Нет компрессии опель астра h

Обновлено: 17.05.2024

Есть немало причин, по которым двигатель теряет свою мощность, особенно при ускорении. Некоторые из этих распространенных причин таковы:

Механические проблемы: низкая компрессия в двигателе, засоренный топливный фильтр, грязный воздушный фильтр, засоренный выпускной коллектор.
Неисправность датчиков: датчик положения распределительного вала, кислородный датчик (лямбда-зонд), датчик коленчатого вала.
Проблема с форсунками, топливным насосом, плохие свечи зажигания.

Причины потери мощности

Низкая компрессия
Чтобы двигатель внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивал достаточную мощность автомобиля, необходимо хорошее сжатие (компрессия) цилиндров. Если компрессия низкая, то и мощность двигателя будет низкой. Для устранения потери компрессии требуется провести диагностику сжатия цилиндров.

Засоренный топливный фильтр
Топливный фильтр расположен между топливными форсунками и топливным насосом. Работа топливного фильтра состоит в том, чтобы фильтровать бензин от любых примесей, которые могут в нем присутствовать. Это буквально барьер, между загрязнениями в бензине и ДВС автомобиля. Если фильтр засорен, то загрязняющие вещества попадают в ДВС, в результате чего общая функциональность автомобиля и мощность двигателя будет снижена. Самое простое решение засоренного фильтра - его замена.

Засоренный воздушный фильтр
Камера внутреннего сгорания смешивает бензина и воздух, чтобы генерировать энергию, необходимую для запуска вашего авто. Прежде чем воздух дойдет до камеры, он должен пройти через воздушный фильтр, который отсеивает насекомых, мусор и другие виды примесей. Если эти примеси попадут в ДВС, они могут вызвать серьезные повреждения. Как только воздушный фильтр засоряется, он ограничивает количество воздуха, поступающего в камеру внутреннего сгорания. Это негативно скажется на функциональности авто, поскольку мотор не сможет производить достаточное количество энергии для запуска авто. В таком случае следует поменять или очистить воздушный фильтр.

Засоренная выхлопная система
В выхлопной системе есть два фильтра: глушитель и каталитический нейтрализатор. Работа каталитического нейтрализатора заключается в том, чтобы сократить количество загрязнений, образующихся из-за выхлопных газов.
Задача глушителя уменьшить количество шума. Если выхлопная труба или любой из фильтров засорится, то снизится производительность двигателя, уменьшив его мощность.

Неисправный датчик положения распределительного вала
Датчик положения распределительного вала автомобиля отвечает за сбор информации о частоте вращения распредвала авто и последующую передачу ее в электронный блок управления (ЭБУ). Блок ЭБУ представляет собой компьютер, который имеется у большинства автомобилей. ЭБУ управляет временем впрыска топлива и зажигания, как только получит информацию о частоте вращения распределительного вала. Когда датчик положения распредвала неисправен, он не сможет передавать информацию в электронный блок управления. Поэтому производительность ДВС будет заметно снижена.

Неисправность датчика массового расхода воздуха
Основная обязанность датчика массового расхода воздуха измерять количество поступающего в двигатель воздуха, а затем сообщать об этом количестве в модуль управления трансмиссией. Модуль использует эту информацию для расчета нагрузки на ДВС. Если произойдет какая-то неисправность с датчиками, то производительность ДВС снизится.

Неисправность кислородного датчика
Кислородный датчик (лямбда-зонд) измеряет количество выхлопных газов. Электронный модуль управления использует эти данные для определения соотношения воздуха и топлива в двигателе транспортного средства. Датчик кислорода расположен внутри потока выхлопных газов. Он позволяет системе газораспределения и впрыска топлива эффективно выполнять свою работу. Но если произошел сбой работы кислородного датчика, то он не может передать точную информацию о соотношении воздуха и топлива. По этой причине двигатель теряет мощность, а его работа оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Засоренные топливные форсунки
Топливные форсунки являются ключевой частью топливной системы и важным компонентом управления двигателем автомобиля. Они расположены внутри топливной системы автомобиля, их основной задачей является распыление топлива внутри ДВС. Компьютер управляет топливными форсунками и временным интервалом, в который форсунки распыляют топливо в двигатель. Если топливная форсунка повреждена, засорена или вышла из строя, то мотор не может производить достаточное количество энергии для запуска транспортного средства.

Проблема с топливным насосом
Задача топливного насоса состоит в том, чтобы брать топливо из бензобака и перекачивать его в двигатель автомобиля. Кроме того, топливный насос обеспечивает подачу топлива под нужным давлением, для максимальной производительности двигателя. Когда топливный насос выходит из строя, то возникают проблемы с мощностью и ускорением автомобиля.

Изношенные свечи зажигания
Свечи зажигания являются ключевым компонентом двигателей внутреннего сгорания. Если свечи зажигания вышли из строя, то производительность двигателя снижается. После того как катушка зажигания посылает электрический импульс на свечи зажигания, они передают этот импульс в виде электрической искры в камеру сгорания, так что воздушно-топливная смесь воспламеняется электрической искрой.

Неисправность катушки зажигания
Катушки зажигания являются электронным элементом управления, который преобразовывает 12 вольт энергии, вырабатываемой автомобилем, в 20 000 вольт. Это напряжение необходимо для того, чтобы создать электрическую искру, которая может воспламенить воздушно-топливную смесь. В случае отказа катушки зажигания снижается мощность двигателя и автомобиль не может разогнаться.

Бензиновые двигатели – общие процедуры проверки Opel Astra

2.2.6 Проверка компрессии (двигатели 1,4–1,8 л) / Opel Astra

Рис. 2.60. Компоненты, снимаемые при демонтаже модуля зажигания: 1 – крышка модуля зажигания; 2 – специальный инструмент; 3 – жгут проводов модуля зажигания; 4 – модуль зажигания; 5 – болты крепления; 6 – крышка головки блока цилиндров

Установите свечи зажигания с помощью специального инструмента KM-194-E в головку блока цилиндров и затяните моментом 25 Н·м.

Замер компрессии Z16XER Что не так с 1,6-литровым двигателем Opel (Z16XE) ? Почему он поедал масло? Перечисляем слабые места и важные особенности двигателя Opel Z16XEP Что можно сказать о надежности двигателя Opel 1.6 с фазовращателями? (Z16XER) Opel Astra 1.4 очень специфический сбой - стук в двигателе который никто не мог определить

Другие материалы раздела

Проверка давления моторного масла (двигатель 2,0 л)

Отключите разъем жгута проводов от датчика давления масла. Отсоедините датчик давления масла от масляного насоса. Установите внизу емкость.

Замена зубчатого ремня (двигатель 2,0 л)

Снятие Отключите разъем жгута проводов датчика массового расхода воздуха. Отсоедините шланг воздухозаборника впускной трубы. Снимите корпус.

Проверка герметичности двигателя (содержание СО в системе охлаждения)

ПРИМЕЧАНИЕ Перед процедурой проверки прогрейте двигатель до рабочей температуры (температура масла – 80 °C). ВНИМАНИЕ Помните, что.

Проверка компрессии (двигатель 2,0 л)

ПРИМЕЧАНИЕ Перед процедурой проверки прогрейте двигатель до рабочей температуры (температура масла – 80 °C). Снятие впускного коллектора.

Проверка компрессии (двигатели 1,4–1,8 л)

ПРИМЕЧАНИЕ Перед процедурой проверки прогрейте двигатель до рабочей температуры (температура масла – 80 °C). Снятие модуля зажигания Снимите.

Проверка потери давления в двигателе (двигатели 1,4–1,6 л)

Снятие корпуса воздушного фильтра Откройте капот ПРИМЕЧАНИЕ Перед процедурой проверки прогрейте двигатель до рабочей температуры (температура.

Проверка потери давления в двигателе (двигатель 2,0 л)

Снятие корпуса воздушного фильтра Откройте капот. ПРИМЕЧАНИЕ Перед процедурой проверки прогрейте двигатель до рабочей температуры (температура.

Проверка потери давления в двигателе (двигатель 1,8 л)

Бензиновые двигатели – общие процедуры проверки

Общие сведения Проверка потери давления в двигателе (двигатели 1,4–1,6 л) Проверка потери давления в двигателе (двигатель 1,8 л) Проверка потери.

Измерение расхода масла

Под расходом масла двигателя внутреннего сгорания подразумевается количество масла, потребляемого в результате процесса сгорания. Расход масла не.

Резко пропала компрессия

Добрый вечер всем. Помогите советом! Дело было так: Ехал,заглох, начал заводить,звук у двс какой то не такой,думал ремень грм оборвало(звук такой же) Дома разобрал,ремень целый,метки,шпонка на мести,проверил компрессию,а её нет. Что случилось. Куда она пропала. Машина не заводиться,проскакивают хлопки.

Смотри еще раз целостность ремня.Так не бывает.Клапанную крышку сними.Может распред у звезды сломало.

Сними звезду коленвала и возьми в руку шпонку.Больше вариантов нет.Или что-то не договариваешь.
Или компрессометр левый.

Я уже пол машины разобрал,всё в порядке!А масляный насос не может быть? Давление пропадёт,гидрики перестанут работать!

Встречалось подобное раз,правда после обрыва ремня (c1.6 nz) - ремень заменён,компрессия ноль везде.
Вскрытие показало - нагар на тарелках и рабочей части штока клапанов ,клапана не гнутые.

drotik777
Думаю надо ГБЦ снимать ,
клапана новые в идеале.

Всем спасибо. Проблему решил таким образом: налил в каждый цилиндр масла,завернул свечи,снял главный провод, покрутил немного стартёром, закрутил новые свечи, и чудо:машина завелась и работает как часики! Подсказал мне это сделать один коллега (было у него такое на VW) А да ещё, поменял масло а то уже 13-я тысяча пошла! В чём причина так и осталось загадкой!

Если компрессия была по нулям (или почти), а потом восстановилась значить на клапанах очень много нагара и он отлетая попадает на кромку клапана и нет компрессии. Решение этой проблемы наверное в том что надо движок иногда крутить (не до красной зоны конечно.) чтобы клапана самоочищались. А вообще проверь вентиляцию картерных газов и хорошенько все прочисти, особенно черепаху на монике.

Такая хрень была у соседа на Хонде Одиссей!Заправился гугном,проехал 20 км,приехал домой,поставил машину.Через пару часов вышел заводить,а она мёртвая. Итог- переборка движка!Слава богу, у тебя до этого не дощло. :lol:

Было похожее. Долго не мог завести из-за искры и бензином смыло масленную пленку с цилиндров. Заметил, что стартер слишком легко крутит КВ, нет компрессии. Залил масла в цилиндры и завелась.

Да да мне тоже так сказали харошие люди!

Предупреждение по п.п. 2.10 !

drotik777
И все таки рассказы про смытие со всех 4 цилиндров масляной пленки,это фантастика.Хоть 1-2-3атмосферы,но накачало бы.
События развиваются скорее так:После заливки гуаняного бензина,на штоках клапанов образуется смола.И клапана повисают.От сюда и компрессия ноль.Наливая масло,устраняются зазоры в клапанах и компрессией прихлопываются и разрабатываются клапана.Появляется компрессия и двигатель начинает работать.
До нового гуана.
Как то так.

Скоре всего на на плохом бензине пошло мощное нагарообразование. Естественно клапаны с толстым слоем нагара на рабочей кромке не держат давление.
Масло скорее всего размягчило нагар и компрессия появилась.
Рекомендую немного (. ) дать мотору поработать на больших оборотах. Подыми обороты до 5-6 тысяч секунд на 10-15. Пусть "сдует" нагар. Естественно бензин должен быть хорошим в баке.

Ну что, выдался свободный вечерок и я, так сказать, соскучился уже по кручению опеля, (последний раз крутил его в январе месяце) решил замерять компрессию и давление масла в двигателе. Показаний для этого не было, просто для успокоения души) Да и как раз компрессометр под руки попался, грех было не воспользоваться) И так, погнали👋

Для замера компрессии необходимо подготовить автомобиль и найти помощника, т.к. в одиночку у вас ничего не выйдет) Ну либо купить прибор с резьбовым соединением, который будет вкручиваться в свечное отверстие.
1. Для начала нужно демонтировать дроссельный узел (короб с фильтром и патрубок от дроссельной. За одно можно и дроссель почистить) У меня он не сильно был забит, да и прокладки не было под него, которую рекомендуют менять, и нужно ещё адаптацию сбрасывать дроссельной после снятия, поэтому просто смочил тряпочку очистителем и вычистил его сверху.

2. Далее снимаем модуль зажигания и выкручиваем свечи. Обязательно все свечи!

3. Обязательно нужно отключить бензонасос, чтобы топливо не поступало в цилиндры. Для этого можно просто вытащить предохранитель на 15.

4. И последним пунктом нужно спустить давление в топливной рампе. Снимаем колпачок, накрываем тряпкой и надавливаем отвёрткой на ниппель.

После всех проделанных действий начинаем замер. Один человек садиться за руль. В его обязанности входит выжать в пол педаль газа и крутить мотор, а второй человек с прибором в руках пихает его в свечные каналы. Для замера необходимо 4-5 такта сжатия, ну или пока стрелка на монометре перестанет подниматься.

Получается следующее: 13.1 — 13.4 — 13.1 — 13.1

В трёх цилиндрах одинаковые значения +-13бар, а во втором 13.4. Такая разница позволительна и опять же по ТИСу разбежка должна быть не более 1 бар. Но возникает вопрос: какая компрессия должна быть? В ТИСе написано не менее 10 бар. А какой максимальный предел компрессии? Почитал на форумах, пишут, что норм компрессия от 12 до15 бар. Так ли это?

С компрессией покончено, переходим к давлению масла. Вкручиваем свечи на место, ставим модуль, возвращаем дроссельный узел и не забываем поставить обратно предохранитель бензонасоса)

Для замера давления масла нам понадобится все тот же компрессометр и переходник для вкручиваемся в блок двигателя. Пришлось его делать самому. Нам понадобиться штуцер с резьбой М10Х1.

Отверстие для замера находиться под защитой выпускного коллектора. Ее даже снимать не придётся, т.к. GM сделал выемку для этого. Должен был сделать, у меня почему-то ее не было. Вернее она как бы есть, но у меня какой-то второй слой металла появился, который благополучно закрыл отверстие.

Но это оказалось не проблема😅 Долго не думая, взял ножницы по металлу и проблема решена) Даже аккуратно получилось)

Там стоит заглушка под шестигранник на 5. Проливаем WDшкой и выкручиваем, можно подложить тряпку, т.к чуть-чуть масла выйдет. Вкручиваем монометр и идём заводить мотор.

Мотор уже к этому времени успел остыть, поэтому начал замерять с 50 градусов. Вот результаты:

Немного не удачный монометр на большое давление. Для замера компрессии ещё сгодиться, а вот для масла многовато будет. Но примерные цифры есть. При 50 градусах около 2.5 бар. При 80 чуть больше 2 бар. Ну и при 95 и 105 градусах давление чуть больше 1.5 бар. Вроде норм. Опять же по ТИСу давление не должно быть ниже 1.3 бар. Вообще давно хотел померять давление масла, т.к после замены масла на GM, на горячую начали стучать шестерни. Думал уже менять масло, но через пару сотен км стук исчез.

Читайте также: