Настройка моновпрыска ауди 100

Обновлено: 20.05.2024

Выставление дпдз по 0.186 не совсем верно, лучше посмотреть моносканом долговременную коррекцию она должна быть около 0 и крутить дпдз в сторону обеднения/обогащения смеси. Это и будет идеальной стехиометрией, при отсутствии других неисправностей

Побежал колдовать)спасибо за подробную инструкцию)

@B.E.N. Check Engine Автоэлектрик завтра перепроверю все показания датчиков,возможно получится найти неисправность

@Denzel R.I.P замена эбу последнее дело нужно убедится в работоспособности всего что имеет отношение к работе двс главное сделать это правильно что-то вы упустили

@B.E.N. Check Engine Автоэлектрик нет,попробую заменить эбу,возможно это поможет,блин кодами я так понял безполезно что то диагностировать

@Denzel R.I.P шнурок ваг ком есть

Дтож заменил ,сопротивление соответствует температуре,дтвв тоже показывает близкие к истине показания,вот на форсунке разве что 1.9 ком

я с казакстана к вам конечно не поеду но по вашему видео сам попробую сделать у меня гольф3 бензина кушает на 237км 27 литра а может и больше

Очень напрягает посторонний звук.

Блок питания на сколько ампер надо

у меня лабораторный выставляю от 02 до 2 ампер от ситуации

Здравствуйте. Сколько стоит такая процедура у вас?

@B.E.N. Check Engine Автоэлектрик 89534375246

@Яна Мирзоева можно

@B.E.N. Check Engine Автоэлектрик здравствуйте. Можем с вами в вотсапе связаться?

@Яна Мирзоева причин много только смотреть

@B.E.N. Check Engine Автоэлектрик я незнаю что именно мне нужно. Машина ауди 100 91 год. При движении дёргается, очень медленно разгоняется, т.к.если сильнее давить на педаль газа дёргается сильнее. Бывает плохо заводиться.
У нас в городе нет специалистов по моновпрыску, поэтому никто не может сказать причину такого поведения авто.

Оно работает но не долго

Здравствуйте,попалось Ваше видео настройки моно. уверен,что нужен визит к Вам.Как с Вами поближе связаться,в соцсетях не нашел,толком не знал,кого ищу.

@B.E.N. Check Engine Автоэлектрик здравствуйте, Евгений, помогите пожалуйста восстановить моновпрыск на моей ауди 100, купил её 4 дня назад, работает только на газе, ездил на диагностике сказали импульс не идёт на форсунку, сама живая, говорят что блок виноват и давление бензин давит 5,прежний хозяин насос типа вазовский поставил, сам не лез и не смотрел, помогите пожалуйста, я с Кабардино-Балкарии, г. Прохладный

Здравствуйте, Евгений, подскажите пожалуйста, у меня тоже ауди 100 45кузов, 1992г,стоит газ, моновпрыск неработает, на диагностике проверили форсунка живая, а импульс не идёт, говорят, что блок управления накрылся, и отправили, езжу на газе, надо восстановить бензин, и проверяли давление, говорят мол насос стоит вазовский 5ку кочает, надо 06,сам ещё не лез, помогите, сделать.

Здравствуйте. Как с вами связаться?

блин с утра буду тоже колдовать кдасс

Как вас можно найтись Рязани?

Покровская 65 гаражный кооператив клаксон

Здравствуйте. Очень обнадеживающе. В каком вы городе. Есть большая необходимость посетить вас. У меня Ауди 100 1991г. Во время запуска заливает все свечи. Не запускается. Единственный вариант запустить выдергиваю реле бензонасоса и кручу стартером, когда начинает схватывать быстро вставляют реле бензонансоса и дрочу педалью газа. Как только начинает работать нормально- все, проблем никаких, все чётко. И опять пока не заглушишь, и сразу снова дочь с запуском. Независимо холодная или горячая машина. Грешу на халявный бензин, после этой заправки на 3 день она не зарустилась. С чего начать? Думаю однозначно моновпрыск, при вырученных свечах бензин льет рекойой.. с чего начат

В этом видео мы подробно разберем работу системы холостого хода моновпрысков MonoMotronic и MonoJetronic, сымитируем типовые неисправности, произведем проверку регулятора холостого хода (РХХ), настройку зазора концевика холостого хода .
Также в этой серии будут показаны влияние концевика на угол опережения зажигания на холостом ходу, и работа вакуумного клапана опережения зажигания на моноджетрониках.

Поскольку видео получилось длинным, я добавил подсказки, чтобы вы вам было легче ориентироваться при перемотке на нужную часть.
Тайминги для удобства навигации:
00:00 Теоретические основы работы систем холостого хода
24:50 Имитация неисправностей концевика холостого хода
27:48 Влияние концевика ( а вернее признака) холостого хода на угол опережения зажигания
32:47 Проверка исправности регулятора холостого хода (РХХ)
37:30 Регулировка демпфера и зазора концевика РХХ
46:04 Внутреннее устройство и возможные неисправности РХХ
58:50 Неисправности проводки, влияющие на холостой ход
1:02:01 Неисправность драйвера РХХ в ЭБУ
1:03:09 РХХ 6 контактов — распиновка и отличие от 4-х контактного
1:05:53 О том, как концевик ХХ управляет вакуумным регулятором опережения зажигания на моноджетрониках
1:08:00 Типовая схема вакуумных линий для моноджетроника
1:08:05 Заключение

Видео: Ауди 80, пропал холостой ход.

Видео: Audy 80: Карбюратор Кейхин, нет холостого хода.

Рхх. Принцип работы

Ознакомимся с принципом действия регулятора. Он составлен из двух частей.

моторчик с зубчатой передачей. При помощи передачи шток двигается вперед назад. За счет этого достигается регулировка оборотов.
датчик хх. Находится в конце двигающего штока. Когда педаль газа опущена до конца, в привод дроссельной заслонки упрется шток. Происходит замыкание упругих пластин, и устанавливается нормальный режим работы двигателя. Если сигнал не подается, возникают проблемы, описанные выше.

Чтобы проверить, работает ли регулятор холостого хода, нужно замкнуть контакты на штекере датчика. Их там 4, верхние идут к обмотке двигателя позиционера, а нижние к нашему датчику ХХ. Нажимаете на шток. Нет контакта — читаем дальше. Необходимое сопротивление на двух верхних контактах от 2 до 200 Ом. На нижних (регулятор ХХ) — 0 Ом, максимальное значение 0,5 Ом. Значит, они должны быть замкнутыми.

Регулировка оборотов холостого хода

• Четырехцилиндровые двигатели JN и DZ регулируются по старинке — при помощи тахометра и регулировочного винта.

• Четырехцилиндровые двигатели SD, а также пятицилиндровые PS с катализатором имеют автоматическую регулировку оборотов холостого хода. Тем не менее у этих автомобилей еще приходится поворачивать регулировочный винт оборотов холостого хода, чтобы установить основную частоту вращения холостого хода в среднюю часть диапазона регулирования. Затем система автоматической регулировки может в достаточной степени увеличивать и уменьшать обороты холостого хода. Замеряется здесь пульсирующее напряжение, управляющее клапаном холостого хода. Требуется также специальный прибор, предназначенный для замера длительности замкнутого состояния контактов прерывателя у старых контактных систем зажигания. Как правило, корректировки оборотов холостого хода не требуется.

Далее процедура регулировки описывается подробно потипам двигателей.

• Перед проверкой оборотов холостого хода, необходимо проверить исправность и регулировку систем зажигания и впрыска и прогреть двигатель до рабочей температуры.

• Далее нужно отключить все потребители тока в автомобиле.

• Вентилятор системы охлаждения не должен работать.

Двигатели JN и DZ

• Отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера и проложите его таким образом, чтобы в него поступал только свежий воздух.

• Пережмите плоскогубцами или зажимом шланг двухходового клапана холостого хода.

• Присоедините тахометр согласно инструкции, запустите двигатель.

• Снимите крышку с угольного абсорбера, если таковой имеется.

• Откорректируйте обороты регулировочным винтом (см.фото справа вверху).

• Номинальные обороты холостого хода — 900 об./минДопуск ± 30 об./мин у двигателей JN и ± 100 об./мин у двигателей DZ.

Двигатели SD и PS с катализатором

• Только SD: отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера и проложите его таким образом, чтобы в него поступал только свежий воздух.

• Только PS с катализатором: пережмите плоскогубцами или зажимом шланг вентиляции картера. Чтобы в картере не создавалось избыточное давление, выньте масломерный щуп и прикройте его трубку ветошью.

• Снимите крышку с угольного абсорбера.

Видео: Проблемы на прогревачных оборотах AUDI 80 B3 — B4. 1.8 моно. Обнаружение и устранение.

Видео: Регулировка РХХ Регулятора холостого хода моновпрыск Пассат Б3 Ауди 80

Краткий обзор автомобиля Ауди 80

Сначала был выпуск Ауди 80 на платформе В1, которая состояла из карбюраторного двигателя. Изначально существовал только карбюраторы Pierburg, затем, со стартом В3, добавили Keihin. В 1991 году выпустили новую платформу В4, в которой в машины добавляли инжекторными двигателями.

Самым популярным оригинальным карбюратором считается Keihin. Он состоит из множества движущихся деталей, которые со временем изнашиваются и теряют свою эффективность. Каналы загрязняются, а это большой удар для работы двигателя.

Спустя многие годы выявили основной недостаток оригинального карбюратора Ауди 80 – проникновения воздуха внутрь устройства, где происходит соединение смеси. Причина такой поломки – износ изделия. Если вы заметили, что расход топлива стал больше, чем обычно, то вероятно, эта проблема может быть актуальна в вашем случае.

Ещё одной неисправностью может быть загрязнение игольчатого топливного клапана. Если топливо поступает медленнее, чем обычно, а клапан тяжело передвигается, то это признаки данной проблемы. Кроме того, надо следить, чтобы у шарика не было защемления движения. Если это происходит, то считается неисправностью фильтра.

Игольчатый клапан может оказаться подверженным поломке. Происходит повышения уровня бензина в поплавковой камере, а это ведет к повышению расхода мотора. В этом случае клапан ремонту не подлежит и его стоит заменить.
Если во время движения вы заметили отрывистые движения машины, то происходит нестабильная подача рабочей смеси. А это значит, что проблема в поломке поплавка. Неисправность встречается довольно редко, но всё равно, эти признаки ведут за собой серьезные последствия.

Ауди 100 регулировка холостого хода моновпрыск

Думается мне что для надежности Что бы в дороге не открутилося

А вот у меня муха пляха опять засада Поймал тот же глюк что был при начале темы , в этот раз санимал контакт с расходомера на заглушеном , осмотрел — все тип топ — включил завожу — хренова фурычет . Погазовал , потарахтел , туда сюда подрыгался в гараже , вроде прошло
Ой не нравиться мне это Один раз стою на перекресте , держу тормаз , и бац заглохла , я в шоке . Было вчера . Сегодня вот глюк вылез но спрятался .

Обороты не скачут выше 820 , только падают.
Газанешь — обороты роняет .
Руль начнешь вертеть — роняет .

Ну ведь у меня просто все —
холл , лямды , расходомер , детонация , датчик я так понимаю вращения коленвала . Ну еще форсунки + бензонасос ( который не качает большого давления )

В дороге дрыганья нет , на педаль давишь — летит .

Правда еще есть фича с приборкой — датчик бензина падла врет , изза него я и думал что расход большой — залил в бак 40 л , датчик показывает почти 55-60 л , залил в бак примерно 12 л датчик показывает 20 л , пока канистру 20 л не залил и не сжег по городу пока машина просто не стала ехать — расход 11-10.5 л вышел . Ну +- пол литра .

Еще заметил , хотя чисто совпадение наверное .
Склинивало сразу после того как — приехал припарковался заглушил ( все супер!) . Вышел решил поставление задачи минут за 5-10 , завел и сразу ЛАГ .
Причем в прошлый раз лага когда снял РХХ отдездил пол дня и включал назад — ЛАГ оставался , так что явно не с механикой в двигле фуфел .
А теперь то и маслице новое , и фильтр новый , и бензиновый фильтр новый , ну гдето чтото мозг греет

Ну вот что за хрень А отрубишь любой датчик двигло свалиться в аварийку и хрен поймешь виноват он аль не .

Что бы не создавать новую тему с тем же геморром решил поднять старую .

Вобщим вопрос к спецам с опытом !

Интересует последовательность поиска проблемы .

И так , до чего допрыгалися — третий день машина имеет уже явно выраженый баг с холостыми . Едешь , остановился — заглохла , завел , дальше поехал . Прикалите как по городу ездить — жЁпа просто . Перекрестки и остановки всякие .
Вобщим так — завел работает , иногда опускает обороты до 100 потом плавно выравнивает . Газанешь — сразу уронит в ноль . Любая нагрузка — например рулем крутить — заглохнет . Достаточно надавить чуть чуть педаль газа что бы выйти из режима ХХ все становиться тип топ . После как заглохла заводиться наман . В движении когда даешь обороты ниразу не глохла . Вся эта хрень происходит на холостых оборотах или в движении включив нейтралку. И буквально сейчас как началась эта хрень заметил еще один момент который весьма неправильный . Заглушил , через полчаса завел обороты скачут аж до 1300 . А потом опускаются сразу до 800-700 . А ведь машина прогретая . Какие нахрен повышенные обороты !? Потом машина всегда только глохнет . Добрался до тестера хоть какого — ошибок нет . Т.е. подключился — завел — заглох — ошибок НЕТ . Все работает пока работает , а потом просто молча глохнет ! При этом в движении все путем — прет быстро без провалов и дерганий . Когда глохнет — тоже не троит не колбасит — просто глохнет . Бывает стоишь на перекрестке , держит ровно 800 и вдруг заглохла . Вот трындец . И еще раз повторюсь — ошибооок нет .
Пока как лечится — взяли на заведеной отрубили воздухорасходомер . Обороты упали и не поднимает как раньше . Отрубили клапан холостого хода , работа двигателя стала после этого совсем мрачная — тут уж его колбасит , создалось впечатление работы когда в баке ноль литров . Вернули все взад , восстановилась. Стерли ошибки — не глючит . Поехал туда сюда . Всеравно стою , тормаз держу — типа эмулирую перекресток . Долго так стоит и бац обороты опускает до 100 плавненько , а потом также плааавненько до 800 . Опять же подключились — ошибок нет . Ну вот что за хрень , и пока все руками разводят Дроссельную заслонку мыл . Клапан ХХ мыл аж два раза . Помойму только прогрессирует учитывая последние 3 дня .

Изучал такую хрень как электрику своих сигналок — у меня сигналка приделаная и иммобилайзер приделан . Так вот сигналка как у всех — насос отрубает . До иммобилайзера не добрался , и поэтому у меня вопрос к комъюнити — а че иммобилайзер может отрубать в машине если он не сработает то стартер не крутит — может оно просто напрямую блокировать стартер ( по токам то там нереал ) и лампочка иммо реагирует то на заведеную или заглушеную машину . Да и если уж глючило бы иммо то у меня был бы зоопарк во всех режимах работы а не только ХХ , вот это меня сильно смущает в желании приговорить иммо .
Дык вот решил проверить работу двигла мучая топливный насос — реле сигналки то у меня в руках Сразу скажу что насос не приделах . наверное . Завел , отрубаю реле и насос отрубается . Машина работает . Но двигло начинает потихонечку колбасить троить в глушаке пыхать но обороты машина пытается сдержать и если газануть то после не глохнет а все колбасит дрыгается но работает пока совсем не сдохнет . В принципе на все это уходит наверное секунд 30-40 . Так пару раз , я понял однозначно что при глюках насоса в двигле "другая" колбасня .

Еще дальнейший вопрос — где в моей машине мозги ? Ауди 100 С4 седан 2.8л 91 год . Куда нужно залезть что бы достать мозги управляющие работой двигла ? Хочу залезть вскрыть и глянуть — может где то чертов не пропай иль неконтакт ?

И еще — врет в приборке датчик уровня топлива . Именно он врет , потому что я знаю что в баке примерно 40 литров и если завести машину с удерживаемой кнопой "ресет" то боротовой камп кажет 415-405 , если трясти бак , показания меняются Кто нибудь сталкивался с тем что там в приборке может быть ? К показаниям других датчиков — обороты , температура , скорость , боротовой камп — претензий не имею . Разве что когда двигаешься на 1 передаче медленно то стрелка скорости не лежит молча а дергается , в остальном все кроме бензина в баке претензий нет .

Помогите хотя бы последовательностью действий ?
Да , датчик температуры что на мозги идет — проверял , все путем , без обрывов , уменьшается с прогревом .

Как настроить моновпрыск с нуля

Прежде чем будет выполнена настройка моновпрыска своими руками убедитесь, что у вас в порядке все датчики, которые влияют на его работу.
1. Лямбда
2. ДТОЖ (синий)
3. Датчик холла
4. Датчик температуры всасываемого воздуха
5. Форсунку
6. Правильность УОЗ

Особенное внимание пунктам 1 и 2, а также проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.

Прежде чем настройка моновпрыска своими рукамилезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена, то он будет врать! (дешевая крона стоит 50р не экономьте)

Чтобы проверить лямбду подключаем один провод мультиметра на контакт лямбды, а второй провод мультиметра на массу. При включеном зажигании должно покалывать 0.45В+- (двигатель должен быть холодным) далее прогреваем двигатель и смотрим за тем что показывает мультиметр если показания начинают быстро меняться то все в порядке если же показания зависают или вообще не изменяются, то значит что лямбду пора менять.

ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура, тем меньше сопротивление.

С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру. Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд.
ДТВВ (Датчик Температуры Всасываемого Воздуха) проверяется мультиметром на сопротивление, таблицу прилагаю. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют — прозваниваем провода на датчик (возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура).

Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных контактов коричневой клеммы на моновпрыске. Сопротивление должно быть 1.2-1.6 Ом, выше — ниже пробуем ее чистить не помогает меняем Лучший способ — это дать машине пргнать минут 10 по трассе на скорости 120-130.

А далее начинаем основные развлечения. Внимательно осмотрите свой моновпрыск на наличие пломб они должны быть на
1. болт ограничения дроссельной заслонки (залит эпоксидкой)

2. Болт регулировки зазора концевика РХХ

3. На болтах потенциометра (ДПДЗ).

Если есть все и не тронуты, то вызывайте священника пусть изгоняет из машины злых духов, ибо моновпрыск скорее всего здоров хотя проверить ДПДЗ все же стоит. Если есть хоть одна, то от нее и нужно плясать, у меня же моновпрыск похож на распутную женщину, с которой не только сорвали все пломбы, но и внесли свои изменения в конструкцию. Ну а дальше выполняем не сложные действия.
1. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора после чего глушим его.
2. Сбрасываем память ЭБУ (Электронный Блок Управления) — скидываем клемму АКБ после скидываем клемму и ждем 10 минут, после чего собираем все в обратном порядке.
3. Ослабляем 4 болта ДПДЗ и выставляем его строго по середине(так он должен стоять с завода), затягиваем болты.
4. Включаем зажигание убираем концевик РХХ до упора и снимаем с РХХ клемму.
5. Вкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки так что бы машина не заглохла на холостых без РХХ
6. Запускаем двигатель, если для работы не хватает оборотов то повторяем пункт 5.
7. Если все сделанно правильно, то двигатель будет работать на повышенных оборотах, и теперь выкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки понижая обороты до тех пор, пока двигатель не заглохнет после чего вкручиваем 0.5 оборота болта обратно. Если двигатель запуститься без педали газа и не заглохнет, то все отлично, и вы можете залить болт поксиполом или эпоксидкой.
8. Далее нужно отрегулировать зазора концевика ДХХ,

Моновпрыск и все,что нужно о нем знать.

Моновпрыск — это инжекторная система подачи топлива в двигатель, которая используется в не очень современных автомобилях. Это переходная система подачи топлива, которая была внедрена в широкое использование вместо карбюратора. Особенностью впрыска топлива в этой системе является то, что для этого используется одна форсунка, которая располагается на месте карбюратора. Эта форсунка распрыскивает топливо во все цилиндры. К сожалению из за новых экологических стандартов, на сегодняшний день, этот способ подачи топлива для бензинового двигателя не востребован, на смену ему пришел распределенный впрыск.

Механизм работы моновпрыска

Работа и устройство форсунки

Форсунка находится над дроссельной заслонкой. Горючее подается струей, которая попадает конкретно в серповидное отверстие, находящееся меж корпусом и дроссельной заслонкой. В этом месте обеспечивается смесеобразование, которое может быть благодаря большой разности в давлении. Таковой механизм работы исключает осаждение горючего на стенах впускного тракта. Форсунка работает при лишнем давлении в один бар. Распыление горючего делает рассредотачивание консистенции однородным даже при полных нагрузках. Момент впрыска горючего через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.

Управление моновпрыском

Важна правильная настройка моновпрыска для качественной подачи горючего в ДВС. Особенность полезной разработки — в подаче топлива в общую для цилиндров камеру сгорания. Эта система была придумана в качестве альтернативы для карбюраторов. Вначале была изобретена конструкция однофорсуночная, затем перешли к изготовлению распределительных впрысков, рассчитанных на каждый цилиндр.

Устройство моновпрыска

Революционным в появлении новой топливной системы был отказ от использования карбюратора и установка форсунки. Идея сама по себе не была новой, но реализация моновпрыска приблизила инженеров к созданию современных инжекторных систем. Главной отличительной особенностью рассматриваемого технического решения стало использование единственной форсунки, распыляющей топливо. В остальном принцип работы моновпрыска схож с нынешними топливными системами.

Структура моновпрыска

Одноточечная система впрыска работала с топливом, находящимся под низким по современным меркам давлением. Сигнал об открытии и закрытии поступал с электронного блока управления. Внутри форсунки стоит электромагнитный клапан, который отвечает за дозирование бензина. За регулировку количества подаваемого воздуха отвечает дроссельная заслонка моновпрыска.

Принципы работы моновпрыска

Автовладельцев часто интересует настройка моновпрыска, поэтому следует изучить его схему функционирования.

Импульсными движениями форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан, отдает в камеру горючее. Та, в свою очередь, контролируется блоком управления.
Топливно-воздушная структура перемещается в первый открывающийся цилиндр. Объем воздуха, параметры давления регулируют датчики.
Излишки топлива проходят путь в обратном направлении по встроенной магистрали.

Перед настройкой моновпрыска с нуля необходимо осмотреть целостность измерителей, заодно не помешает проверить тестер — важный элемент в работе. Не все понимают, чем отличается это приспособление от инжекторов.

Особенности принципа действия моновпрыска

Принцип приготовления топливовоздушной смеси прост. Форсунка, управляемая ЭБУ, дозирует необходимое количество топлива, а дроссельная заслонка подает необходимый воздух. Горючая смесь по цилиндрам распределяется при помощи специальных датчиков.

Подкапотное пространство

Бензин подается в камеру сгорания между корпусом мотора и дроссельной заслонкой. Для обеспечения хороших эксплуатационных характеристик зажигание и моновпрыск работают слаженно. Это стало возможным благодаря управлению всеми процессами с единого контроллера.

На режим работы топливной системы влияют такие факторы:

частота вращения коленчатого вала;
соотношение компонентов бензовоздушной смеси;
положение дросселя;
давление бензина в топливной магистрали.

Управление моновпрыском имеет множество отрицательных обратных связей, идущих от датчиков. Вся информация, получаемая ЭБУ, служит для уменьшения выбросов вредных веществ и улучшения динамических показателей автомобиля. На технически исправной машине с моновпрыском выхлоп полностью соответствует современным требованиям экологичности.

Отличительные характеристики

Базовая отличительная черта этого изделия от инжекторных механизмов заключается в наличии одной форсунки для общего числа цилиндров. У инжекторов они распределены по всем цилиндрам отдельно, что позволяет экономичнее расходовать топливо.

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

О достойных чертах

Мотор запускается быстрее в сравнении с карбюраторными типами.
За счет увеличения КПД двигателя расходная статья на топливо не будет огорчать.
Настраивать топливную подачу не требуется, как и создавать вручную топливно-воздушную смесь.
Новый продукт автопромышленности функционирует безопаснее в экологическом плане, отдавая атмосфере меньшее количество углекислого газа.
Конструкция проста в установке и легка в эксплуатации.

Не без недостатков

Некоторые эксперты считают конструкцию уже устаревшей, не оправданной ввиду дороговизны деталей. На поиски некоторых из них приходится тратить уйму времени, а подчас вовсе нереально обнаружить. Для проведения диагностических, ремонтных процедур возникает необходимость в покупке сервисным центром специализированного оборудования, стоящего немало. Продукция требовательна к качеству топливного ресурса. Все же система продолжает жить, и у владельцев иномарок возникает вопрос по установке.

Дальнейшим шагом будет коррекция зазора под ХХ. Измерительный прибор — вольтметр — поможет распознать, нет ли короткого замыкания в цепи. Меняя положение винта под моновпрыском, регулируют зазор.

Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?

Частые проблемы

Что рекомендуют специалисты?

Ремонт и настройка моновпрыска

Информация применима для ремонта автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998 Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988 Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Слово экспертному мнению

Двигатель заводится, прогревается. Вентилятор охлаждения должен сработать два раза. Оптимальная температура масла +80 градусов.
Глушим силовой агрегат, отключая зажигание.
Разъем от блока управления необходимо отключить для очистки оперативной памяти.
Снова включается вышеуказанный разъем.

Совет подойдет для любой модификации моновпрыска.

Регулировка моновпрыска ауди 80

У старушки Ауди80 есть только один недостаток – почтенный возраст. Однако несмотря ни на что, исправно катает своих хозяев по бескрайним дорогам России и не только.
Изучив массу форумов и прочитав огромную кучу советов по ремонту, мы обнаружили, что основная масса владельцев Ауди80 с моновпрыском, так же как и мы, жалуются на следующие симптомы: — Неравномерные холостые, может даже заглохнуть или сама по себе начать газовать. — При прогреве холостые обороты падают до 300-400 или даже глохнет, а если после прогрева заглушить на несколько минут – начинает работать исправно. — В режиме езды на самом малом газу сильно дергается. Наблюдаются провалы тяги при резком нажатии на педаль газа. При торможении двигателем появляется ощущение пинка под зад – автомобиль слегка ускоряется сам по себе и затем начинает останавливаться. — Диагностический стенд показывает пропуски зажигания и завышенный CH.

Мы совершенно точно, со 100% вероятностью, вычислили, что причиной всего этого безобразия является регулятор, он же датчик холостого хода. Вот такая черная коробочка на моновпрыске со стороны двигателя.

Замена данного девайса принесла долгожданное облегчение – двигатель заработал как новый – отличная тяга, ровный ход при любых режимах, безупречный прогрев и т.д. На пол года примерно, потом история повторилась с теми же симптомами.

Промучавшись годик, мы решились на покупку еще одного регулятора датчика холостого хода. Посоветовавшись со знакомыми продавцами запчастей, остановили свой выбор на достаточно дорогом экземпляре производства Bosch, в надежде на долгое счастливое будущее. И радовались аж целых четыре месяца. История опять повторяется с теми же симптомами. Теперь у нас целых 3 регулятора датчика ХХ – один оригинальный и два покупных.

Покупка еще одного регулятора датчика ХХ на повестку дня даже не вставала. Из трех штук один уж как-нибудь соберем – решили мы и с энтузиазмом принялись за дело, вооружившись набором отверток и мультиметром.

Принцип работы регулятора датчика ХХ очень прост: он состоит из двух частей. Первая – двигатель с зубчатой передачей, которая двигает шток вперед или назад, регулируя тем самым обороты двигателя. Отсюда первая часть названия – регулятор ХХ. Некоторые почему то называют этот двигатель шаговым.

Вторая часть – датчик холостого хода, расположен на конце выдвигаемого штока, состоит из двух упругих пластин внутри штока и толкателя на конце штока. При полностью отпущенной педали газа привод дроссельной заслонки упирается в этот самый шток, замыкая тем самым упругие пластины. Мозг понимает, что установлен режим ХХ, и устанавливает соответствующий режим работы двигателя. При отсутствии такого сигнала начинаются вышеописанные проблемы.

Проверить работоспособность датчика ХХ очень просто – мультиметром проверяете есть ли контакт между соответствующими контактами на штекере регулятора при нажатии на шток – вот и все. Если контакты не замыкаются – читайте дальше.

В интернете можно найти множество советов, как вылечить заболевший регулятор датчик холостого хода. Все они сводятся к одному – нужно разобрать устройство, почистить контакты и работоспособность восстанавливается. Вот эти контакты нужно аккуратно вытащить (показаны стрелочкой, плохо видно, но можно рассмотреть) и почистить.

Если хотите, подробности найдете сами, здесь речь пойдет о другом. А именно о том, что такая операция проводилась нами неоднократно на оригинальных и не очень регуляторах датчиках ХХ Ауди80. Вот только результат оказывался очень недолгим – неделя, в лучшем случае месяц.

Так как покупать очередной регулятор датчик ХХ для Ауди80 смысла мы не видели, особенно в свете надвигающегося финансового кризиса, то решили найти настоящую причину неисправности этого хитрого девайса.

Итак, наш вывод – чистка контактов совершенно не причем. Полный разбор устройства показал следующее: на конце штока расположен подпружиненный толкатель, который и нажимает на упругие пластины, расположенные внутри штока, замыкая тем самым контакты. В самом сердце толкателя находится пластмассовый стерженёк, виновник всех наших несчастий (отмечен стрелочкой). Предполагаем (точных измерений мы не проводили), что от постоянных нагрузок (газ нажать- сбросить) он просто напросто слегка деформируется, сплющивается. Банально становится короче и не достает до контактов должным образом. Вот и все.

Лечится тоже очень просто, не надо не снимать регулятор датчик ХХ Ауди 80 с автомобиля, ни разбирать его. Подпружиненный толкатель на штоке крепится с помощью резьбы. Соответственно достаточно слегка крутануть его, выбрав тем самым ненужный зазор до появления устойчивого контакта, и работоспособность устройства волшебным образом восстанавливается. И не надо ничего разбирать и покупать.

Последний совет: в этом месте резьба завальцована, поэтому если руками сложно провернуть – воспользуйтесь пассатижами. Для пущей важности мы опять завальцевали резьбу в новом положении, что само по себе не проворачивалось.

Читайте также: