Опель аскона установка центрального замка

Обновлено: 17.05.2024

Похожие статьи:.


В момент отпирания замков на нем будет положительный заряд, при запирании — отрицательный.

Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом.
Подключение и проверка ЦЗ и Сигнализации в домашних условиях.

Для первого случая найти выход можно с применением контрольной лампочки.

Обозначенное на схеме сверху реле отвечает за запирание.

Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком.

Подключение к центральному замку с минусовыми контактами, как не трудно догадаться, осуществляется через подвод к ним минусового напряжения. Но такой вариант мы не упоминаем.

Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле.

Как подключить сигнализацию

Комментарии и отзывы


Замок с положительным импульсным механизмом Аналогично с первым видом центрального замка, данное устройство также управляется через два провода, только для срабатывания в данном случае потребуется подача плюса. Проще всего в таком случае подключить сигнализацию со слаботочными минусовыми выходами, так как оно проводится напрямую через соединение с управляющими проводами замка. Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т. Специфика данной системы состоит в том, что найденные кабели управляют приводом дверного механизма.

К37 — блок управления ЦЗ.

Изначально электронная часть блока содержалась в одном корпусе, имеющем разъемы. Какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть Процесс подключения довольно трудоёмкий, поэтому у пользователей могут возникнуть некоторые проблемы: Проблема выбора при большом разнообразии систем охраны.

Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Опрелеляют неисправность вдвоем — один будет подавать сигналы с пульта на блокировку и разблокировку ЦЗ.

Провод этот находится или у компрессора в багажнике или под задним сиденьем или отходит от кнопки управления центральным замком.

В некоторых моделях охранных комплексов в качестве выходов применяются не контактные компоненты реле, а слаботочные сигнальные каналы.

Это приводит к отпиранию замочных устройств. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины.
✅Как подключить ЦЗ на любой автомобиль?

Принцип работы ЦЗ

Блок центрального замка соединен со всеми датчиками и проводами, поэтому является главным элементом системы безопасности; исполнительные устройства — по своей сути это двигатель постоянного тока, который связан с редуктором. Центральным замком обычно управляют с помощью двусторонней кнопки с тремя контактами — одним общим и двумя нормально-разомкнутыми.

Важно знать следующее. Найти такие провода относительно несложно при помощи пробника лампового. Электропривод Имеется несколько различающихся по конструкции видов электроприводов с тяговым усилием 2,5 — 6 кг.

Вместо этих компонентов могут использоваться сигнальные контакты. К37 — блок управления ЦЗ. Если же напряжение будет поступать на контакты отдельно, это никак не повлияет на функционирование устройств.

Это важно — иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись. Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата.

В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка. Чёрный кабель сирены коммутируется на корпус или на отрицательный полюс аккумулятора; красный проводок подсоедините к положительной клемме.

Разновидности элементов ЦЗ



Общая схема подключения будет выглядеть следующим образом: общие выходы подводятся к управляющим проводам замка, НЗ-контакты и половина релейных катушек к плюсу, другая половина катушек — к основной проводке. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода бело-коричневый и коричневый. В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал.

Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. При установке сигнализации желательно избегать вмешательства в управляющие блоки центрального замка. Речь идет о контактах, расположенных посредине. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Рекомендации: Для самостоятельной установки больше подходят простые охранные системы с минимальным набором датчиков.

Еще статьи из рубрики Тюнинг. Принципиальная схема взята с руководства по ремонту и эксплуатации Opel Astra F. Для подключения к центральному замку нужно знать — какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. На дверях машины и в крышке багажного отсека вмонтированы приводы, оснащенные выключателями, каждый на три контакта.
Установка сигнализации

Замок с положительным импульсным механизмом

Он применяется для обеспечения слаженной работы всех замочных изделий.

Особенности подключения системы к замку с переменной полярностью В этом случае автосигнализация должна подключаться прямо к силовым автомобильным проводам, которые ищутся опять же таки пробником.

В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком. От их сигналов зависит подача света на соответствующие фонари в салоне.

После того как все материалы собраны и вся ознакомительная информация прочитана, можно начинать установку. Но при такой схеме диодные элементы должны указывать на штекер замка. Действующая схема подключения центрального замка к сигнализации в данном случае предусматривает непосредственное соединение с силовыми проводами.

Перед тем как подключить центральный замок к сигнализации, по аналогии с предыдущим типом замка, нужно врезаться в контрольный провод. Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Наша задача состоит в том, чтобы найти реле основного запорного блока.

Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. При отпирании на управляющем проводе фиксируется положительный заряд, и лампа прибора засветится. Имеет 10 проводов разного цвета. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус.

Имеются в виду элементы, с помощью которых можно отпирать и закрывать замочные изделия. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый.

В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Конструктивно он состоит из электродвигателя и металлического или пластмассового редуктора. Провода охранной системы не обязательно подключать к разъемам реле, можно подцепить их к слаботочным сигнальным выводам.
Автосигнализация с Алиэкспресс — Схема подключения, логика работы, распаковка, обзор, тест.

В 90-х считалось: если поставить Opel ночью в безветренную погоду в лесу и прислушаться, то можно услышать, как он гниет. Автомобили этой марки в те годы прославились крайне низкой коррозийной стойкостью, поэтому "живых" Kadett, Ascona, Rekord и Senator на сегодняшний день в Беларуси с огнем не сыщешь. Но один редкий экземпляр все же нашелся. Встречайте - Opel Ascona C 1982 г.в. без ржавчины. Но это еще не все. Перед нами машина с "автоматом"!


Это чудо-юдо мы нашли в объявлениях о продаже, когда объявление разместили в блок спецпредложения. Машина продавалась за 1500 долларов, заявлено отличное состояние и отсутствие ржавчины. Странно… Opеl 1982 года выпуска, а ржавчины нет. Разве такое может быть?



Оказывается, может! Владелец приехал из Воложина показать машину нам. Мы ее обошли со всех сторон, заглянули во все щели - и выпали в осадок. Действительно нет ржавчины. Что с этим Opel не так?


"Автомобиль был куплен моим знакомым в середине 1990-х, - рассказывает нынешний владелец Анатолий. - За этой Ascona он тщательно следил, но потом так случилось, что машина на долгие годы была поставлена в сухой сарай. Осенью прошлого года я решил ее выкупить - просто стало жалко, поэтому решил достать из сарая и привести в порядок. Тем более что сохранность у этой Ascona уникальная".



Сам Анатолий занимается кузовными работами. После покупки машина была разобрана (кроме подкапотного пространства), небольшие следы коррозии на кузове тщательно убраны пескоструем. Все скрытые полости тщательно обработаны Dinitrol. Ремонтировались задние арки - они уже были когда-то восстановлены, но не самым качественным образом, поэтому их пришлось переделать. Заменены правые двери, помятые в небольшом ДТП. Шпаклевать много не пришлось - кузов был ровный, кроме вмятин на крыше и капоте.


После этого машина была покрашена, причем очень качественно и в цвет, краска подобрана по номеру. Такие Opel точно никто у нас так не красит.




Единственное, что не красилось, - подкапотное пространство. Там были лишь локально удалены небольшие следы коррозии. Обратите внимание на состояние "родных" стаканов. Комментировать ничего не нужно - фотография все говорит о состоянии кузова этого чудом сохранившегося Opel. Даже "родная" наклейка сохранилась!


Соответственно пороги тоже все еще "родные". И с ними нет проблем. Чудеса!




Поднимаем коврик в багажнике - и снова удивляемся: ржавчины ноль. Тщательно отпескоструен и покрашен даже диск запасного колеса. Но задние шины уже староваты, хотя протектор есть, но по сроку годности они просятся под замену.


Нет ржавчины и с внутренней стороны кузовных элементов. Все тщательно прокрашивалось.


Передняя "юбка" обычно быстро сгнивает, но у этой Ascona здесь все в порядке.


На одометре - 9430 километров, но он пятизначный. Владелец предполагает, что пробег составляет 209 тысяч километров. Судя по всему, так оно и есть.




Салон почти как новый. Водительское сиденье до сих пор не продавлено, руль не затерт. Есть небольшие трещины на панели приборов - увы, это ахиллесова пята салонов многих машин тех лет.




Комплектация не самая дорогая, но и не простая. Имеется тахометр, люк, оригинальная кассетная магнитола, часы Quartz, эконометр, передние и задние противотуманные фары. Также снаружи и внутри есть хром.


Но главная изюминка - трехступенчатый "автомат". Да-да, именно трехступенчатый. В те годы их боялись как огня, но время показало, что эти трансмиссии были очень надежными.


Под капотом - 1,6-литровый бензиновый мотор. Причем версия мотора S, а не N. Это означает, что у него более высокая степень сжатия и лошадиных сил не 75, а 90. Двигатель работает ровно, тихо, без сбоев и провалов. Анатолий отдавал специалисту настраивать карбюратор. Если раньше машина плохо держала холостые обороты, то теперь с подачей смеси в цилиндры проблем нет. Выставлено и зажигание. В итоге очень хорошо работает моторчик.

Причем, как показала практика, опелевский OHC еще и не "убиваемый". Даже обрыв ремня ГРМ не приведет к каким-либо негативным последствиям - поршни "безвтыковые". А заменить ремень можно всего за 20 минут в чистом поле с минимальным количеством инструмента.


Глядя на подкапотное пространство, удивляешься ремонтопригодности машины. Все просто, доступно и под рукой.



На ходу поражает, как неплохо для своего времени настроена связка мотора и трансмиссии. Мощности достаточно для того, чтобы уверенно держаться в современном городском потоке. Переключения плавные и своевременные. Нет и намека на толчки. Единственное - на кузов при разгоне передаются вибрации, нужно поменять одну из подушек двигателя. В остальном все работает идеально для машины 1982 года выпуска.


Но на трассе есть проблемы. "Автомату" не хватает четвертой передачи, поэтому при 100 км/ч мотор держит 3500 об/мин. Расход при этом не самый маленький, но хотя бы не нужно затыкать уши при езде по трассе, как в некоторых "бюджетниках". Мотор слышно, но не так громко, как ожидалось.


Регулировок сидений минимум, руль не регулируется никак, но при этом водителю сидеть удобно. В некоторых современных автомобилях проблемы с посадкой есть, а в Opel из 1980-х их нет.


Подвеска жестковата - в те годы приходилось выбирать между управляемостью и комфортом. Немцы обычно выбирали управляемость, поэтому Ascona далеко не самый мягкий в мире автомобиль. Зато ничего не стучит, не гремит и не отваливается - чувствуется, что с подвеской пока все в порядке. Анатолий заменил пыльники ШРУСов и рулевой рейки, наконечники, подшипники в двух ступицах колес - и все. Запчасти стоили сущие копейки.


Тормоза не самые эффективные - владелец говорит, что нужно попробовать еще раз прокачать. Возможно, где-то еще остался воздух после замены задних трубок.

Зато "ручник" держит. Анатолий его просто подтянул - очень неплохое достижение для 35-летнего автомобиля.



Причем шаровые опоры все еще на заклепках. Это значит, что, скорее всего, их еще не меняли, а если и меняли, то когда-то очень давно в Германии вместе с рычагами. Еще одно доказательство относительно небольшого побега.


"Машину всегда стараюсь делать качественно, даже если в будущем ее придется продавать. Просто очень неравнодушен к технике, поэтому делаю все скрупулезно, хотя это и абсолютно невыгодно, - рассказывает Анатолий. - Думал оставить себе, но у меня и так много проектов, поэтому решил продать. На этом вряд ли я что-то заработаю, потому что на работы было потрачено около 40 рабочих дней. Зато удалось спасти очень неплохой экземпляр. Разумеется, этот Opel еще не совсем раритет, но и старым хламом его назвать сложно, учитывая уникальную сохранность. Поэтому очень хотелось бы, чтобы моя работа не пропала зря - и машину купил человек, который будет ее беречь".


В итоге возникло ощущение, что мы перенеслись в середину 1990-х. Машина в таком хорошем состоянии, словно ее только что пригнали из Германии и поставили на учет. На "номерах" - "Погоня", возле зеркала заднего вида - бело-красно-белый флаг. Дежавю…

Юрий ГЛАДЧУК
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Заметки на полях


Два оригинальных ключа сохранились, а вот центрального замка, увы, нет. Приходится закрывать и открывать каждую дверь.


Ноу-хау Анатолия: чтобы диски дольше сохраняли антикоррозийную стойкость, место соединения металла нужно герметизировать.


В панели приборов - указатель экономайзера. Правда, без цифр.


В современных автомобилях не всегда есть ниша для мобильного телефона, а в древней Ascona - пожалуйста.


Оптика все еще целая и "родная".


Если бы машина ездила, красная краска с номерных знаков давно бы уже слезла - "номера" в те годы красили не очень качественно. Краска как новая.


На месте руль вращать непросто - гидроусилителя нет, но на ходу нет никаких проблем, а обратная связь чистейшая.


А вот боковых молдингов на месте нет. Владельцу они не нравились чисто эстетически, поэтому при перекраске он их убрал.


Планка перед лобовым стеклом не красилась - на ней можно увидеть немного выгоревший "родной" цвет. Ржавчины нет.


С хромом вокруг лобового стекла у всех Ascona были проблемы, поэтому Анатолий установил "жигулевские" планки. Из всех стекол не "родное" только лобовое. Все остальные оригинальные, с легкой бронзовой тонировкой.


Кроме пепельниц, на заднем ряду нет ничего - ни подлокотника, ни дефлекторов, ни подголовников. Зато сидеть вполне удобно, места достаточно.


Теплый воздух может забираться со стороны выпускного коллектора - для этого есть специальная заслонка зима/лето. Ручного подсоса у карбюратора нет, он автоматический.


Внутренняя обивка капота немного потрепана, но все еще есть - в любом случае неплохо для автомобиля 1982 года выпуска, который много лет простоял в сарае.

Устанавливал сигнализацию, и что б открывлись двери родным центральником пришлось ставить моторчик в водительскую дверь. Может кому-то пригодится.

Комментарии к теме Снятие моторчика стеклоподъемника Opel Ascona

Андрей, да да. У послерейстайлинг овая. Хочу отключить, а то зимой несладки придется чувсствую. Кто нибудь знает как?

как вы проверяете на подтекание, если даже редуктор не замыли после себя? могли бы хотя бы карбклинером пройтись, не обеднели бы и клиенту приятней!!

ВИДЕО ПО РЕМОНТУ МЕРСЕДЕС ВИТО ТУТ: ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ ТУТ: КАНАЛ ВАЗ-2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: g

спасибо за подробное видео! Сегодня геморился со своим окном, приоткрыл, а закрываться уже не в какую, обычно спасало подождать в выключеном авто 10 мин, на сигналке, потом работало, но уже видимо выжал все соки мотор. Правда, снять пока не снял заржавела резьба на болтах, но будет день)

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, на камри 35 (европеец), справа (в боковое стекло) и в ноги пассажира дует холодный воздух. Со стороны водителя горячий воздух идёт. В чём может быть причина.

Судя по рукам..ш килеватый невмеручий а так парень молодец. привет из России моё погоняло. По Чукотке шулюм среди друзей ценю. Уважаю. одобряю. я волжатни К имею 2волги 406 150 кобыл и 402 газ взаконе блин надо одну продать,просто мужики я уже старик амашины блин мои ласточки по русски

Наличие ЦЗ в авто значительно повышает уровень комфорта. Подобной функцией комплектуется подавляющее большинство современных автомобилей. Остальным водителям остается устанавливать ЦЗ своими руками. Рассмотрим, как подключить центральный замок, а также установку простейшего дистанционного управления.

Принципиальное отличие основных видов ЦЗ

Настоятельно рекомендуем оставить решение проблем, связанных с электричеством, если вам не известен принцип работы и предназначение подключаемых элементов питания. Подключение ЦЗ не является исключением из этого правила.

Принципиально устройства автоматического отпирания/запирания замков дверей можно разделить на 2 вида:

  • ЦЗ с электроприводом. В дверях устанавливаются электрические активаторы. Каждый механизм может иметь индивидуальный блок управления либо управляется единым блоком (именно такая схема применяется на бюджетных авто);
  • пневматический ЦЗ. Тяга активатора перемещается за счет изменения давления воздуха внутри магистрали. На данный момент система устарела и не используется, в прошлом такие системы устанавливали Mercedes, BMW, VW, Audi. Восстанавливать такую систему либо устанавливать своими руками экономически нецелесообразно. Гораздо проще установить электрические активаторы, подключив все к блоку с функцией дистанционного управления.

Рассматривать будем центральный замок с электроприводами. Устройства такого типа делятся на 2 вида:

  • с управлением плюсовым потенциалом;
  • с управлением минусовым потенциалом.


Что такое управляющий сигнал и зачем он нужен, вам станет понятно, когда мы рассмотрим принцип работы простейшего ЦЗ. В качестве примера возьмем наиболее распространенную на бюджетных авто схему с управлением по минусу. Принципиальная схема взята с руководства по ремонту и эксплуатации Opel Astra F.

Как работает простейший ЦЗ

Сразу можно увидеть, что в водительской двери установлен 5-проводной активатор. Некоторые производители авто, желая сэкономить, не устанавливают управляющий сервопривод в водительскую дверь, а только кнопку.

Что мы видим на схеме:

  • S41 – концевик, расположенный у личинки замка водительской двери. При повороте ключа на отпирание либо запирания на блок ЦЗ коротко (порядка 1 сек.) подается минусовой потенциал.
  • S42 – концевик пассажирской передней двери.
  • M18, M19, M20, М32 – активаторы в дверях. М41 – замок запирания лючка бензобака, М60 – сервопривод багажника; Для работы сервоприводов достаточно 2 провода, которые называются силовыми. Разница потенциалов на этих проводах запускает двигатель, передвигающий тягу замка. В зависимости от того, на каком из проводов будет -, а на каком +, моторчик будет крутиться в одну либо другую сторону. Третий провод (сине-черный) необходим штатной сигнализации для контроля состояния замков.
  • К37 – блок управления ЦЗ. Для работы блоку обязательно необходимы постоянный + и масса. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода (бело-коричневый и коричневый). В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал. Появление на одном из проводов минуса провоцирует закрытие, на втором – открытие. Именно этот минусовой сигнал определяет – управляется ЦЗ по минусу либо по плюсу. В зависимости от того, на каком из проводов появляется -, блок подает напряжение нужной полярности на силовые провода.

Именно так работает простейший ЦЗ, который даже не реагирует на то, открыта водительская дверь либо закрыта. Простейший блок управления центральным замком работает по схеме двух 5-проводных реле. Предлагаем посмотреть видео, на котором подробно рассказан принцип работы и способ подключения двухпроводных активаторов.

Как реализовать дистанционное управление


Привлекающий своей низкой стоимостью блок ДУ с Aliexpress в последнее время завоевал большую популярность. С помощью блока такого типа вы можете подключить дистанционное управление к штатной системе либо оснастить авто ЦЗ своими руками, предварительно купив 4 двухпроводные активаторы. Разумеется, ни о какой защите автомобиля от угона речи идти не может. Столь бюджетный блок управления центральным замком может выполнять только сервисную функцию.

Нажатие кнопки на брелке заменяет физический поворот ключа в личинке замка для отпирания и запирания авто. Принимая сигнал, блок управления подает напряжение на силовые провода. За работоспособность блока и замков авто отвечает всего 6 проводов:

  • постоянный +, защищенный предохранителем (в нашем случае — 15А);
  • масса;
  • 2 силовые провода, идущие на сервомоторы;
  • 2 управляющие провода.


Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т.д.; отдельно можно запитать открытие багажника либо лючка бензобака.


Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом. В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. В таком случае работоспособность заводского блока управления сохраняется.

Подключение


Схема центрального замка для подключения универсальных двухпроводных актуаторов.

Плюсовой провод можно протянуть непосредственно от АКБ, установив предохранитель на 15А как можно ближе к батарее, либо взять от защищенной цепи в блоке предохранителей. Потребление тока зависит от мощности и количества сервоприводов ЦЗ. Рекомендуем прочитать, как рассчитать номинал предохранителя. Массой может послужить любой болт, прикрученный к кузову автомобиля.

Внимательно отнеситесь к соединениям и изоляции проводов. Не приступайте к подключению без понимания электрической схемы и принципа работы ЦЗ на вашем автомобиле. Неправильная установка центрального замка своими руками чревата риском возгорания авто. Надеемся, предоставленные видео помогут ответить на оставшиеся вопросы по установке центрального замка с дистанционным управлением.


Читайте также: