На фольксваген туарег капает под бардачком

Обновлено: 05.07.2024

“Ох эта пневма..пневма…пневма…” – Еще до недавнего времени в быту было довольно распространено такое мнение, что пневмоподвеска – это довольно слабый и ненадежный узел. Но дело в том, что конструкция пневмоподвесок несколько изменилась с момента первых её модификаций. Сами пневмобаллоны теперь закрыты специальными пыльниками, предотвращающими попадание грязи и реагентов непосредственно на резиновый рукав баллона, да и вообще, в целом, многие элементы уже технически доработаны. Скажем так – средний пробег до возникновения каких-либо нареканий в работе подвески может спокойно достигать отметки в 200 000км. А отклонения этого показателя могут быть как в одну, так и в другую сторону. В нашем случае сегодня – Фольксваген Туарег 2010 года выпуска с пробегом 198 000 км.

Мы можем вечно петь оду, посвященную всем плюсам активной пневмоподвески, но всё когда-то ломается. Не бывает ничего вечного, увы. Вопрос только в том, что дальше делать. Можно полностью отказаться от того, что тебе приносило положительные эмоции еще 5 минут назад, и делало твою жизнь лучше, а можно попробовать починить. Удивительно, но многое в жизни происходит по одинаковым совершенно принципам. Вот и автомобили.. Есть люди, которые продают автомобиль при первой же сложности и небольшой возникшей проблеме, а есть те, которые наоборот – покупают неисправные автомобили и восстанавливают их. Такой вот разный подход бывает в жизни. Впрочем, это две крайности, и брать их за основу – не стоит.

Ну а как же поступают в случае золотой середины? – Надо попробовать отремонтировать, починить то, что для тебя имеет значение. Разумеется, мы говорим об автомобиле. Вспомните, сколько он Вам подарил прекрасных часов за рулем и километров дорог.. Сколько полей или разбитых грунтовок Вы на нем преодолели. Да даже бордюров возле дома! Ведь он Вам всегда давал несколько больше, чем все остальные автомобили, ведь правда? 😉 Чуть повыше бордюр можно переехать, чуть глубже ямы пройти ходом на даче.. А может и вовсе – кого-то выручал не раз в опасных для жизни, или других, важных ситуациях! Помогите и Вы ему. Ведь он столько сделал для Вас.

Почините, отремонтируйте пневмобаллоны! Не продавайте машину, не выкорчевывайте пневмоподвеску с корнем, не ставьте на пружины.. – отремонтируйте! И он снова сможет делать для Вас все, что Вы пожелаете, служить верой и правдой. 🙂

Матчасть:

Ох.. Ну а теперь отступая от лирики, к конструктиву. Пневма состоит из нескольких важных узлов (рассмотрим те, которые иногда могут давать сбой): туарег ремонт пневмобаллонов

Пневмобаллоны (с магистральными штуцерами подачи воздуха)
Пневмокомпрессор (насос, который закачивает воздух внутрь системы, или накачивает ресивер)
Блок клапанов (отвечающий за распределение подачи воздуха или газа внутри системы)
Датчики уровня положения кузова
Воздушные магистрали (пластиковые трубки, по которым воздух подается в пневмобаллоны)
Реле компрессора (отвечающее за его включение и выключение)

Вот, пожалуй, и все. Это те элементы, которые чаще всего являются причиной некорректной работы пневмоподвески.

Причины неисправности, в общем:

Теперь рассмотрим ближе. Как правило – основной и серьезной причиной выхода из строя пневмоподвески – является разгерметизация контура в непредусмотренном для этого месте. И очень часто это место – пневмобаллон , либо его штуцера для подкачки. Коррозия. Окислы. – Вот что убивает пневмоподвеску. К примеру на первых Туарегах – чаще всего подводили штуцера. Просто в один момент автомобиль начинал медленно, но верно стравливать воздух из баллона через прогнившее резьбовое соединение штуцера, набирать в систему влагу, компрессор при запуске двигателя постоянно подкачивал нехватающий воздух, осушитель переставал терял свои свойства, образовывалась коррозия внутри компрессора, чем больше он работал – тем больше коррозии, все это по нарастающей… – бац, приехали. Замена штуцеров (а иногда и пневмобаллонов, когда не удавалось их выкрутить без разрушения), компрессора, сгнившего блока клапанов.. и все это ой как дорого.. 🙁

Но, достаточно быстро владельцы научились контролировать эту ситуацию, начитавшись болезненных отзывов с большими нулями в счетах, и стали регулярно проверять штуцера, менять их при необходимости, делать профилактику пневмоподвески (с заменой селикогеля в осушителе), и о счастье – оказалось то, что владение джипом на пневмоподвеске – не так уж и дорого! И ходит все достаточно долго и счастливо (когда работает без утечек).

Причина неисправности Touareg NF:

Затем “подвезли” второй Туарег – NF (Это как раз наш случай). И там ситуация оказывается уже несколько иной в плане локализации утечки, да и система уже немного другого типа (условно закрытого – когда внутри не воздух, а газ – Азот, и компрессор “добирает” воздух из атмосферы только при недостатке или утечке газа), но причина по сути та же – расгерметизация .

На сей раз – внутри самого пневмобаллона , а точнее – это стык амортизатора (который проходит внутри баллона) и самого корпуса пневмобаллона. Там стоят уплотнительные резиновые кольца. И вот, или резинки перестают работать как надо.. или наши пресловутые химикаты на дорогах им не по зубам – не суть важно, главное, что в итоге образуются окислы на алюминиевом корпусе внутри стакана, коррозия, и – воздух снова убегает! Вернее, в этом случае – уже газо-воздушная смесь. Ну и понеслось.. все как обычно. Владелец игнорирует.. Утечка – компрессор качает – чем дальше тем больше – все перегревается, “залипает” реле, и компрессор сгорает напрочь. Опять дорого и больно. 🙁

Так вот – почему бы не помочь верному другу, своему автомобилю вовремя, и не отремонтировать? Благо есть же ремкомплекты!! Эврика. Ну да, всего лишь новые резинки. Нет, понятно, что придется приложить руки, почистить все, отмыть и восстановить герметичность, но всеже… бюджет затрат – совсем иной! Единственная просьба – делать вовремя. Не доводить до греха в виде сгоревшего компрессора или окислившегося в труху пневмобаллона. Всего-то.. 😉

После установки ремкомплектов пневмобаллонов – мы рекомендуем выполнить профилактику пневмоподвески . Весь ремонт может занять 5-6 часов, поэтому стоит запастись терпением, или лучше оставить автомобиль на день.

И помните – вовремя отремонтированная пневмоподвеска – это Ваши сэкономленные средства и долгий ресурс эксплуатации Вашего автомобиля! А 200 000 километров без ремонта (в среднем) - согласитесь, не плохо же))

доброго всем дня. такая проблема- с утра, да и переодически днем, при включенной печки чувствуется тухлый запах. фильтр сухой, не воняет. кто сталкивался с подобным или всетаки предется методом исключения, до радиатора капать? заранее спасибо.

Если проблема с воздухом и есть кондер, то может забилась трубка слива конденсата, и влага под радиатором может чуть давать запашок, но не тухлый. А в принципе я думаю что проблема с выхлопом, пусть заправит 92-й вместо 95-го (если бензиновый) или поменяет заправку.

у него климат контроль, дизель. запах не совсем тухлый, а как мокрая залежавшеяся вещ, но не постоянная, особенно с утра.

значит слив конденсата забит. Попробуй снизу при включеном климате найти трубку, с которой сливается конденсат и дунь в нее.
И не забывай включать климу даже зимой, ОБЯЗЯТЕЛЬНО.

и чаще менять фильтр салона

Слив это конечно хорошо и правильно, но по-моему в этом случае без отдраивания и дезинфекции испарителя, парни, не обойтись

Minor/2, абсолютно прав.Запах нездоровой прелости выделяют бактерии,поселившиеся в испарителе.Слив здесь ни при чем.Требуется срочная дезинфекция системы климат-контроля,потому что находящиеся в машине люди дышат этими бактериями.А эти сволочи(бактерии)живут и процветают при температурах близких к нулю,поэтому испаритель является рассадником.

alex2141, слив ещё как причем. А при нуле бактерии не очень то живут,скорее некоторые только выживают (все,надеюсь,пользовались холодильниками).
Причина размножения бактерий-повышенная влажность,образуюшаяся на поверхности испарителя. На влагу оседает пыль и в этой слизи и размножаются бактерии,причём делают они это особенно активно когда кондиционер выключен и испаритель тёплый,т.е. при ночной стоянке.
Обработка аэрозольными антисептиками помогает,но не на долго,т.к. слизь при этом никуда не девается.

Просто прочистка слива ничего не даст,Да и если честно, я за свою практику забитых сливов испарителя не видел в принципе,а вюняющих кондеев обработал достаточно.Все остальное чистой воды демагогия,есть желающие посоревноваться в риторике?

У меня на Toyota Avensis 2001 г. так же была пролема с запахом из печки особено в сырую погоду, замена фильтра и дезинфекция устроняла запах, но ненадолго. В итоге стало вонять постояно так что приходилось ездить с преоткрытым окном. И так, я решил найти источник вони. Начать решил попорядку, первое, откуда поступает воздух и.т.д, собственно на первом пункте я и нашел причину.
И так.
Есть между лобовым стеклом и капотом пластиковая панель с решеточками. Но, в любом случае даже через решеточки внутрь сыплется с деревьев листья, разная труха, семена и другой мелкий мусор. Так вот, под этой панелью накопилось столько всего, особено по бокам (по моей оценки премерно 2 литра грязи), и как только туда попадает водичка, то там эта грязь начинает вонять, и воняет пока невысохнет, но так как в Гермнии дожди идут часто, вот это все и воняет постояно. С помошью пылесоса, воды с шампунью и щетки, запах в салоне исчез.

Просто прочистка слива ничего не даст,Да и если честно, я за свою практику забитых сливов испарителя не видел в принципе,а вюняющих кондеев обработал достаточно.Все остальное чистой воды демагогия,есть желающие посоревноваться в риторике?

Если климат сухой и низкая влажность - возможно и "не бывает"
Однако . забитые сливы - видел и чистил .
Особенно если сняты , либо отсутствуют салонные фильтры ( образуется "тромб"- внутри трубки ) . но иногда налипает снаружи ( пыльная местность ) .
При этом вода , зпросто переливается из отопителя на пол - под коврики ( в шумоизоляцию ) и там "процветает живность " ( "те самые" бактерии ) .
Особенно "любят " они - натуральное волокно .

Тоже самое , случается - когда не установлены ( сорваны ) трубки слива с люка , плохо приклеено лобовое стекло . т.е. вода в салон .. см.выше .

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN

Двигатели

Линейка силовых агрегатов была представлена атмосферными бензиновыми двигателями и турбодизелями. Бензиновые: V6 3.6 FSI мощностью 249 и 280 л.с., V8 4.2 FSI – 360 л.с. Дизельные: V6 3.0 TDI отдачей 204 л.с. и 240 л.с., а так же V8 4.2 TDI – 340 л.с. С 2012 года вместо V6 TDI 240 л.с. стал предлагаться 245-сильный аналог. Кроме того, была доступна и гибридная версия Touareg с двигателем V6 3.0 TSI мощностью 333 л.с.

При всем том, среди первых CASA есть примеры, прошедшие свыше 300-500 тыс. км без серьезных неисправностей. Правда, один из таких лидеров встал на капитальный ремонт после 500 000 км из-за заклинивания топливной форсунки и прогара поршня. Стоимость восстановительного ремонта составила свыше 200 000 рублей. Учитывая, что систематических замен топливных форсунок не прослеживается, можно сделать вывод об их достойной долговечности.

Спустя 60-120 тыс. км может начать уходить антифриз, который обнаруживается в развале блока. Утечки чаще всего происходят через запорный клапан охлаждающей жидкости (свыше 3 000 рублей). Попутно сдаются прокладки радиатора EGR. Комплекс работ по устранению течи с комплектом прокладок потянет на 18 000 рублей.

Примечательно, что заправка дизельной машины с заведенным двигателем может закончиться вызовом эвакуатора. Двигатель глох, а в сервисе обнаруживался выход из строя блока управления насосами (12 000 рублей).

На V6 3,0TDI и 3,6 FSI отмечены случаи подтекания переднего и заднего сальника коленвала. Если замена переднего сальника стоит вменяемых денег (4-8 тыс рублей), то за обновление заднего сальника придется раскошелиться на 50-60 тыс. рублей. Для его замены приходится снимать двигатель. То же самое прошли и те, кто обнаружил подтекание задней крышки цепей привода ГРМ. Цепи расположены со стороны коробки передач.

Демонтаж силового агрегат необходим и для замены цепей ГРМ. За такую процедуру в сервисе попросят 100-150 тыс. рублей. Отдельные владельцы дизельных Туарегов прибегли к подобным услугам после 150-250 тыс. км. В частности, те, кто стал замечать треск при запуске холодного двигателя. Но такие случаи единичные, а о печальных последствиях, вызванных перескоком или обрывом цепи достоверно ничего не известно. Вышеупомянутые лидеры накатали на родной цепи свыше 300-500 тыс. км.

Владельцы Туарег с 3.6 FSI в холодное время года после запуска нередко наблюдают вибрацию и плавающие обороты холостого хода. Помимо того, после 100-150 тыс. км может потечь прокладка крышки клапанов, либо сдается мембрана маслоотделителя. Временами начинают травить и уплотнения топливных форсунок - появляется запах бензина.

Глобальных проблем с турбодизелем 4.2 TDI не отмечено. Владельцам машин с таким двигателем даже не приходилось менять сальники коленвала.

Трансмиссия

Реальные случаи ремонта довольно редкие и эпизодически встречаются после 250-350 тыс. км. Восстановлению подлежал гидротрансформатор (от 60 000 рублей).

В основе системы полного привода 4Motion лежит дифференциал типа Torsen. В обычном режиме он обеспечивает распределение тяги между передней и задней осью в соотношении 40:60. В опциональном пакете Terrain Tech с системой 4XMotion дополнительно предусмотрены блокировки центрального и заднего дифференциала, а так же раздаточная коробка с понижающей передачей 2,69:1.

Система полного привода достаточно надежная. Необходимость в ремонте возникала лишь в редких случаях. А вот вибрация от карданного вала - явление более распространенное. После 50-100 тыс. км отлетал балансировочный грузик. В специализированном сервисе кардан заново отбалансируют за 5 000 рублей.

Ходовая

Тем не менее, с приходом морозов вновь стали возникать проблемы с пневмосистемой. На этот раз виновником оказался конденсат, накапливающийся в блоке клапанов и картридже осушителя. При замерзании конденсата сгорал предохранитель, а в крайнем случае компрессор. Решение простое - добавление в систему (ресивер) антифриза для пневматических тормозов грузовиков.

Кроме того, с похолоданием порой начинали стучать задние пневмостойки. Стойку приведут в чувство в специализированном сервисе за 10 000 рублей. За оригинальную деталь попросят 17 000 рублей.

Рычаги подвески прослужат более 100-150 тыс. км. Аналоги нижнего рычага стартуют с отметки 7 000 рублей, а оригинал стоит 17 000 рублей. Верхние рычаги доступнее: 3 000 и 14 000 рублей соответственно.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости устают к 90-140 тыс. км. До 2013 года устанавливался стабилизатор с приклеенными втулками. Замена предусматривалась в сборе со стабилизатором. Но все же втулки можно снять и заменить отдельно (600 рублей за штуку).

Одна из особенностей ранних Volkswagen Touareg – свист (писк) тормозных колодок при движении задним ходом. Из-за этого многим приходилось краснеть перед владельцами более дешевых авто.

Кузов и салон

Пакет R-Line был призван оживить строгий облик немецкого внедорожника. Он включал в себя аэродинамический обвес и диффузор в заднем бампере. Со временем начинают отходит накладки и молдинги дверей. Кроме того, внизу дверей скапливается грязь, которая повреждает лакокрасочное покрытие.

Утечки в системе кондиционирования при наличии 4-зонной климатической установки происходят в районе заднего левого колеса. Трубки перетираются или сгнивают, либо теряет герметичность соединение трубки с шлангом. Стоимость ремонта составит около 5 000 рублей.

Электрика

А после длительного простоя на морозе сложности с открытием замков вызваны разрядом аккумуляторной батареи. Машину невозможно открыть ни с брелка, ни аварийным ключом. Что интересно, после открытия двери багажника ключ зачастую все же открывает замок. В крайнем случае, приходится подавать напряжение на контакты внешней светотехники, например, подсветки номера.

Датчик уровня омывающей жидкости может ошибочно сигнализировать об отсутствии жидкости в полном бачке.

Встречаются случаи самопроизвольного отключения обогрева передних сидений. Чаще по причине сгорания терморезистора (от 7 000 рублей), реже из-за отказа блока управления.

На автомобилях 2010 – начала 2011 года из-за проблем с электрожгутами спинки передних сидений самостоятельно меняли свое положение во время длительной стоянки. Если же переставала работать память сидений, то было достаточно погонять по крайним положениям валик поясничного подпора. После нехитрой процедуры память сидения снова начинала работать.

Иногда начинает самопроизвольно отключаться моторчик отопителя. Порой его достаточно почистить. В крайнем случае его придется заменить, на что потребуется минимум 10 000 рублей.

После 150-250 тыс. км может отказать генератор. Для ремонта понадобится около 16 000 рублей.

Заключение

передней: 7L0616813B, 95535872000, 95535872002

задней: 7L0616814B, 95535873002

Выходит из строя часто, стоит около 100$.

Статья мастера Daneli

Проблемная деталь, в спорах о необходимости которой сломано немало копий. С одной стороны клапан нужен при повреждении пневмомагистрали для поддержки минимального давления в баллоне, чтобы можно было продолжить движение без риска повредить резиновый рукав баллона, об этом однозначно говорит соответствующая SSP, с другой стороны в суровых российских условиях передние клапаны постоянно прогнивают насквозь, выпуская воздух и обеспечивая повышенную влажность в пневмосистеме, задние закисают, отключая тем самым функцию регулирования уровня подвески.
Нужна ли такая страховка от повреждения баллонов — на этот вопрос каждый найдёт свой ответ, но могу сказать, что за свою долгую практику работы с пневмосистемами я ни разу не встречал повреждения пневмотрубок на Q7, в остальных случаях прекрасно справляется дублирующий клапан в компрессоре, так же оставляя в системе остаточное давление в 3-3,5бар.
Вот, отфоткал очередную кушку, приехавшую на устранение этой проблемы.
Машина приехала издалека своим ходом на отбойниках, во время осмотра обнаружилось, что клапан передней стойки отгнил и просто отвалился, давление в баллоне атмосферное, резиновый рукав должен скрутиться, зажеваться, порваться и прочие страшилки из SSP))), но на практике ничего этого не случается, т.к. стойка под весом передка плотно уложилась на отбойник амортизатора и губительного движения опустевшего рукава баллона не происходит.

Остатки клапана надо выкрутить из баллона, это самая ответственная часть работы, т.к. металл клапана мягкий, легко ломается и крошится, зацепиться особенно не за что и легко можно попасть на снятие стойки, её разборку и высверливание остатков с непредсказуемым результатом. Поэтому тщательно чистим грязь и окислы вокруг посадки клапана, проливаем раскислителями, ждём, потом выкручиваем. Я пользуюсь тупым зубильцем и экстрактором.

Вокруг отверстия надо всё почистить и обработать на будущее антикором, ставим заглушку от грязи в отверстие и чистим до металла.

Дальше просто подтягиваем пневмотрубку со штуцером поближе к баллону, её хода там с запасом и закручиваем без клапана, резьба одинаковая. Используем спецключ.

Усё готово, гипс снимают, клиент уходит, с этой проблемой уходит навсегда. Больше гнить и закисать нечему.

Дальше, было необходимо накачать баллоны, чтоб не убить их, опускать машину на спущенных баллонах не рекомендуется, чтоб рукав не сложился криво и в последствии не умер. Инструкция от Zeon83

Итак, начнем, процедура несложная, занимает 5 минут.

Вопросы форумчан и ответы Daneli

1. Это первый опыт по переделке? Есть обкатанные Кушки с такой модернизацией? 4 года назад была первая кушка или туарег, не помню уже, всё ездит. С тех пор их не мало так сделано. Потому и спокойно удаляю под свою ответственность, что личную статистику накопил. Последнее время просто вал какой-то с этими клапанами, да запчасти сильно подорожали, вот и выложил, пользуйтесь на здоровье — экономия и решение проблемы навсегда. А с клапанами есть несколько машин, на которых уже по 2-му — 3-му кругу пошла замена)).

3. Может можно сейчас какие-то профилактические мероприятия произвести, чтобы в будущем не столкнуться со сгнившем клапаном? Ну может почистить и пробрызгать чем или ещё что? Передние клапаны не успевают закиснуть изнутри, они гниют снаружи, можно почистить, особенно тщательно в щели между корпусами баллона и клапана и залить антикором. Может даже придётся демонтировать клапан и почистить всё по отдельности перед обратной сборкой т.к. результат коррозии каменный и его сложно вычистить полностью. А так ничего особенного, все рекомендации стандартны для любой пневмы — ничего не лить в ресиверы, раз в сезон -2 превентивно сушить (менять) силикат в блоке осушителя. Обычно поздней осенью, после слякоти перед морозами.

5. А можно сие проделать не вывешиваю машину на подъемнике, а поддомкратив только одно колесо? А то у меня походу закисло в правой задней стойке и не опускается ниже. С задними клапанами не получится, т.к. они расположены на баллонах с противоположной стороны, доступ к ним есть только из ямы, с эстакады или подъёмника.

6. Что-то не пойму. Приехал в вагплюс, они говорят клапана просто удалить не получится, резьба разная. Трубку попрямой в балон не вкрутишь. Где правда? Женя жжот.

Спасибо большое автору за обмен опытом!

Кто все же решил клапан оставить, то новые оригинал есть в наличии.

Главное отличие оригинального клапана — наличие гравировки производителя VOSS на фитинге для пневмотрубки. Остерегайтесь китайских подделок, которых появилось огромное количество на рынке, их выдвют за немецкие аналоги и пр.

383 комментария в “Пневма Q7, Touareg, Cayenne без клапанов остаточного давления на пневмостойках”

А почему ничего не лить в ресиверы? Многие советуют или спирт или антифриз для пневмотормозов.

потому что пневмоподвеска работает только на воздухе или азоте. в компрессоре есть осушитель воздуха. блок клапанов и др. элементы не рассчитаны на жижи

а почему ресивер был пустой, может в нем утечка
и проверьте блок клапанов: опустить в воду трубку компрессор — блок клапанов со стороны компрессора, если пузырьки есть, то блок клапанов негерметичен
надо еще проверить держит ли давление сам компрессор, мы обычно подключаем его к манометру и накачиваем, потом компрессор отключаем и смотрим не падает ли давление, если падает, надо разбираться с клапанами компрессора, исходя из того, что ремкомплект китайский может в нем быть проблема

Читайте также: