения в цилиндрах не будет, то что и показывает осциллограмма.

Читайте также: