Опель астра h робот дергается при переключении передач
Обновлено: 01.06.2024
достаточно часто ощущается не удар конечно, но некий толчок. Происходит не всегда, заметно в пробках. Видимо связано с снижением скорости при одновременном переходе автомата повышенную передачу. Как у других астроводов, такого нет? На других машинах с акпп такого явления не замечал.
да, у всех таг, расслабьтесь это фича такая у коробаныча
при активном педалировании на разогретой коробке это почти не заметно, а вот в пробке, при еле-еле нажатой педальке газа - как под зад коленом
это бонусом к бесконечным переключения на нейтраль туда-обратно в пробках тех же :)
нет,про изю не знаю а на 1,8 АКПП коробка в драйве на остановках у светофора\в пробках сама (унутре!)на нейтраль переключается-это заметно по легкому толчку.ну,и когда ногу с тормоза на газ переносишь - то тож толчок, типа, драйв опять подключен!
Господа, помогите разобраться плиз! Купила Астру пару месяцев назад 2007 пробег 92 тыс. коробка автомат, не робот, парит меня то, что при движении и остановке на светофоре при нажатии тормоза она самостоятельно переключается на нейтралку, отпускаешь тормоз и не нажимаешь на газ, она секунды три думает потом снова толчек . Я поехала на сервис ОПЕЛЬ в Ростове, сделала диагностику, мне написали: -залипание первой передачи, проскальзование муфты "с1" нейтральной передачи, нет зацепления в муфте, неправильное передаточное соотношение. В итоге сказали, что ремонтом АКПП не занимаются ищите сами где ее ремонтировать, а вообще новую купите. Я расстроенная до слез уехала с сервиса и не знаю что теперь и делать. А сейчас читаю на форуме, что переключение на нейтралку при остановках-это вовсе и не проблемма!? Подскажите как быть? Делать ремонт? Сколько это будет стоить? С маслом все в норме. За ранее благодарна за помощь!
нет, это называется автонейтраль в акпп нейтраль включается электроникой, пошло еще с 96 года на вектре б.
Тока наверно не на повышенную, а на пониженную если уровень масла в норме, то это вызвано работой соленоида. В принципе, если не доставляет меганеприятностей, то можно пока не трогать. Если так уж бесит, особенно если машина гарантийная, то менять соленоид в коробке.
Еще раз попробую объяснить, видимо непонятно изложил Начинаю движение в пробке, на автомате 1 передача. Потом все тормозят и я сбрасываю газ, тормоз не давлю, все равно идет снижение скорости авто. Но в этот момент автомат посчитал, что уже пора включить 2 передачу. Вот и получается переход на повышенную при одновременном снижении скорости. Поискал в инете - вроде такие толчки 1-2 не криминал. Гораздо хуже, когда они присутствуют при переключении 2-3 или 3-4
Понял, спасибо. Просто на новой КИА РИО за три года не самой жесткой эксплуатации авто и при 45000 км пробега АКПП начала вполне конкретно дурить. При этом начиналось все с, казалось бы, безобидных толчков в коробке при стоянии на светофоре. Когда включен D и авто удерживается ножным тормозом. Поэтому теперь несколько настороженно отношусь к работе акпп на Астре.
Господа, помогите разобраться плиз! Купила Астру пару месяцев назад 2007 пробег 92 тыс. коробка автомат, не робот, парит меня то, что при движении и остановке на светофоре при нажатии тормоза она самостоятельно переключается на нейтралку, отпускаешь тормоз и не нажимаешь на газ, она секунды три думает потом снова толчек небольшой, т.е. переключилась на движение и поехала, можно самостоятельно переключать руками на нейтралку, а потом на движение, то тогда едит сразу. Бесит, то что сзади умники начинают сигналить, типа сидит "блондинка" тормозит, а я вот жду пока она поедет, особенно сложно если это происходит на подьемах, т.к. она переключается на нейтралку, то при отпускании тормоза едит назад. Я поехала на сервис ОПЕЛЬ в Ростове, сделала диагностику, мне написали: -залипание первой передачи, проскальзование муфты "с1" нейтральной передачи, нет зацепления в муфте, неправильное передаточное соотношение. В итоге сказали, что ремонтом АКПП не занимаются ищите сами где ее ремонтировать, а вообще новую купите. Я расстроенная до слез уехала с сервиса и не знаю что теперь и делать. А сейчас читаю на форуме, что переключение на нейтралку при остановках-это вовсе и не проблемма!? Подскажите как быть? Делать ремонт? Сколько это будет стоить? С маслом все в норме. За ранее благодарна за помощь!
Easy Tronic совсем не приспособлен к бездорожью и голому льду. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких экзерсисов — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть — машинка не тяжела.
Статья 2.
Механическая коробка передач с сервоприводом сцепления.
Режимы работы:
- Автоматический. Отображается на изитронике как А. В этом режиме алгоритм работы схож с обычным "автоматом". Коробка сама переключает передачи вверх/вниз на разлмчных оборотах в зависимости от положения педали акселератора и температуры катализаторов. Не понравилось: критерием переключения вниз при движении в горку, повидимому, является не нагрузка на двигатель (как в АКПП), а обороты двигателя, т.е. на 4-й при 1500 будет честно пытаться втянуть вас в горку. Лекарство: нажимаем педаль газа на 2/3.
- Ручной. Держит выбранную передачу. Её же и отображает. При достижении 1000 или 6800 (на моем моторе) сам переключает либо вверх/либо вниз. Позволяет перескакивать через передачи при быстром двойном толчке. В любой момент можно перейти обратно в автомат, как и наоборот. Отсекает ошибки, т.е. не даст на 150 включить вторую.
- Зимний. На Easytronic-e аналог автомата, но трогается со второй.
- Спортивный. На вектрах его теперь почему-то нет. Но должен резче переключать передачи, и вроде как на Евро-3 уходить (хотя в это верится с трудом)
- Кик-даун. Есть. Даже работает.
Разгон. Переключает плавно (ну старается переключать плавно) и, от этого, довольно долго. В результате Изитроник по динамике проигрывает и ручке и автомату.
Топливо. Изитроник - самая экономичная трансмиссия для данных моторов (вариаторов в Ингольштадте не делают =)).
Езда. Привыкнуть к Изитронику впринципе не сложно. Он полностью аналогичен ручной коробке за минусом операции левой ноги со сцеплением. Т.е. для плавного переключения здесь тоже надо сбрасывать газ, правда в данном случае нужно не совсем отпускать педаль газа а, как бы, обозначить. т.е. разгрузить мотор. В этом случае, даже если коробка не планировала переключать передачу - для нее это сигнал, и если обороты приемлимые для переключения - она переключит ее именно под ваш сброс газа. Если этого не делать, коробка сама придушит мотор на время переключения, и это будет довольно непривычно, а чаще еще и неожиданно. Именно из-за этого изитроник по первой все ругают. Здесь, в отличие от АКПП, все-таки есть пресловутый разрыв потока мощности и никуда от этого не деться. Таким образом плавно ездить на изитронике вполне можно. Также плавно как на "ручке". Но еще раз - это не гидромеханика.
То, что это не АКПП, проявляется еще в одной очень важной детали. Изитроник на светофорах и в пробках надо переключать на нейтраль, как и обычную коробку передач. Как и на ручке, этого можно не делать, но при этом увеличивается износ и возможны сбои электроники - селектора передач из-за перегрева. Именно по этой причине гарантия на селектор передач только 1 год, а стоит он сильно за 1000 уе.
Трогается изитроник не сильно плавно (из-за очень короткой первой передачи), но вполне комфортно, однако в случае перегрева коробки (например из-за "А" в пробках) - он в целях безопасности коробки отключает режим ползения (аналог движения на полувыжитом на "ручке" или отпускания педали тормаза на АКПП). Т.е. медленно ездить (5-10 км/ч) на нем не очень приятно. Опятьже, другими словами, если вы просто поехали вперед, то и троганье и движение будет плавным, а если вы при троганье то отпускаете - то сбрасываете газ, то из-за короткой первой будут рывки.
Если у вас сел аккумулятор, то вам обеспечен значок F. Однако, в ходе эксперимента с абсолютно пустым аккумулятором, выяснилось, что при прикуривании от другого аккумулятора проводами со второго/третьего раза символ благосклонно меняется на A и машина нормально заводится.
Если у вас высветился символ - - (две черточки) - это значит, почти наверняка, сгорел предохранитель селектора передач. Операцию по его замене делают только на СТО, так что - - это всегда эвакуатор.
Выводы. Изитроник на мой взгяд удобнее "ручки", но хуже АКПП. Если на ваш мотор АКПП не устанавливают (в частности как на мой), то изитроник вполне спасет вашу левую ногу от педали сцепления, если устанавливают, то лучше доплатить.
удар в изитронике и толчки при переключении скоростей
удар в изитронике и толчки при переключении скоростей
Всем доброго времени суток!
Заранее извиняюсь ,если повторяю чью-то тему,просто не нашел ответа на мою проблему.А проблема в следующем.Перед новым годом стоял в вялотекущей пробке пробке часа 3,5.К концу медленного передвижения начались удары в коробке при включении и выключении изи,толчки при переключении в движении ,при включении задней сильный удар.Пробег на тот момент был 40т.км,точку схватывания и замену жидкости в изе делали на 28 тыс.км.Поездил пару дней с такими симтомами и обратился в сервис. Сделали точку схватывания,все было нормально.Проехал после этого 1000 км.Вчера воткнулся в небольшую пробку ,постоял полчасика и сегодня та же херня- удар при включении задней передачи.К стати нужно делать очередное ТО 3,с ТО 2 проехал уже 14000 км,может это тоже влияет на мою проблему?Парни,к чему готовиться и сколько это может стоить?Как я понимаю выставлением еще раз точки схватывания проблема не решиться.
все очень просто меняйте сцепление
симптомы ярко выраженые
дикc Valeo
цилиндр лучше брать родной- помните и не ошибитесь:
он гидравлический и не сильно отличается от механического- можете попасть на деньги купив деталь два раза
она под одним кодом идет на механику и на изи.
корзину тоже можете валео поставить
и еще - при замене двигатель "вытаскивают" практически весь из мотороного отсека
еще рекомендую поменять вилку 1 и 2ой передачи
на изи износ большой- у меня на 85 000 поменял
если не сделаете- заплатите два раза
1й раз за замену сцепления+ снять поставить
2й раз снять поставить+ разбор с ремонтом
если делать все сразу- за ремонт и замену вилки 1500 ре
в среднем готовьтесь потерять от 13- 18 000
это части и работа
диск+корзина- 3-6 000 руб
выжимной 4-8 000 руб
ну и работа где как
я потерял у официалов 18 000- зп сам покупал :o
Спасибо братцы за информацию.Да ,дела хреновые,как говориться не было печали. Интересно сколько можно проездить на таком убитом сцеплении?Fantozzi- приходилось делать в опель альянс подобные работы?Если да ,то к какому мастеру стоит обратиться?Сколько по времени занимает данная процедура?Как получить скидку,я в этом сервисе ранее не обслуживался?
gloc1
Я там обслуживаюсь, да и многие наши соклубники там тоже обслуживаются.Рекомендую мастера по имени Сергей. Пиши в личку дам его телефон.Для скидки карту клуба не спрашивают( у меня не спрашивали).Короче если что звони мне, тел в профиле, отвечу на все вопросы/
У меня сцепа пока живое, но у них интересовался сколько будет это стоить.
кстати не факт что это сцепление, у меня было точно такое же на пробеге в 60000, сначала с ударом переключалась задняя, потом с первой на вторую с ощутимым рывком, так я проездил где-то тысяч 10, думал дотяну до ТО, но не смог в конце она просто не захотела включаться ни какая скорость. Ставишь скорость, а на приборке загорается F но каким то чудом через пол часа воткнулась первая и на первой я часал до сервиса 30 км :)). Приехал, разобрали и приговорили к замене сам робот (по гарантии), стоит сам он около 25000 руб. А еще вот что, когда меняли робота тоже говорили что сцепление полностью изношено и если я его не поменяю они не дают гарантию что я даже месяц на таком проеду, но я отказался, сейчас пробег уже 99000 и все ок, на 90000 отрегулировал точку схватывания и пока все ок, посмотрим сколько проходит. P.S. Да и вилку мне тоже меняли при замене робота
нет, сам механизм как сказали, стоит где-то на коробке, но знаю что коробку скидывать не нужно для его замены, он где-то снаружи
Всем доброго времени суток!
Звонил в выходные знакомому мастеру из официального сервис центра,описал симптомы,он сказал что проблема скорее всего в умирающем сцеплении.Как он говорит,на новых машинах нужно по идеи делать точку схватывания на нулевом ТО,но поскольку GM в ТО такую процедуру не включает,никто этим не занимается,поэтому машины с изитроником имеют проблемы с коробкой на 50т.км.Если все сделать грамотно сразу,то коробка и 120т.км проходит без проблем.У меня как помниться коробка начала с ударом переключать с 2 на 3 с ударом тысячах на 10-12 в глухих пробках,я обратился к официалам,а они сказали что это конструктивная особенность коробки-она перегревается.Если бы тогда сделали точку схватывания,думаю проблемы бы не было.В общем мастер сказал добивать сцепление и ехать к ним менять сцепление с корзиной и выжимным.Робот ,как он сказал, от такой езды пострадать не должен.Стоимость работы 11000.Сегодня проехал километров 10 симптомы следующие-удары при включении задней был только один раз(включал раз 6),но при трогании ,особенно в горку машина начинает слегка дрожать,при движении передачи втыкаются на автомате не совсем адекватно,иногда на высоких оборотах двигателя.У меня межсервисный интервал уже почти 15000км,да и масло не GM ,а залитое официалами SHELL 5w30 .Топливный понятно дело тоже наверняка забит.Может это тоже влияет на проблему?Позвонил в Опель альянс.Мастер сказал что нужно разбираться.Если проблема в сцеплении,то нужно менять корзину и сцепление,выжимной можно оставить старый .Работу мне объявили 9000р (замена,адаптация точки схватывания ,сход развал),сцепление Люк 9800р.Вилку мастер из опель альянс сказал что можно оставить.Что посоветуете делать парни-ездить до момента полной смерти коробки или начинать ремонт сейчас?
К стати ,кто производит оригинальное сцепление на Векту -Люк или Валио?
Предупреждение за оверпостинг
Да в том то и дело ,что не жег вообще!Перевожу в нейтраль при каждой остановке.Думаю причина ,как и говорил мастер в том ,что не сделали точку схватывания на новой машине.На заводе видно авто не сильно калибруют.Спасибо за ссылку,это сервис Калита моторс.Цены не высокие ,но отзывы крайне противоречивые по данному сервису.
На каждом ТО предлагают выставить точку схватывания, не делал ни разу. ИМХО это развод на деньги, живучесть сцепления от этого не зависит. Да и зачем выставлять какую то точку если машина нормально работает. Особенно этим увлекаются официалы, которые любять нагнать жути и развести на деньги побольше. Особенный бред что на новых машинах не выставленна точка схатывания. в таком случае машина бы дёргалась прямо выезжая из ворот автомагазина. Я бы поехал в другой сервис где бы сразу решили проблему, а не ждали пока там всё разнесёт и стоять на дороге в ожидании эвакуатора. да уж хороший совет. посылайте этих мастеров подальше.
Да вот где их искать то этих людей?Делать буду на этой неделе,поскольку машиной пользоваться нельзя.Коробка гикнулась сегодня.С трудом выехал со двора, проехал метров 100.Такое ощущение ,что не работает 1 и 2 передача ,двигатель ревет и машина с крупной дрожью ползет вперед.При наборе скорости едит полегче.Загорелся ключ и F на приборке.Кое как развернулся и дополз обратно до двора. Правда после выключения зажигания и включения вновь ,на приборке все было нормально,никаких ошибок.Еще повезло ,что коробка навернулась рядом с домом ,а не на МКАДЕ ,по которому я собирался ехать.Там тем более была пробка ,так что смерть изика была бы неизбежна.Уже вчера было по поведению машины ясно,что с такими дефектами ездить не безопастно,так все равно поперся.Звонил мастерам,мнения относительно выжимного расходятся.Один мастер говорит ,что его можно оставить старый если он не подтекает ,в другом сервисе утверждают ,что с новым сцеплением нужно ставить новый выжимной,поскольку сцепление пожесче и все равно его прийдеться менять.Что скажете?Как определить визуально износ вилки?
Выжимной можно оставить, что бы не было с вилкой - не разбирать же коробку из за нее? Так что тоже оставляем. Покупаем корзину и диск. Когда разберем - смотрим на маховик, а пока и его готовимся купить тоже.
gloc1
Тогда думай сам, сколько Ты планируешь эксплуатировать этот автомобиль.Если долго, то меняй и его тоже.(мое мнение)
К стати на вопрос ,почему сцепление при довольно щадящем режиме езды ,гикнулось на 40т.км у меня зарождаются смутные подозрения.Я попал в аварию при пробеге 5000 км и машина была поставлена в ремонт в сервис км/ч ,что на пересечении МКАДа и ленинградки.Простояла она там месяца 1,5.Очень может быть ,что на гарантийную машину поставили б/у сцепление,сняв практически новое.Про один такой случай мне рассказал коллега по работе,когда на старую корсу мастера из ОД поставили сцепление снятое с гарантийной новой машины.На этой новой машине, понятно дело сцепление крякнулось через пару месяцев.Человек обратился в тот же сервис,где ему по гарантии поменяли сцепление на новое.Просто из-за того,что я мало езжу гарантия у меня кончилась быстрее ,чем сцепление.В любом случае -вскрытие покажет.
Отпишись пожалуйста потом, что показало вскрытие и во сколько это обошлось. Чувствую не минует нас всех, эта участь проблем с роботом(((. У меня на 15 тысчах пробега появились стуки при переключении передач и при включении задней. Поехал в сервис там сказали ездий пока корбка окончательно не умрёт, а потом приезжай. Потом кончилочь лето, прошла жара и О ЧУДО)) При наступлении первых холодов коробка стала работать нормально. вообще без стуков. Видимо момент перегрева всётаки имеет место быть. И с тех пор я проехал уже почти 15000.Буду ездить до победного, пока не сдохнет сцепление или робот не умрёт. Но сколько это стоить будет всё-таки знать хочу.
повторюсь
у меня 53 тыс. делал два раза адаптацию - первый раз развели (признаю) тысячах на 10. второй раз делал как по регламенту с заменой жидкости на 45 тыс.
после адаптации и замена жидкости ни хуже ни лучше работать не стала.
с рождения есть глюк - машина забывает что она должна ехать :) и зависает на режиме А на пару секунд, потом самолечиться и едет дальше :)
за 53 тыс. такое было 4-5 раз
езжу нормально - не быстро, не медленно. со светофоров пуляю крайне редко. В пробках когда устает нога ставлю на N, если не устала то оставлю в А.
Теперь касательно "дрожжания" машины. На верке не замечал, а вот на корсе летом да, если не переходить в нейтраль перегревается сцепления и машину чуток колбасит, звонил ОД, сказали ставьте по жаре, если пробка, в нейтраль и все будет ок
попробовал - помогает.
Отписываюсь по сегодняшним приключениям.Поехал на эвакуаторе в сервис Дармина,что на лиственичной алее.Сгрузился,проверили Тех2.Вроде ошибок нет.Начали разбирать сцепление,оказалось диск изношен на 100% просто в пыль!Фрикционная накладка которая была на внутренней стороне полностью стёрлась .При пробеге в 41т.км и крайне спокойной манере езды такое не возможно.Видно козлы из км/ч все-таки поменяли диск ,когда новая машина стояла 1,5 месяца в сервисе.Мастер который меня вел в км/ч- Краснов Александр.Подумайте стоит ли к нему обращаться.Поменял корзину и и сцепление Люк и выжимной Люк,поскольку мне крайне рекомендовал это сделать не один мастер.Поменял масло и масляный фильтр.Поскольку снимали подрамник ,нужно было сделать сход-развал.При заезде на сход развал мастер побуксовал (поскольку у меня шипованая резина,а он ехал на первой передаче),на панели приборов появился значок ошибка ESP .Сначала он сказал,что при езде значок должен погаснуть,если не погаснет -приезжайте сразу.Проехал пару километров,ничего не погасло-вернулся.Мастер подключил Тех2,попробовал снять ошибку-она не снимается ,нужен код доступа к бортовому компьютеру (название забыл),который дается при покупке машины дилером.Это бумажка из грубой серой бумаги ,которую я по моему выкинул,поскольку вид она имеет такой, что ей только жопу вытереть.И никто не сказал какую она имеет ценность.Как сказал мастер ,без этого кода заблокирован доступ к привязке ключа зажигания ,перепрошивке бк и других функций.Не знаю-правда или нет.Буду искать.Мастер сказал ,что если не найдешь-можно ее заказать у дилера,сколько это будет стоить и сколько придёться ждать не понятно.Если найдешь-приезжай снимем ошибку.С горящим значком вроде ездить можно,как он сказал система стабилизации работать не будет.Косяк явно их,но сделать они все равно ничего не могут.В сервисе провел часов 5.По деньгам –работа 9300 (диагностика,сбор разбор сцепления и выжимного,адаптация и замена жидкости в изе,сход развал).Запчасти-диск с корзиной Люк (оригинал GM тоже фирмы Люк) 9900р,выжимной 4840р,ну про ТО3 думаю писать не стоит.По запчастям -если больше 5000р,то скидка 10% по моему.Точнее можно посмотреть на их сайте.
По поводу зависания коробки о которой пишет Escaper ,у меня такое тоже случалось несколько раз. Включаешь передачу ,а машина не реагирует.Подергаешь коробку в нейтраль и на передачу несколько раз,все нормально. Вчера говорил по поводу этого косяка с мастером,вроде довольно толковым.Он сказал ,что это вообще не проблема.У механики такое бывает не реже,просто зубья коробки иногда не заходят друг за друга и коробка не схватывает.Поскольку Изя- та же механика эта проблема свойственна и роботу.
Добрый вечер. можно вопрос?Дело в том что на прошлой неделе я возила машину на адаптацию поменяла Модуль зажигания свечи и дачик в тормозной педали. до этого она ездила и при переключение скоростей с перввого по четвертый сильно дергалась и наоборот.а с 1 на 2 ую ей вообще было тяжко и рычала дергалась потом толчками и рывком переходила. и толчки становились сильнее и сильнее после того как я в дороге могла находится более 2 часов тоесть когда она нагревалась.После адаптации вроде все нормализовалась но после часа езды с 1 и 2 и 3 она сильно резкими толчками дернулась загорелись множество датчиков и заглохла. потом ее завела и опять поехала к диагносту он посмотрел и там было показано сброс адаптации или не прошла программа. мы открыли копот и вывезли на улицу чтоб остыла машина . через 30мин он снова загрузил программу. там говорилось что все нормально что адаптация прошла успешно. хоть он ничего ни делал. ошибок ноль.Подскажите что мне делать? Спасибо
Читайте также: