Опель астра j закипает антифриз

Обновлено: 02.07.2024

При первых признаках перегрева, если загорелась сигнальная лампа перегрева двигателя, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. разд. Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира – нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Он должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте его натяжение (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов). Если произошел обрыв или ремень изношен настолько, что автоматическое натяжное устройство не обеспечивает нормального натяжения ремня, замените ремень (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

6. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

7. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, становится выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание на то, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения…

…окисленные контакты в колодке жгута проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление вентилятора или сгоревший электродвигатель.

8. Замените плавкую вставку №42 (показана на фото стрелкой) в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены плавкой вставки вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

Если электродвигатель начал работать, неисправны электропроводка, предохранитель или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет – также неисправны электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранитель и электродвигатель неремонтопригодны, замените их (см. разд. Электрооборудование).

В пробке расширительного бачка установлены два клапана – впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления – более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

В общем ситуация такая: вышел из машины и увидел пар из под капота, открыл капот, а там весь двигатель антифризом уделан и расширительный бачок полон доверху и в нем антифриз кипит. Машина остыла антифриз из бачка ушел обратно в радиатор. Долил литр, доехал до дома, посмотрел опять антифриза в бачке нет. На след день еще литр залил, поехал, доехал до работы и опять антифриз в бачке кипит. Поехал в сервис, там все осмотрели и сказали - машину перегрел и антифриз начал кипеть, течи у тебя в системе нет, открыли пробку радиатора, а он пустой и сказали когда кипел много выкипело, и поэтому когда заливаешь в бачек, вот она и уходит в радиатор, в общем надо и в радиатор и в бачек налить и все будет хорошо. Долили и в радиатор и в бачек, завели вроде все работает збс. Но в это я как то смутно поверил, что кипит только из за этого, ну да ладно подумал - сервисменам лучше знать. Проехал 40 км до дома, открыл капот бачок опять полу пустой и пол двигателя в антифризе. Что это может быть? Почему так? Раньше в 6ти часовых пробках стоял в +30 со всеми световыми приборами музыкой кондеем все работало нормально. Так же он посмотрел на щуп в сервисе и на крышку масло заливную сказал все збс и прокладка целая.

Opel Astra Клуб - Форум Опель Астра > Технический Форум > Топливо и эксплуатационные жидкости > Ребята выручайте астра 1.6 115, выкидывает антифриз из бочка расширительного,

Ребята выручайте астра 1.6 115, выкидывает антифриз из бочка расширительного, крышку менял, термостат в рабочем состоянии не троит не дымит, а просто выбрасывает можно сказать закипает температура двигателя 89-95, вентилятор не включается, грешу на датчик температуры то что он не правильную температуру показывает и неправильные данные мозгам подоет и поэтому вентилятор не включается.

Отвечу сам себе.
В моем случае сдохла крышка бачка. Ослабла пружинка клапана и давление в бачке не создавалось. Старая крышка продержалась 5 месяцев, производитель был Topran, сейчас поставил Gates.

У меня такая же проблема, уже второй раз закипел, выдавило антифриз. В бачке полный, а в толстой шланге пусто, которая от термостата вперед идет

1. народ, привет. Как увидеть температуру двигателя?
2. машина закипает - индикации на панели нет, вентилятор не включается, жидкость выдавливает через горловину. При сдергивании термодатчика вентилятора - начинает вращаться (быстро, поскольку скоростей и режимов не знаю, то точнее сказать не могу). Датчик поменял - проблему не решило.

люди говорят, что прокладка теплообменника на замену, а после может и термостат. Много денег на ремонт нет, а до ямы и нормального ремонта боюсь на такой не доеду. Опелем владею меньше полгода, машины толком не знаю. Посоветуйте, как проблему решать. Ну и человеческие сервисы в Спб.. Спасибо

Режим Setting: при включенной магнитоле удерживаем кнопку Setting пока не пикнет в динамике (3-5сек), потом листает кнопкой ВК. Coolant - это и есть температура двигателя.
Этот режим для дисплеев GID (графический) и CID (цветной). Как на двух и трёх строчечном - не знаю!
При неисправности термостате должна быть ошибка . Ошибки смотрим педальным методом: при выключенном двигателе нажимаем педали газа и тормоза. Включаем зажигание (не заводим) и ждём 3-5 секунд. Вместо пробега появятся коды ошибок на дисплее одометра.
Читайте больше форум и пользуйтесь кнопкой ПОИСК. Удачи!

на трёх строчечном всё тоже самое . Кнопкой "ВК" выбираешь в нижней строке "V"-скорость, рядом справа "T"-температура. Дальше листаешь появляются ошибки активные и в истории. 3229885, Выбрал температуру и Вперёд на яму с перекурами ,2-я скорость должна включатся при 112, при 120 срабатывает аварийная лампа на приборке. 3229885, Лучше в профиле написать нас. пункт , модель дв. и год.

мужики спасибо, все получилось. Из этой информации которая полезная еще? где можно расшивроку для трехстрочного дисплея глянуть?

Здравствуйте ,столкнулся с такой проблемой . Если такая тема уже есть ,подскажите где её найти ? Не грелся двигатель ,поменял термостат ,старый пришёл в негодность ,рассыпалась резинка . Поставил новый ,залил антифриз ,появилась другая проблема ,антифриз выбрасывает хоть при закрытой крышке хоть при открытой . Думал по началу пробка ,печка дует то теплом то холодом использовал уже три 5 л канистры и всё выбрасывает ,думаю что пробка уже ушла бы . Глушу двигатель ,через некоторое время сжимает патрубок после термостата на радиатор ,такое ощущение ,что он вообще пустой ,хотя двигатель нагревал и циркуляция по большому кругу происходила .Кто сталкивался с такой проблемой ? ЗАФИРА Б 2012Г 1.8 ,140 лс

_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь

Моя Родина-Россия, мой дом-Украина

_________________
Зефирка 1,8 МТА 2008 72 тыс. км все только впереди. Уже чуть позади: 188 тыс. км Пошел третий круг! 222 тыс.
Спейсик Мицубиси Спейс Стар 1999 261 тыс. км 210 тыс. км он со мной в России
Трудяга ИЖ-2717 2001 312 тыс. км (. ) движок зверь: даже кольца не менялись, но прет

Ни чего толком не нашёл.Термостат менял..крышку бачка так же поменял.. Была здесь в теме одна зацепка.. писали что шланг пустой.. от термостата к радиатору и все ответа не было..

Пробка и оригинальная работает..и вчера еще одну покупал не родную..но хорошего качества..может из за патрубка быть который от термостата идёт к радиат..мне кажется он какой то мягкий больно..при остывании его сжимает..буд то не хватает сил на с рабатывания клапана в пробке..и еще вчера немного вычитал для себя ..антифриз который я залил.. температура рабочая у него..от -40 до +106..а термостат откр. на 105..может все таки не успевает термост..открыться..закипает и выбрасывает..вот от этого и патрубок пустым становится..не знаю даже что и думать. я ее купил недели две назад..машина нравится..но проблем уже под накопилось.таких проблем с другими машинками у меня не было. и теплообменник какой то тут стоит..вообще к чему его тут поставили. может что и подскажите..Спасибо..

а вот антифриз нужно залить качественный. у них рабочий диапазон от -40 с чем-то до 108. 110 при атмосферном давлении. Соответственно при исправной крышке давление в системе более 1 атм и температура кипения поднимается до 120. 125 градусов.
Тест
я лью этот

Кто сейчас на конференции

Каждый автовладелец в процессе эксплуатации машины сталкивается с загадочной проблемой: уровень антифриза в бачке падает до критической отметки, а долив новой жидкости проблему решает далеко не всегда. Разбираемся, в чём секрет бездонного бачка, и ищем возможную поломку по характерным симптомам.

Почему снижается уровень антифриза

Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель.

Современный антифриз - это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.

По теме

Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.

Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.

А может, течь?

На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.

Шланги и патрубки

Радиаторы

По теме

Помпа

Корпус термостата

Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом - антифриз может попадать в масло, и наоборот.

Прогар прокладки ГБЦ

Наконец, мы добрались до чрезвычайно неприятного дефекта – прогара прокладки головки блока цилиндров двигателя. Эта скрытая поломка гарантированно приведёт к колоссальным затратам на ремонт: антифриз уходит непосредственно внутрь движка – в камеру сгорания или систему смазки. Понять, что охлаждайка попадает в цилиндры мотора, можно по зловонному белому дыму из выхлопной трубы, очень чистым свечам зажигания и по отсутствию нагара на поршнях. О неладном оповестит вас и повышение объёма моторного масла, которое изменит цвет и консистенцию. На крышке маслозаливной горловины можно заметить характерную эмульсию.

Трещина в блоке

Трещина в головке или блоке цилиндров приводит к аналогичным последствиям. С той лишь разницей, что заменой прокладки и шлифовкой привалочных плоскостей здесь уже не обойтись. Этот дефект обычно тянет за собой замену всего мотора в сборе, поскольку менять крупные дорогостоящие элементы двигателя по отдельности финансово нецелесообразно.

Читайте также:

Опель астра j закипает антифриз

Навигация

Кто сейчас на конференции

Почему снижается уровень антифриза

По теме

А может, течь?

Шланги и патрубки

Радиаторы

По теме

Помпа

Корпус термостата

Прогар прокладки ГБЦ

Трещина в блоке