Нет зарядки аккумулятора опель астра g

Обновлено: 08.07.2024

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

Opel Astra 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 180 h. p., Front drive, Automatic — electronics

Comments 29

Так же иногда включаеться режим экономии акб.

Может не по теме но ситуация такая, иногда не запускаеться двс такое впечатление что плохая масса, раза 2-3 ключём крутанёш и запускаеться, так же сегодня произошла вторая беда, при вкюченном свете, печки и обогрева стекла, повернув руль всё начало сильно тухнуть и мерцать выскочила ошибка системы стабилизации, при выключение потребителей все нормально! Кто что подсажет?

Всем прив. У меня алгоритм примерно таков: завожу- 14.0-14.1в, за полминуты напряжение поднимается до 14.5в, минуты за 3-5 падает до 12.3-12.4в. Если дать нагрузку (дальний свет, подогревы всякие) напряжение ползёт вверх примерно до 14в.

Так кто и как решил данную проблему ? вчера не смог завести, пришлось прикуривать, начал мониторить, зарядка просаживается с 14,5 до 12,3, на новом АКБ проехал всего сотню км и началось тоже самое

Вот у меня сейчас что-то подобное, не завёлся, но ввиду того что 5 лет машине решил сразу поменять акб, думал всё наладится но пока что на "палеве"при заводке 14,1 примерно, когда едешь в районе 100км/ч то 13,4 а когда стоит на холостых мотор торохти то 12,4 примерно. АКБ новый, тоже вот думаю щётуи или регулятор… кто-то говорит что ввиду нового акб это нормально, гена сам знает ято и как заряжать. Не подскажите что думаете по этому поводу?

Ну как со скачками напряжения разобрались? А то у меня АКБ новый, тоже наблюдаю такую картину! Бывает по часу езжу 12,3-12,4, потом поднимется до 14,2-14,3 и так может держаться…

Надо было акцент в посте сделать на мерцание бк и коротыш в акб. Так как значения вольтажа нормальные.

Вот фак. А у меня с новым аккумом такие показания. Пойду-ка от греха подальше закрою вкладки бк и torque.

я вам верю что управляется эбу и есть разные режимы зарядки, я с этим здесь вообще не спорю. Но меняли местами старый и новый(с начало подменный) акб и со старым родным всё возвращалось, с новым всё ок.

парни по пол дня ездлил 12.3- 12.4 потом 14.9 час и более не засекал, так же слегка мерцали дисплеи. с новым всё ок стало с тра пару тройку минут 14.5 потом в районе 14.0, то чтол мозгами регулируется в курсе. Но что то пошло не так.

Вот действительно истину гласит поговорка "меньше знаешь, крепче спишь!" норма это на астре, когда напряжение не есть постоянная величина. При разряде АКБ напряжение выше, если он не берет ток, то и напряжение 12,5)))) выходит не всем приносит пользу открытие дополнительных вкладок в бк. Повеселил)))

с новым аккумулятором всё по другом, всё нормально 13.9, как обьяснишь? старый ставишь 12.3

Если бы у АКБ померла банка (было на авто жены в январе на новой АКБ) то и машину завести хватает только на один раз, и никакая зарядка не помогает, т.к. при 12,8 АКБ уже кипела. и после напряжение на клеммах падает до 10,5. Сдал АКБ по гарантии без проблем. А на моей зимой очень часто напряжение показывает аж 14,7 (прям совсем точно не скажу, может и 14,9В, т.к. на морозе АКБ теряет емкость и "мозг" авто это понимает и видит хороший ток зарядки, который берет аккумулятор. А вот летом и особенно при поездках по трассе (ну наверное 80% моего пробега), то и большинство поездки я наблюдаю напряжение сети от 12,3 до 12,5В, а за 14 только сразу после запуска двигателя или при частых коротких поездках. а по поводу нынешних 13,9В — я ж не знаю, что тебе "электрик" сделал, т.к. не представляю как без TIS можно лезть в электрику астры? вот, наверное, поэтому такие величины как напряжение, температуру и некоторые другие значения и показания датчиков для автомобилиста (потребителя) либо заглаживают, как показания указателя температуры ОЖ (колеблется от 85 до 108 гр и это НОРМА!, а на стрелке в этом диапазоне фактических температур стоит 90)))), либо вообще не выводят, как показатель напряжения бортовой сети. Иначе у 70% ездоков начнется паника, что с авто что-то не в порядке!
Кроме того, сколько людей в комментариях ответили о том, что гуляющее напряжение норма? думаешь у нас у всех АКБ мертвые и вот вот взорвутся? а сколько еще просто прошли мимо, подумав: "дурная голова рукам покоя не дает"? и не стали вообще ничего писать, т.к. подобные темы уже вдоль и поперек изъезжены на всевозможных форумах и сайтах автолюбителей. гуугл или яндекс иногда могут очень хорошо помочь, если грамотно ими пользоваться)))

AlexandrMur

с новым аккумулятором всё по другом, всё нормально 13.9, как обьяснишь? старый ставишь 12.3

а у меня и с новым 13,9 и 12,4 бывает, что за … не знаю, ошибок не выдаёт никаких авто

Всем приветы. Машина новая, пару месяцев. На улице -20, в гараже -12. Сегодня пришел решил померить напругу на клеммах, Оо 12.2. Через бортовик тоже 12.2
Заводит норм, даже после простоя в 8 часов на улице при -20. когда заведенная при ближнем свете и включенном подогреве сидений заряд 14.4-14.7. Езжу на работу туда час и обратно час. В чем же проблема? Ведь 12.2 это посаженный аккумулятор в нули. Двигатель 1.8XER, аккум 66 Ампер.

посаженный в ноль это 2 вольта, просто был такой случай с гелевым аккумом =). Я купил новый аккум у меня тоже где то так показывает, в - 25 норм заводится.

если я сниму АБК на зарядку домой, после постановке обратно, ничего настраивать не придется кроме времени?:) где то мельком видел что нужно прописывать стекло подъемники.

с подъемниками там ни чего трудного, опустил стекло полостью, закрыл и удерживаешь кнопку несколько секунд. Я когда аккум снял поставил и понял, что подъемник не доводит стекла, долго сидел опускал поднимал стекла немого понять как их настроить и тут как то получилось поднял стекло удерживал на закрытие стекла 2-5 сек и потом все заработало.

а у меня вообще не заводиться щелкает только а стартер не крутит.в чем проблема может быть новы аккамулятор купил и все тоже самое. а при -5 заводиться а после -10 нет щелкает не крутит стартер

у меня на родном акб замкнула одна банка и так же щелкала, поменял акб. Может клеммы не плотно к акб прикручены, т.е. просадка идет.

не все норм вот в выходных купил новый акб все по чистил закрутил.в тепле заводиться а как ночь у дома постоит то все на утро щелчки.че делак к электрикам тащить машину

странно. мне почему то кажется что где то плохой силовой контакт, может на стартере, но тут у тебя в холод щелчки идут, а при теплой погоде заводится. Не знаю, может кто то сталкивался с этой проблемой, будем ждать советов!

старлайн, не поставил акб и штатная и старлайн работала, ни чего не программировал кроме подъемников!

Ванек, новый аккумулятор хорошо бы зарядить. Мой так же себя вёл, хотя в магазине проверяли вилкой, и он был как будто бы заряжен так, что дальше некуда. Поставил на три дня на зарядку, и с тех пор всё прошло — неделю стояла машина при -20, завелась как прежде с пол-оборота.

И совет для любителей тестового режима БК и смиренного созерцания в нём температуры двигателя, напряжения на генераторе и прочих параметров. Не забывайте из него выходить, он на самом деле хорошенько аккумулятор сажает, да так, что через неделю в сильный мороз можно уже и не завестись. Самый надёжный недокументированный способ выхода: заглушить машину, вынуть ключ, включить магнитолу, выключить магнитолу. Обряд совершать после каждого входа в тестовый режим.

Дионис, снимать можно не опасаясь. Если стеклоподъёмники не будут нужны сразу же после подключения аккумулятора, то можно вообще ничего с ними не делать. Не нужно их трогать вообще, и через полчасика они сами волшебным образом обучатся и будут работать как прежде. Сам много раз отключал аккумулятор и ни разу никаких плясок с обучением стклоподъёмников не совершал, и всё работает =)

Скорее всего умер гена, или отвалился входящий толстый "+" провод. Для большей уверенности можешь попробывать скинуть клемму АКБ на заведённую.

Для проверки индикатора, кинь + на проводок лампочки, который втыкается в гену.

беленький Nissan Terrano - для души, подготовлен для OFF-ROAD, авто выходного дня,
серенький Suzuki Vitara - городской боллид на повседневку,
вишнёвая Suzuki Vitara - очень не спеша приводится в порядок,
зелёненький Toyota Rav-4 - старый кузнечик жены (не спеша продаётся),
тоже зелененькая Grand Vitara New - новый кузнечик жены,
жёлтенький Mercedes MB-100 - дачамобиль, месяцами пылится в гараже.

. Для большей уверенности можешь попробывать скинуть клемму АКБ на заведённую.

насколько я помню,в книге ,как раз написано,что так просто скидывать клемму с батареи нельзя. Это в теории, на практике же я таким макаром сжег дополнительный диодный мост в гене Делко. Раньше я даже объяснил бы почему так делать нельзя,но сейчас по прошествию некоторого времени мой мозг несколько атрофировался и напрягать его обсолютно лень.

Если поискать поиском,то было очень подробное описание как диагностировать и разбирать генератор.

Пол: Мужчина
Интересы: Фанатичный технарь
Авто: ЖОПЕЛЬ-РЕМОНТ 1978 г/в и 1985 г/в - продал, еще 5 таких раздербанил.
Реальное имя: Александр
Место жительства: КАЛ-град

И от чего он сгорит? Ну для большей "безопасности" можно например на время скидывания дополнительную нагрузку гене дать в виде включеных фар, печки и т.д.. Да и без этого я миллион раз на разных машинах это проделывал без проблем, прошлой зимой половина города завидилось при перекидывании АКБ друг другу и ничего. Просто не поезло тебе и всё тут

Это все я перечитал, но ответа и приблизительно не нашел. Лампа зарядки НЕ ГОРИТ. Если есть какой предохранитель для нее, тогда где он?

предохранителя никакого нет ,видно не все прочитал ,там говорится гдето способ проверки лампочка или гена виноват,примерно как рекордсмен сказал

только проводком который идет от гены (клемма D+ генератора насколко помню)коснись сначала корпуса генератора затем кузова автомобиля ..горит в обеих случаях?-занимайся "геной" ,если не горит когда к корпусу гены коснулся, возможно отвалилась масса гены на двигатель или генератор поломалси. если лампочка заряда при такой проверке не горит,займись сначала лампочкой и ее проводами-питанием. чтобы она зажигалась при касании массы,естественно зажигание включи

ps Отваливание толстого провода приходящего на + генератора,на горение ламы заряда никак не влияет

Opel Rekord 19N 1978 twee deuren,aantal DL-05-BZ,de kleur is lichtbruin
De vroegere auto van de koningin van Nederland Beatrix . Uw Majesteit zal aan uw beste auto herinneren

Читайте также: