Момент затяжки гбц мерседес 112 двигатель
Обновлено: 14.05.2024
W210 E240
Двигатель 112.911 коробка 6МКПП машина 1999 г.в. пробег 230000
Расход масла около 1л/1000 км.
Состояние вентиляции картерных газов – идеальное (все шланги новые, крышки чистые изнутри, отверстия прочищены).
Течи масла – есть подтекание масла из под клапанных крышек (снизу под машиной следов нет – оно методично стекает на выпускные коллектора и сгорает). Последствие экономии на покупке новых прокладок
Планировался кап ремонт двигателя – основной целью которого, было именно устранение расхода масла (на приемистость или стуки в двигателе жалоб нет).
После замера компрессии было установлено, что во всех цилиндрах норма и разность между цилиндрами максимум 1 бар. Энтузиазм по кап ремонту немного утих.
Этим летом много ездил на отдых. Проверили при движении в авто колоннах (друг ехал 700 км за мной)– двигатель на ходу не дымит никогда (перегазовках и т.д.). При прогреве то же дыма не видно.
В общем на дым никогда не жаловался, а тут поехал к родственником в отдаленный район родного края — дорога очень специфичная – 3 парома на 510 км пути. Перед паромами как обычно приходиться стоять – иногда подолгу. Лето жара – стоял, ждал с включенным кондиционером около часа –когда начал трогаться чтобы заехать на паром чуть не обалдел – синее облако дыма из трубы круче чем на камазе…был в шоке…
Позже проверял – долго стоишь на холостых (не менее 30-40 мин) потом даешь резко газа и получаешь клуб дыма. Немного прогазуешь и дым пропадает полностью.
Машина после 30 мин работы на холостом ходу (до ремонта):
Но это теория и я если честно не верю в то что такой большой расход масла можно устранить заменой маслосъемных колпачков но так как кризис на дворе и некоторые финансовые сложности не позволяют мне сейчас сделать нормальный кап ремонт двигателя … я решил проверить насколько замена одних колпачков поможет…
Итак что потребовалось из запчастей (коды для моего двигателя само собой):
1) сами м/c колпачки (5 комплектов А612 050 00 58 по 505 руб.)
2) прокладки клапанных крышек (А112 016 02 21 и А112 016 03 21 по 605 руб.)
3) болты коромысел распредвала (28 шт А 112 990 10 22 по 56 руб)
4) герметик (любой нормальный автогерметик – лучше оригинальный) около 150 руб.
Снимаем пластиковый кожух с двигателя.
Откручиваем гофру воздухазаборника (Е10), снимаем разъем с расходомера и защелки с корпуса воздушного фильтра. Снимаем воздухазаборник вместе с расходомером
Снимаем разъемы с катушек откручиваем катушки(торкс Т30). Снимаем наконечники со свечей (для этого удобно пользоваться ключем на 19). Снимаем катушки вместе с проводами.
Для удобного доступа к левой головке цилиндров достаем патрубок вакуумного усилителя тормозов из впускного коллектора (защелка) и немного отпуская (ключ на 17) бензопровод поворачиваем таким образом чтобы трубка была направленна вверх и не мешала доступу к головке и сразу затягиваем бензопровод.
Откручиваем и снимаем крышки головок (E10) трубки вентиляции картера отсоединяем руками или если сильно прикипевшие при помощи плоскогубцев.
С помощью свечного ключа или головки выкручиваем по одной свечи из каждого цилиндра (только по одной!)
С помощью воротка и головки на 17 отводим натяжитель и снимаем приводной ремень.
Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метка на блоке не совпадет с меткой на шкиве коленвала равной 40 градусам. (проворачивать коленвал намного удобней при помощи вставленного в шкив коленвала шестигранника на 17 и надетого на нее воротка или трещетки с головкой на 17)
Смотрим на звездочки распредвалов. Выемка для шпонки на звездочке должна совпадать с плоскостью головки блока и быть направлена в сторону впускного коллектора (см. рисунок). Если выемки смотрят в другую сторону проверните вал еще на один оборот и смотрите. До тех пор пока метки не совпадут. Если метки где то рядом но не совпадают – поздравляю вам давно пришла пора менять цепь…
Откручиваем два болта крепления генератора к блоку двигателя (E14). Отводим генератор вниз. Под генератором находиться натяжитель цепи. Выкручиваем его (головка на 27).
На правой головке спереди стоит датчик холла. Откручиваем болт удерживающий его (E8) и достаем сам датчик.
Откручиваем звездочку правого распредвала. Для этого удерживаем ключом на 27 распредвал и откручиваем болт крепления с торца (Е18). Снимаем звездочку и не снимая цепи с нее фиксируем ее отверткой ниже распредвала через дырку для датчика холла.
Откручиваем болты крепления коромысел (E10) в порядке показанном на рисунке.
Снимаем коромысла. Достаем правый распредвал. Левый распредвал достаем вместе со звездочкой для этого снимаем с нее цепь и обязательно фиксируем ее чем ни будь (проволкой, веревкой). Желательно таким образом ,чтобы цепь была натянута со стороны коленвала.
Вот мы и добрались до клапанов.
Проворачиваем коленвал до отметки ТЕ1 (ВМТ первого цилиндра).
Если у вас есть компрессор то будет проще.. Необходимо зафиксировать коленвал от проворота. Если у вас МКПП можете просто включить передачу и зажать ручной тормоз. Если АКПП то тут сложнее можно либо снять стартер и установить туда фиксирующую пластину (как написано в Wis’e) или можете вставить шестигранник на 17 в шкив коленвала надеть на него вороток с головкой на 17 и допустим с какой нибудь небольшой трубой и упереть их в лонжерон..или в что нибудь.. не знаю в что у меня МКПП)))
Далее вкручиваем в свечное отверстие первого цилиндра переходник для компрессора и подключаем компрессор. Накачиваем давление около 5 бар.
Если компрессора нет то и фиксировать коленвал не нужно.
Прикручиваем рассухриватель к головке блока. Рекомендую прикручивать к дыркам для крепления крышки а не к дыркам крепления коромысел но это ИМХО. И прикручивать обязательно болтом не с двигателя так как в противном случае вы его обязательно погнете. (можно прикручивать болтами коромысел — их все равно выкидывать)
Положите какую ни будь тряпочку в плоскость между клапанами так как там есть сливные отверстия для масла и туда можно уронить сухарь…что может привести к необходимости разбирать двигатель.
Нажимаем на пружину клапана и при помощи магнитика или пинцета достаем сухари. Нажимать иногда приходиться достаточно с большим усилием. И надо быть осторожней так как любимое занятие сухарей это улетать куда нибудь далекоо
Снимем пружину. При помощи специальных щипцов или отвертки снимаем старый колпачек. Надеваем защитный кембрик (идет в комплекте с колпачками) и надеваем новый колпачек. Осаживаем его оправкой или глубокой головкой подходящего диаметра с небольшим усилием. (В принципе они осаживаются нажатием руки – без молотка! Не переусердствуйте!)
Ставим обратно пружину. Нажимаем пружину рассухаривателем и вставляем сухари на место.
Последние два пункта намного удобней выполнять с напарником. Гораздо меньше вероятности потерять сухарь.
Таким образов поменяв колпачки на одном цилиндре – аккуратно поворачиваем коленвал (не забываем придерживать цепь в натяжении) до положения ВМТ следующего цилиндра (соответствующая метка на шкиве коленвала ТЕ2, ТЕ3, ТЕ4….). И повторяем последние операции для каждого цилиндра накачиваем давление, прикручиваем рассухариватель…и т.д.
Особенное удовольствие вам доставит выпускной клапан 6го цилиндра. Мы с ним провозились около 40 минут. Уж очень там мало места вокруг него и не удобно такой рассухариватель применять.
Собираем двигатель в обратном порядке.. Само собой что чистота – залог хорошего ремонта так что, устанавливая распредвалы и коромысла особо следите за тем, что бы они были чистыми. И не забудьте смазать пастели распредвалов маслом
Чтобы установить распредвалы в правильное положение без фиксирующих пластин. Предлагаю следующий метод.
У меня вся процедура заняла день…
Итог – дым после долгой работы на холостых пропал…
Машина после 30 мин работы на холостом ходу (после ремонта):
По расходу масла пока не скажу — залил масло по верхнюю метку на щупе. Позже отпишусь насколько он изменился.
Проверим насколько это эффективно. Думаю многих это интересует на форуме
и установка балансирного вала (112.942)
Двигатель — механическая часть Mercedes-Benz W163 (ML Class)
8.8 и установка балансирного вала (112.942) / Mercedes-Benz W163 (ML Class)
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Снимите пластину привода гидротрансформатора.
5. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала. При установке замените прокладки, сальник коленчатого вала.
6. Снимите воздушный фильтр.
8. Снимите верхнюю часть масляного поддона.
9. Снимите крышку цепи привода ГРМ. Не повредите прокладку головки блока цилиндров!
10. Снимите датчик положения распределительного вала.
11. Снимите звёздочку привода распределительного вала левой головки блока цилиндров.
12. Снимите задний балансирный груз.
1 — передний противовес, 2 — балансирный вал, 3 — задний противовес.
Максимальная длина болта. 50,7мм
13. Снимите фиксирующий кронштейн с балансирного вала.
Момент затяжки М7х16,5. 15 Нм
13. Выньте вперёд балансирный вал.
Снятие и установка балансирного вала (этап 2). 1 — носок коленчатого вала, 2 — фиксирующий кронштейн, 3 — балансирный вал, 4 — крышка цепи привода ГРМ, 5 — звёздочка привода распределительного вала левой головки блока цилиндров, 6 — датчик положения распределительного вала, 7 — метка на балансирном валу, 8 — метка на звёздочке коленчатого вала, 9 — звёздочка привода распределительного вала правой головки блока цилиндров, 10 — болт М8х50, 11 — балансирный груз, 12 — отверстие.
14. Установка проводится в обратной последовательности.
Mercedes-Benz E-class › Бортжурнал › Сборка ГРМ M111.960
Всем здравия. Установил все потроха, направляющие планки цепи, шестерню коленвала, натяжитель с пружиной маслонасоса, цепи.
Почему то и в оригинале и в заменителях идёт полностью пластиковая направляющая, та которая контактирует с натяжителем. Родная идёт из алюминиевого сплава со стальной пяткой под натяжитель, она явно надёжней. Но на неё не нашел пластиковую накладку в продаже.
Крышка картера ГРМ.Долго искал вменяемый метод нанесения герметика на крышку, так как при сжатии всегда герметик вылезает в масляную камеру натяжителя, я пробовал не один раз! Поэтому начал изучать другие двигатели MB.И вот два документа где наиболее вменяемо описано по двигателям OM611 и M112:
На картинках видно, что масляные каналы вообще не герметизируются.Поэтому я сделал так:
Не забудьте нанести герметик на выступ справа-повередине, через который проходит болт помпы, иначе через это отверстие будет сопливить масло.Важно! Внимательно осмотрите и удалите старый герметик, он хорошо будет виден после обезжиривателя как белый налет. Так как анаэробному герметику нужно соединение с металлом для полимеризации
Положил прокладку на блок:
Установил ГБЦ и притянул с усилием 55 Нм + 90град. Остальные 90 градусов дотянул на следующий день. Я специально использовал динамометрический ключ. И могу сказать, что около 120 градусов, это уже не затяжка, а деформация, так как момент на протяжении 120 градусов не превысил 100 Нм и усилие не изменяется.
Далее устанавливаем распредвалы постепенно прижимая к постели и затягиваем крышки, сначала 2 и 4, потом 1, 3, 5 с моментом 21 Нм. Проверяем вращение опустив поршни.
Описание регулировки распредвалов считаю сделать вставкой из документа WIS:
Выдержка из документа, замечание о нанесении герметика, тип герметика, некоторые моменты затяжки болтов:
Mercedes-Benz S-class МУРЗИК › Бортжурнал › Моменты затяжки резьбовых соединений W 220
Обратил внимание что на сайте очень мало информации по моментам затяжек болтов и гаек.После кропотливого поиска нашел все таки все что нужно в инете и решил добавить для всеобщего обозрения ну и себе для дела…
Передняя подвеска и рулевое управление
Задняя подвеска и тормозная система
B еще небольшой комментарий, если у вам диаметр не болта или гайки не сходится с таблицей, тогда просто используйте приложение. Так например на моем моторе 648 болт крепления подшипника распредвала М6 а не М8 как в таблице. По тому момент затяжки нужно немного скорректировать в меньшую сторону.
Спасибо уважаемому avloktev он помог ссылкой по добавочным данным. Смотрим ссылку ниже.
Снятие коленчатого вала Mercedes-Benz Sprinter
Для снятия коленчатого вала необходимо снять двигатель с автомобиля. Процесс снятия необходимо выполнять следующим образом:
— отсоединить коробку передач от двигателя. При снятии коробки передач следить за тем, чтобы не погнуть ее первичный вал;
Рис. 72. Фиксация маховика от проворачивания
— зафиксировать маховик от проворачивания и отвернуть крест-накрест болты крепления сцепления. Иногда эти болты отворачиваются без фиксации маховика с помощью вставного шестигранного ключа. Для этого необходимо надеть на рукоятку ключа вспомогательный рычаг и, удерживая одной рукой ключ в головке болта, ударять другой рукой по верхнему концу вспомогательного рычага. В большинстве случаев от таких ударов по ключу болты отворачиваются. Для фиксации маховика можно воспользоваться отрезком металлической полосы, просверленной в двух точках и закрепленной к маховику с помощью двух болтов, как показано на
Рис. 73. Проверка осевого зазора коленчатого вала
— со стороны передней торцовой части блока цилиндров установить измерительный индикатор на штативе так, чтобы его щуп лег на фланец коленчатого вала, как показано на
Рис. 74. Задняя часть картера двигателя: 1 — штифт натяжения пружины; 2 — болты М6х22 мм крепления держателя задней манжеты коленчатого вала; 3 — держатель задней манжеты коленчатого вала; 4 — задняя манжета коленчатого вала; 5 — масляный поддон; 6 — болт М6х85 мм; 7 — задний фланец коленчатого вала
— отвернуть болты крепления держателя задней манжеты коленчатого вала и аккуратно отделить его от блока цилиндров. Его крепление показано на
Рис. 75. Места нанесения цифровой маркировки крышек коренных подшипников коленчатого вала
— равномерно, крест-накрест отвернуть болты крепления и снять крышки подшипников коленчатого вала. Убедитесь в том, что номера крышек подшипников хорошо просматриваются. Они имеют порядковую цифровую маркировку от 1 до 5. Крышка № 1 находится со стороны ременного шкива. Маркировка нанесена в средней части крышек подшипников (
Рис. 76. Коленчатый вал и сопрягаемые с ним детали на примере двигателя 602 (аналогичные детали используются и на 601-м двигателе): 1 — болт крепления звездочки цепного привода на коленчатом валу; 2 — шайба болта крепления звездочки цепного привода; 3 — демпфер крутильных колебаний (если он установлен); 4 — спаренная приводная звездочка; 5 — шпонка; 6 — вкладыши подшипников коленчатого вала; 7 — коленчатый вал; 8 — регулировочные упорные полукольца, 5 размерных групп; 9 — посадочный штифт; 10 — дистанционная шайба; 11 — радиальный шариковый подшипник; 12 — шайба; 13 — комбинированный двухмассовый маховик; 14 — болт крепления маховика; 15 — стопорная пластина; 16 — маховик, стандартное исполнение; 17 — зубчатый венец маховика; 18 — ступица виброгасителя (если она установлена); 19 — установочный штифт; 20 — шайба; 21 — болт крепления виброгасителя/ ременного шкива к ступице (если он установлен); 22 — ступица виброгасителя (если она установлена); 23 — ременный шкив (если он установлен); 24 — болт крепления виброгасителя и ременного шкива
— снять вкладыши, оставшиеся в гнездах блока цилиндров, и разложить их рядом с соответствующими вкладышами и крышками подшипников коленчатого вала. На этих вкладышах выполнены отверстия и канавки для подачи масла на шейки коленчатого вала, и при последующей сборке они устанавливаются первыми в гнезда блока цилиндров. На рис. 76 показаны детали коленчатого вала и подшипников, за исключением крышек коренных подшипников.
190 ОМ601 замена сальника коленвала
MB Sprinter,Vito 2,2 CDI 611 мотор Замена цепи ГРМ, успокоителей, натяжного и прокладки головки
да вопрос собственно в том что у меня антифриз убегает, и дымит белым дымом на холодную, начал по тихоньку разбирать. метки там где? и вообще есть ли какие нить нюансы скрытые? что бы потом не попасть мне на новый движок
Sergey, Метки с обратной стороны каждого распредвала. Выставляешь их параллельно плоскости ГБЦ, направленными вовнутрь развала, КВ при этом должен находиться на 40 градусах. Потом - выкручиваешь натяжитель под генератором, снимаешь постели распредвалов и сами распредвалы, там уже - снятие ГБЦ.
Антифриз может убегать как через прокладку ГБЦ, так и через переднюю крышку ГРМ. Чтобы быть уверенным на 100% лучше, конечно, мотор разобрать.
Пока ГБЦ будут сняты, обязательно замени сальники клапанов, там комплект стоит около 500р в закупке. Также неплохо сменить маслосъёмные кольца на поршнях и вообще - оценить состояние поршневой.
Александр, за метки спасибо, а мотор разобрать полностью это я подумаю. Я гдето на сайтах видел что там вроде еще какой то пром вал, на нем тоже есть метки?
Sergey, Балансирный вал. Он встанет на метку когда выставишь КВ в 40 градусов. Ни с КВ, ни с балансирного вала цепь не слетает, если не снимать крышку ГРМ. Так что - за него не беспокойся.
Если нужна будет литература по расзборке конкретного узла мотора - пиши, накидаю.
Александр, спасибо большое. а я что то не пойму как через переднюю крышку ГРМ тосол попадает в камеру сгорания?
Если не сложно, подскажите ссылку или дайте информацию по силе затягивания 1. крышек коленвала, 2. распредвала, 3. шатунов,
4. передней крышки, 5. масляного насоса, 6. водяной помпы, 7. звездочки распредвала, 8. шкиф коленвала и.т.д., в том числе навесного оборудования (9. топливного насоса, 10. стартера, 11. генератора)
Нет, не издеваюсь. Если все знают ответ и "это элементарно", тогда, прошу Вас ответить, так как считаю эти данные необходимыми при сборке мотора. Знаю простое правило - [крутящий момент = диаметр болтаХ(10-20)], но из правила могут быть исключения.
На самом деле нужны данные по крышкам коленвала, шатунам, передней крышке, картеру сцепления.
Кое что я нашел сам:
Крышка головки: 3-6-12-15 нм.
Головка к блоку: 70 нм - 90 градусов (гр). - 90 гр.
Болт звездочки распредвала 80 нм.
Ременной шкиф 35 нм.
Болт с приливом (?) 15 нм.
Стяжной болт генератора 45 нм.
Корпус натяжителя цепи 10 нм.
Крышка корпуса натяжителя цепи 70 нм.
Опоры коромысел (крышки распредвала) 70 нм.
Масляный картер к блоку 10 нм.
Топливный насос 10 нм.
Масляный насос 25 нм.
Термостат 10 нм.
Магнит к водяному насосу 10 нм.
Центральный болт вентилятора 25 нм.
Болты крепления крыльчатки 20 нм.
Есть еще вот такая информация без спецификации к мотору:
Шатуны (5-6)хдиаметр болта.
Крышки коренные (0,7-1)хдиаметр болта.
Читайте также: