Момент затяжки bmw n47

Обновлено: 02.07.2024

Марцепан

Scar

Марцепан

БРАТ-22-

Mr.Power_m@n

БРАТ-22-

M20 / M21 / M40 / M41 / M42 / M43 / M43TU / M44 / M47 / M47TU / M50 / M51 / M52 / M52TU / M54 / M56 / M57 / M57TU / S52 / S50US / M70 / S70 / M73 / N40 / N42 / N45 / N46 / N62 / N73 / N62S / N62TU Болты заменить, промыть и смазать моторным маслом

Предварительный момент затяжки 5 Нм

Момент затяжки 20 Нм

Угол затяжки 70 Градусов.

Угол затяжки обозначает слудующее:
Ты затягиваешь все гайки 20Нм, а после этого надо ВСЕ гайки повернуть ещё на 70 градусов.

спасибо,всё понял, ещё хочу посоветоваться, снял поддон, (менял цепь), вот думаю вытащить поршень и посмотреть состояние деталей, пробег за 400тыс,, проблем нет но посмотреть хочу какой там износ , потом можно будет эти самые болты оставить старыми, или всё равно необходимо новые ставить? или не трогать вообще? один поршень только вытащить хочу,,

Первый N47D20 сошел с конвейера в 2007 году на BMW E87 и E81. В дальнейшем мотор стали монтировать на модели BMW E82 и E88.

Объем базовой версии составляет 2,0 л, но по своим характеристикам мощности двигатель сопоставим с BMW M47TU. Также выпускала 1,6-литровая версия этого мотора - N47D16.

Особенности конструкции

В отличие от своего предшественника М47, мотор получил новый легкий закрытый блок цилиндров из алюминия с чугунными гильзами и двумя балансирными валами. Внутри блока установлен кованый коленвал и такие же шатуны. Блок накрут 16-клапанной ГБЦ с двумя распредвалами.

В моторе используется система впрыска Common rail и электромагнитные форсунки, а также турбонаддув с интеркулером. На первых версиях двигателя мощностью 116 и 142 л.с. используется турбина Garrett с изменяемой геометрией.

Конструктивно мотор предполагает наличие клапана рециркуляции отработавших газов и двухмассовый маховик. Мотор соответствует нормам экологичности стандарта Евро 5, Евро 6.

Управляет работой двигателя ЭБУ Bosch DDE 7.0/7.1.

Привод ГРМ осуществляется цепью, которая расположена сзади двигателя и рассчитана на весь срок его службы.

Мощность двигателя N47 в зависимости от версии составляет:

116 л.с. и 260 Нм при 1750-2500 об/мин
143 л.с. и 300 Нм при 1750-2500 об/мин
163 л.с. и 380 Нм при 1750-2750 об/мин
177 л.с. и 350 Нм при 1750-3000 об/мин
184 л.с. и 380 Нм при 1750-2750 об/мин
204 л.с. и 400 Нм при 2000-2500 об/мин
218 л.с. и 450 Нм при 1550-2500 об/мин

Устанавливали N47 на BMW:

BMW 116d/118d/120d/123d/125d в кузове E87/F20
BMW 225d в кузове F22
BMW 316d/318d/320d/325d в кузове E90/F30
BMW 418d/420d/425d в кузове F32
BMW 518d/520d/525d в кузове E60/F10
BMW X1 в кузове E84
BMW X3 в кузове E83/F25
BMW X5 в кузове F15

Параллельно с выпуском двигателя N47 выпускался и 6-цилиндровый дизельный мотор серии N57.

С 2014 года постепенно N47 стали заменять новым B47. Окончательно прекратился выпуск мотора N47D20 в 2017 году.

Модификации N47D20

N47D20K0 - 116-сильная версия с турбиной Garrett, ставилась в 2007-2012 гг. на BMW 116d (E87) и 316d (E90).
N47D20U0 - 143-сильная версия с турбиной Garrett для BMW 118d (E87), 318d (E90), X1 (E84) и X3 (E83) 2007-2013 гг.
N47D20O0 - версия мощностью 177 л.с. с турбиной MHI и пьезоэлектрическими форсунками, ставилась в 2007-2013 гг. на BMW 120d (E87), 320d (E90), 520d (E60), X1 (E84) и X3 (E83).
N47D20T0 / N47TOP - топовая битурбированная версия с отдачей в 204 л.с. Ставилась на BMW 123d (E87) и X1 (E84) в 2007-2013 гг.
N47D20K1 / N47TU - версия на замену N47D20K0 с другой турбиной IHI и сниженным на 3% топливным расходом. Ставили на BMW 116d (F20), 316d (F30) и X1 (E84) в 2011-2015 гг.
N47D20U1 / N47TU - версия на замену N47D20U0 с турбиной IHI и чуть более высокой отдачей на средних оборотах. Ставили на BMW 118d (F20), 218d (F22), 318d (F30), 418d (F36), 518d (F10), Х1 (Е84) и X3 (F25) в 2011-2015 гг.
N47D20O1 / N47TU - замена для N47D20O0 мощностью 184 л.с. В 2010-2017 гг. ставилась на BMW 120d (F20), 220d (F22), 320d (F30/E90), 328d (F30), 420d (F32), 520d (F10), X1 (E84) и X3 (F25). Этот же мотор, программно придушенный на 163 л.с. (380 Нм) ставили на BMW 320d Efficient Dynamics и X1 Efficient Dynamics.
N47D20T1 / N47TU TOP / N47S1 - топовая битурбированная версия на замену N47D20T0. Две турбины BorgWarner и мощность в 218 л.с. (450 Нм). Ставились в 2012-2016 гг. на BMW 125d (F20), 225d (F22), 325d (F30), 425d (F32), 525d (F10), X1 (E84) и X5 (F15).
N47C20U1 - версия N47D20U1 специально для Mini Cooper SD, ставилась с 2011 по 2014 гг.

Обслуживание двигателя

Топливный расход, заявленный производителем - 4,8 л на 100 км пробега в смешанном цикле. В городе - 6,0 л, по трассе 4,1 л.

Расход масла на угар достигает 700 мл на 1000 км пробега.

Заявленный производителем интервал технического обслуживания составляет 15 тыс. км. Но из-за привередливости N47 к качеству масла специалисты рекомендуют сокращать интервал до 7-8 тыс. км пробега и менять моторное масло только на то, что рекомендовано производителем.

Обязательно вместе с маслом при ТО двигателя менять масляный фильтр. Срок замены воздушного фильтра - 20 тыс. км пробега.

Турбина независимо от производителя на этих моторах долговечна и живет порядка 200+ тыс. км.

Ресурс мотора N47 составляет 250+ тыс. км до капитальных вмешательств.

Типичные неисправности

цепь ГРМ

Цепь ГРМ заявлена производителем как необслуживаемая. Она же и доставляет владельцам больше всего неудобств. Фирменной болезнью N47 стал шум, который раздается в подкапотном пространстве. Обычно звук появляется на пробеге еще до 100 тыс. км. и говорит о том, что цепь растянулась и нуждается в замене. И процедуру эту лучше не откладывать, иначе цепь может оборвать.

Сложность заключается в том, что из-за особенностей констуркции для замены цепи ГРМ необходимо демонтировать двигатель, что отражается н стоимости ремонта. В выпущенных до 2009 года двигателях цепь меняется вместе с коленвалом.

демпфер коленвала

Если цепь ГРМ в порядке, а владелец все равно слышит подозрительный шум, причиной может быть выход из строя демпфера коленвала. Живет он порядка 100+ тыс. км, а после его необходимо менять.

вихревые заслонки

Как и в М47, во впускном коллекторе N47 установлены вихревые заслонки. В отличие от предшественника, на N47 они не попадут в двигатель даже при значительно повреждении, но из-за нагара, который образуется на элементах системы EGR, заслонки засоряются и издают страшные подкапотные звуки.

Для предупреждения проблемы владельцы N47 вообще заглушают клапан ЕГР, чистят заслонки вместе с коллектором или вовсе убирают их, заменив заглушками. После такой процедуры необходимо перепрошить ЭБУ.

перегрев

Двигатель N47 склонен к перегреву. Если это случится, в блоке между цилиндрами образуются трещины - и блок уйдет под замену. Чтобы не допустить такого сценария, важно почаще менять моторное масло, использовать только оригинальное, и следить за герметичностью системы охлаждения.

Итого

Современные моторы BMW N47 считаются достаточно надежными, а их мощностные характеристики при скромных объемах приводят в восторг.

Если тщательно обслуживать эти моторы и не экономить на качестве топлива и моторного масла, ресурс двигателя составит 250-300 тыс. км.

Вот уже как 6 лет мотор n20 устанавливается на различные модели (1 серия (F20, F21), 2 серия (F22, F23), 3 (F30, F31, F34, F35), 4 (F32, F33 и F36), 5 (F10, F11 и F18), Z4 (E89), кроссоверах X1 (E84), X3 (F25), X4 (F26) и гибридном X5 (F15) марки BMW. Небольшой экскурс по двигателю BMW N20. Это 4-цилиндровый поршневой двигатель оснащенный турбиной с двойной улиткой (twinscroll), изменяемыми фазами газораспределения (система Vanos), системой переменного подъема клапана (Valvetronic). Бывает рабочим объемом 1,6 л и 2,0 л., мощностью от 143 л.с. до 245 л.с. Достаточно инновационный мотор, но температура, которая убивает РТИ, абсолютно на это начхать и именно из-за этого наступает необходимость заменить прокладку клапанной крышки N20B20.
Перед началом работ необходимо купить запчасти, по списку:
1. 11127588418 – это комплект уплотнительной прокладки крышки ГБЦ и в него входит уплотнительное кольцо системы вентиляции картерных газов, уплотнительная прокладка ТНВД и уплотнение самой крышки. Этот артикул к покупке обязателен. Номер 2.
2. 11377502022 – уплотнительный фланец датчика экцентрикового вала. По сути можно не менять, если он в порядке. Номер 7.
3. 11127507217 – уплотнительное кольцо вакуумного насоса. Замена при необходимости. Номер 17.

1. Обесточить автомобиль, дождаться остывания ОЖ до 40 градусов.

2. Необходимо снять левый и правый кожух. Повернуть фиксаторы (1) на 90° против часовой стрелки. Разблокировать фиксатор (2). Снять кожух (3).

Это слайд-шоу требует JavaScript.

3. Снимаем тяги чаши амортизационной стойки. Движение без тяг запрещено, так как это силовой элемент и можно повредить кузов. Вынуть заглушки (1) и вывернуть находящиеся под ними винты. Вывернуть винты (2) и снять тягу (3).
Момент затяжки при установке – заменить болты, момент затяжки 56 н/м и доворот на 90 градусов.

4. Снимаем звукоизоляцию центральных верхних частей щита передка. Отсоединить плюсовой провод уплотнителя (2).
Вынуть насечные заклепки (1). Освободить уплотнитель (2) из зажимов в направлении, указанном стрелкой.

Вывернуть винты (1). Вынуть звукоизоляцию верхней части щита передка (2).

5. Отсоединяем жгут проводов двигателя в области крышки головки блока цилиндров. То есть отключаем подкапотную “косу” проводов, которые нам могут помешать.

6. Снимаем корпус воздушного фильтра. Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от пленочного термоанемометрического расходомера воздуха.
Ослабить хомут (2) и момент затяжки, при сборке, 3 нм.

Освободить приводной трос (2) из зажимов на корпусе воздушного фильтра. Вынуть корпус воздушного фильтра (3) движением вверх из резиновых опор (1) и снять.

7. Снимаем трубопровод вентиляции топливного бака. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Разжать зажимы. Отсоединить трубопровод (2) вентиляции двигателя от крышки головки блока цилиндров и нижнего трубопровода очищенного воздуха. Вынуть и снять трубопровод вентиляции двигателя. Проверить и заменить поврежденные уплотнители.

8. Снимаем оба исполнительных механизмов системы Vanos. При снятии и установке исполнительных элементов со стороны впуска и стороны выпуска соблюдать особую чистоту. Возможные нарушения функционирования при загрязнении:
– неплавный ход;
– запись неисправности OBD;
– работа системы выпуска ОГ;
– недостаточная мощность двигателя.
Отсоединить провода (1) с петли крепления (2).

Отсоединить разъем (5) на исполнительном элементе (6) стороны впуска. Вывернуть винты (4).
Снять исполнительный элемент стороны впуска (6) движением вперед. Отсоединить разъем (2) на исполнительном элементе (3) стороны выпуска. Вывернуть винты (1).
При сборке момент затяжки для винтов (1) и (4) – 5,5 н/м..

9. Снимаем топливную магистраль. Необходимо соблюсти правила безопасности – необходимо надеть защитную маску и перчатки. При выполнении ремонтных работ с топливной системой высокого давления соблюдать абсолютную чистоту!
Загрязнение системы может вызвать нарушение ее функционирования! Не допускать попадания частиц грязи или инородных тел в систему. Перед демонтажем очистить трубопроводы или детали от грязи. Использовать только безворсовую ветошь.
Заглушить все открытые отверстия системы питания защитными пробками или заглушками.
Необходимо защитить генератор и катушки зажигания от воздействия бензина. Для этого генератор накрываем каким-нибудь защитным покрытием. А катушки зажигания снимаем по следующему алгоритму: расфиксировать фиксатор (1) и отсоединить разъем катушки (2) зажигания. Не допускать зажима или повреждения кабелей. Отремонтировать поврежденный кабель. Вынуть катушку (2) зажигания движением вверх. Указание: Существует опасность обрыва, а следовательно – разрушения силиконового кембрика. Такая последовательность действительна для всех катушек.

И сразу про установку – установить катушку зажигания и с небольшим усилием, при необходимости – поворачивая в одну и другую стороны, вжать до упора. Затем проверить фиксатор. Резиновая крышка должна полностью закрывать уплотнительный воротник крышки головки блока цилиндров. Надеть разъем (1) на катушку зажигания при откинутом фиксаторе (2). Осторожно закрыть фиксатор (2) в направлении, указанном стрелкой. Не допускать зажима или повреждения кабелей.

А теперь приступаем непосредственно к съему топливной магистрали и топливного насоса. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.

Отвернуть гайки (1). Освободить напорный трубопровод (2) из крепления и снять. Заменить напорный трубопровод (2).
И кто будет его менять?

По tis необходимо обязательно заменить напорный топливопровод, но его никто не меняет, кроме официалов, поэтому и дерут семикратную сумму за эту операцию. Момент затяжки трубопровода при сборке 30 нм..
Установка обратно напорного топливопровода – затягивать гайки (1) только от руки. Трубопровод (2) должен быть установлен без механического напряжения! Для обеспечения установки трубопровода без механического напряжения и исключения повреждения резьбы обе гайки (1) должны легко наворачиваться от руки!
И порядок затяжки топливопровода – сначала затянуть гайку на насосе, а затем на магистрали.

Снятие топливной магистрали. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отвернуть гайки (2). Вывернуть винты (3). Снять магистраль Rail (4).

Установка обратно магистрали – для снятия напряжения системы питания прижимы форсунок перед установкой магистрали Rail должны быть ослаблены. Вывернуть винты (1) и (2) и ослабить прижимы (3). Затяжка сначала винт (1) затем винт (2), момент затяжки 13±2 Нм.

Установить магистраль Rail (4), при этом болты (3) и гайку (2) затянуть только от руки.
Внимание:
– Магистраль Rail должна пока перемещаться по головке блока цилиндров.
– Гайки (2) должны легко наворачиваться рукой!
– Вставить разъём (1) датчика высокого давления топлива.
Затяжка по порядку – винт (3) с моментом 7±1 Нм, затем гайки (2) с моментом 23±3 Нм и наружную резьбу необходимо смазать.

Снимаем топливный насос. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2).
Внимание!
При вынимании насоса высокого давления (3) может выпасть толкатель!
Снять насос (3) высокого давления движением вверх.
При отсоединении насоса может выступать моторное масло, держать наготове ветошь.
Перед установкой насоса высокого давления повернуть кулачок насосного привода высокого давления в нижнюю мертвую точку. Для этого при необходимости провернуть двигатель в направлении вращения вала двигателя по центральному болту коленчатого вала.
Установка топливного насоса – Вставить насос высокого давления (3). Заменить винты (2). Винты (2) смазаны герметиком.
При установке:
Прихватить винты (2) насоса высокого давления (3) и попеременно затянуть их с шагом под 90° до окончательной затяжки, в противном случае вследствие перекоса возможен излом поршней!
Момент затяжки 12 Нм.
Соединить разъемы (1).

Далее необходимо снять подводящий трубопровод. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.

Разъединить топливопровод от быстродействующего затвора (1). Вывернуть винт (2) на задней части головки блока цилиндров. Момент затяжки – 13±3 Нм.

Признавайтесь, у кого есть приспособа, чтобы заглушить топливопроводы? Заглушить топливопроводы специальными приспособлениями (1) 13 5 161 и (2) 13 5 162 из комплекта приспособлений 13 5 160.

Отвернуть гайку (1). Момент затяжки 30±3 Нм. Освободить подводящий трубопровод из зажима (2), вынуть движением вверх и снять.

10. Дальнейший шаг – снимаем вакуумный насос. Отсоединить вакуумный трубопровод (1) от обоих штекерных соединений и снять.

Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи (1) от вакуумного насоса. Вывернуть винт и снять вакуумный трубопровод (2) управления турбонагнетателя. Вывернуть винты (3) и снять вакуумный насос (3) движением назад.
Для наглядности данный этап показан на снятом двигателе. Момент затяжки винтов (3) 10 Нм.

При установке:
Проверить уплотнительное кольцо (1) на предмет повреждений и при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнительное кольцо (1). Выставить систему привода (3) вакуумного насоса относительно желобка (2) распределительного вала выпускных клапанов. Одновременное нажатие и вращение вакуумного насоса облегчает его установку.

11. Вынуть из держателя разъем лямбда-зонда (1) и разъединить штекерное соединение.

Вывернуть винты (1). Снять фланец (2).

Отсоединить штекерное соединение (1) электромагнитного преобразователя давления (3). Отсоединить вакуумный трубопровод (OUT). Вывернуть винты (2) и отложить преобразователь давления (3) в сторону.

Снять кожух (2). Отвернуть находящуюся под ним гайку и отложить в сторону плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Момент затяжки 8 Нм.

Отвернуть винты крышки головки блока цилиндров от краев к середине в несколько приемов по пол-оборота.
Снять крышку головки блока цилиндров.

Надеть крышку головки блока цилиндров. Подтянуть все винты крышки головки блока цилиндров на пол-оборота.
Закрепить винты крышки головки блока цилиндров в указанном порядке (1 – 20).
Момент затяжки – 9 Нм.

Собрать двигатель. Проверить на герметичность. Насладиться проделанной работой.

В последнее время участились случаи рекламации по цепи ГРМ от владельцев БМВ и обращения к нам в bimmer.ru, после замены цепей ГРМ в сторонних "именитых", Московских сервисах БМВ.

И участились случаи покупки у нас в bimmer.ru контрактных моторов N47 и N57 этими самыми "именитыми" сервисами.

Мнений по этому поводу на интернет ресурсах - миллион.

Расскажу как есть на самом деле. С чем мы сталкиваемся на практике. Дам на выбор несколько вариантов и расскажу о всех вытекающих.

Коротко о механизме газораспределения BMW в двигателях N47, N57, B57, B48 и B58:

Инженеры из БМВ разработали новый ГРМ и перенесли его на тыльную(заднюю) часть двигателя.

В дизельных двигателях N47 и N57 это произошло на моделях выпущенных после 2008 года и продолжается, по сей день в двигателях B-серии, таких как B47 и B57.

Бензиновые модели тоже подхватили эту тенденцию и БМВ "успешно" запустила её в серию, на двигателях B48 и B58.

Теперь ГРМ практически унифицирован, для всех типов двигателей БМВ и имеет следующую, 2х составную структуру:

2 цепи, нижняя и верхняя, сопряжённые промежуточной звёздочкой и поджатые 4-мя направляющими планками с 2-мя натяжителями.

Произошел этот переход, на моделях выпущенных после 2017 года.

Что это даёт рядовому пользователю БМВ?
Ровным счётом - НИЧЕГО, кроме увеличения стоимости процедуры замены цепи ГРМ.

Достижением концерна БМВ - такую модернизацию не назовёшь.

На практике цепь и опорные планки теряют свои свойства на пробеге 100-150 тысяч км., встречались, конечно и экземпляры, которые пробежали на "родной цепи" более 200 тысяч км. Мы их называем везунчиками. Потому как обрыв цепи ГРМ чаще всего приводит к замене двигателя. Ну, а цена замены, либо ремонта двигателя N57 от 300 тысяч рублей.

Выходит, что почти каждый, владелец БМВ, купивший дизельный БМВ на вторичном рынке с пробегом около 100 тысяч км., уже , сразу находится в зоне риска, с предпосылкой на большой, непредвиденный расход семейного бюджета)))

О том, как делать не надо.

НЕ НАДО МЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ ДЁШЕВО на двигателе BMW N47 или N57 , без снятия двигателя. Самое интересное, что маркетологи БМВ даже разработали комплект, для дешёвой замены цепи ГРМ, под названием Value Line (дословный перевод: "линия стоимости" или наш перевод "когда нету денег").

На рисунке ниже, из оригинального каталога БМВ, показаны оба варианта цепи ГРМ для двигателя N57 на примере БМВ F15.

11318570649 – под номером 1, правильная цепь(не разъёмная)

11318590950 – под номером 12, не правильная цепь, тот самый рем.комплект. Value line от БМВ.

Процедура предполагает только замену верхней цепи, без замены опорных планок и без замены нижней цепи. Цепь эта разъёмная и имеет замочек. Нужно просто снять клапанную крышку, продеть цепь(обвести её вокруг звёздочек) и застегнуть замочек. И, вуаля - у вас новая цепь ГРМ.

Не всё так сладко, как оказалось. Мы тоже пробовали. Благо, это был собственный автомобиль, одного из наших сотрудников. Деталь оригинальная, но качество соответствует её назначению. Цепь для нищих. - Дёшево? - Да. - Работает? - Нет .

На практике - 30 тысяч км. и обрыв этой цепи, без всяких предпосылок. Итог: тотальное уничтожение двигателя. Вот так.

Наиболее подвержен обрыву цепи, конечно двигатель N47. Он хуже сбалансирован, потомучто он 4х цилиндровый.

Двигатель N57 работает намного мягче и крутильные колебания, которые напрямую влияют на ресурс цепи, у него значительно ниже.

С помощью этого комплекта можно лишь временно "взбодрить" двигатель. Чем повально и занимаются "именитые" сервисы БМВ и даже дилеры, чтобы привлечь клиента дешевизной и получить максимальную прибыль.

Так как мы поставляем на Московский рынок контрактные агрегаты БМВ и занимаемся ремонтом двигателей БМВ, нам очень выгодно, чтобы владельцы БМВ меняли цепи ГРМ именно по такой технологии.

Мы продадим больше моторов или переделаем работу за другими сервисами БМВ. И сделаем это качественно. Установим правильную цепь, заменим нижнюю цепь и заменим планки натяжителей, направляющие планки и сами натяжители, при этом дадим гарантию 100 тысяч км.

Замена цепи ГРМ N57 и N47 по технологии БМВ.

БМВ регламентирует замену цепей ГРМ на N57 и N47 со снятием ГБЦ (смотри рисунок ниже).

По причине того, что при снятии и последующей установке на место, задней крышки блока ГРМ, существует вероятность повреждения прокладки ГБЦ, а также возможно нарушение герметичности полости картера, по причине нарушения технологии герметизации стыка привалочных плоскостей крышки,блока цилиндров и самой ГБЦ.(смотри рисунок ниже). Ну а "подсос" воздуха в картер на дизеле, может повлечь за собой без контрольный расход масла

И даже такой эффект как "разнос" дизельного двигателя. В режиме "ушёл в разнос", оперативно заглушить дизельный двигатель НЕВОЗМОЖНО.

Горят пары масла, попадающие в камеру сгорания, которые выступают в роли, очень даже эффективного топлива.

Оптимальная стратегия замена цепей ГРМ на двигателях BMW N47 и N57.

Мы разработали методику замены цепей ГРМ, без снятия ГБЦ. Мы снимаем двигатель, снимаем крышку блока ГРМ, меняем на сборочном стенде все элементы ГРМ, на новые оригинальные. Переворачиваем двигатель, наносим жидкий герметизирующий спец.состав и устанавливаем крышку блока ГРМ. Подробная технология - это НОУ-ХАУ компании Bimmer Motors и является коммерческой тайной.

Работает 100%. Даём гарантию. Именно на этом можно обеспечить разумную экономию при замене цепи ГРМ.

"Пока американцы тратили миллионы долларов на разработку авторучки, которая будет писать в космосе - русские пользовались карандашом".

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

1. Общие положения

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя

4. Цели обработки персональных данных

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.

Читайте также: