Опель астра нет зарядки на холостых оборотах

Обновлено: 07.07.2024

Отзыв владельца Opel Astra H — визит на сервис. Не получается у опеля долго ездить без поломок. Вылезают детские болячки, которые не то что бы сильно напрягают, но из за них ты остаёшься без машины на несколько дней. Зарядка пропала несколько дней назад, пост с запозданием)

День первый.
Едем в Новомосковск по работе, приезжаем и я замечаю что го…

Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Нет зарядки, генератор рабочий, упр. возбуждением по схеме должно идти с эбу, его нет, провод от генератора до эбу целый, куда копать?

Как генератор проверил??Зарядки постоянно нет или периодически с выскакиванием р0621?Проверь хорошенько разъем на генераторе и контакты внутри под крышкой.Ну а в целом варианта 2 либо реле регулятор либо эбу.

Изменено 17 января 2013 пользователем sasha-01

Если до завтра подождешь скину карту проверки из тиса,сейчас нет под рукой,хотя на мой взгляд результат очевиден

если ошибка р0621 я щас могу те карту сделать из тис2000

а вобще есть или нет ошибки и какие?

подожду конечно, по двс только р0621-08 заводится плохо, на морозе вообще не запустишь, эл.термостат не включается

проверку по тису посмотрел, проверю завтра, отпишусь

Я думаю, с зарядкой всё ясно. Резистор можно там насовсем оставить, только подключить его нормально – не на аккумулятор а на клемму 15. Резистор от 50-ти до 100 ом.

А с блоком не совсем всё понятно. Можно для начала прозвонить цепи питания и массы на разъеме блока.

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

проверку по тису посмотрел, проверю завтра, отпишусь

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

Я же понял что вы проверку сделали и каков результат? что где не идёт на каком этапе проверки не те показания?

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

А без резистора не горит, что ли?

В автодате нашел только схему по двиглу. Насколько я понимаю, блок двигателя связывается со щитком по CAN шине.

Может быть два варианта – либо индикатор работает по информации с шины CAN, либо по информации с интегралки на генераторе. Раньше было – с интегралки, а сейчас – хрен его знает, честно говоря. С этим новыми автомобилями – чем дальше в лес, тем больше дров, как говорится.

Может тогда попробовать такой “экслюззивный” вариант – на D+ генератора кинуть напряжение через диод+резистор, последовательно, а напряжение взять прямо с ГР, и при этом провод со сороны ЭБУ не перекусывать

Я же понял что вы проверку сделали и каков результат? что где не идёт на каком этапе проверки не те показания?

не схожие показания с тисом именно на контакте эбу

А без резистора не горит, что ли?

В автодате нашел только схему по двиглу. Насколько я понимаю, блок двигателя связывается со щитком по CAN шине.

по кану приборка с эбу общается, вообще все началось с того, что хозяин авто купил акб новый мутлу, поставил на авто и началось то одно то другое, держит акб 11,3 вольта, зарядку не принимает, я два раза управление в заряднике чинил…, другим пробовал, тепловик вышибло, думаю из-за акб эбу сдох, отдам авто клиенту, рука не поднимается на эбу чела развести, неуверен…

пиши мне поможем с тем чтоб быть уверенным!!

в тис2000 должно всё правильно быть если тис не кривой

не схожие показания с тисом именно на контакте эбу

А зачем разводить – просто нормально обрисуйте ситуацию. Так и так, мол, проблема в блоке, зарядку можно сделать, но есть ньюансы …. Хотите – покупайте новый блок, хотите – можем поэкспериментировать с этим.

А аккумулятор Мутлу, если он на гарантии, можно было на шею продавцу повесить, и причём, легко.

Чтоб быть уверенным на 100%, кстати, можете зайти через диагнозу в просмотр параметров двигателя, и посмотреть, активирован D+ или нет. Если активирован, а сигнала на проводе нет – значит однозначно проблема в блоке.

Можно еще попробовать через тест ИМ активировать D+. Если активируется а сигнал отсутствует – см выше.

Я думаю, там или дорожка внутри блока перегорела, или драйвер линии D+ – микруха, транзистор и т.д. А блок, насколько я помню, не ремонтируется, т.к. залит по уши силиконом.

Хотя, чёрт его знает, может и ремонтируется, но лично я не знаю чем безболезненно удалить силикон.

Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.

В общем я заметил, что когда долго машина работает на холостых, то высасывается полностью аккум. Померял напряжение на холостых оборотах - 12,2 В, на 2000 об - 13,5 В.
Поменял щетки на генераторе (были изношены до предела). Поставил генератор на место, завел - напряжение на холостых 14,5 В, на 2000 об тоже 14,5В. Проехался немного. на холостых напряжение 12,2В но на 2000об по прежнему 14,5В. И по прежнему высасывает на холостых весь аккум(((
Кто сталкивался может с таким? Я понимаю что проще контракный генератор взять, но ждать 2 недели не хочется.
Варианты у меня такие: регулятор напряжения либо диодный мост, либо х.з. что еще.

P.S. Самое интересное что я снимал 2 раза генератор и оба раза сразу после установки его на место и первого запуска двигателя напряжение на холостых - 14,5В, а вот потом уже 12,2.

Насколько я знаю на холостых аккума не очень заряжается. У меня в мороз машина час на холостых стояла - так я кнопкой двери открыл - машина заглохла. Отсюда и вывод.

У меня было такое, порядка 11-12 В гена выдавал на холостых. В конце концов гена просто умер прямо на трассе за 60 км до города, за неделю перед смертью выдавал 10,5 В. Вылечил заменой - взял на разборе за 2,5k. Может и дорого, но выбора не было - доехал до разбора на аккумуляторе, и там заглох.

На холостых оборотах - 12,2 В это напряжение заряженного аккумулятора.
Требуется ревизия контактов генератора.

На холостых оборотах - 12,2 В это напряжение заряженного аккумулятора.
Требуется ревизия контактов генератора.

Дак я знаю, что 12.2 это напряжение аккума, т.е. приход с гены вообще 0! На гене всего один контакт, который идет на акукум. Он в полном порядке.

На холостых оборотах сними минусовю клему с аккумулятора, если заглохнет попробуй добавить газу и еще раз снять, если все равно глохнет - диодный мост и регулятор напряжения. Если на ХХ при снятой клеме не глохнет, то только регулятор.
ИМХО регулятор полюбому менять, а раз полез то уж лучше наверняка, диодный мост смени тоже. Сами катушки редко выходят из строя и со временем не теряют своих свойств, не вижу смысла брать контракт, если проблема только в напруге.

На холостых оборотах сними минусовю клему с аккумулятора, если заглохнет попробуй добавить газу и еще раз снять, если все равно глохнет - диодный мост и регулятор напряжения. Если на ХХ при снятой клеме не глохнет, то только регулятор.
ИМХО регулятор полюбому менять, а раз полез то уж лучше наверняка, диодный мост смени тоже. Сами катушки редко выходят из строя и со временем не теряют своих свойств, не вижу смысла брать контракт, если проблема только в напруге.

Мне тут контрактник подгоняют за 1000р. Менять регулятор и диодный мост я не вижу смысла, т.к. оригнал - очень дорого, а если неоригинал - то лучше уж контракт.

Ну это ты зря, три года езжу на регуляторе и мосту от UTM - никаких проблем. У меня контракт вызывает больше сомнений, не факт что он проходит столько же. Реально смысл в контрактние есть если с катушкой, подшипником, маховиком чтото случилось, а диодный мост и регулятор это т.н. расходник, учитывя размещение генератора. Я давно подумываю поставить экран перед ним, уж очень много говна на него летит.

Всем привет! Дабы не плодить ветки, подскажите, хочу поменять гену, поставить контрактный. Машина - старлет ер82, 92 год, двигун 4е-фе. С какого двигателя еще подойдет без переделок или с минимальными? С 4а-фе встанет? Спасибо!

Всем привет! Дабы не плодить ветки, подскажите, хочу поменять гену, поставить контрактный. Машина - старлет ер82, 92 год, двигун 4е-фе. С какого двигателя еще подойдет без переделок или с минимальными? С 4а-фе встанет? Спасибо!

У меня двиг 3Е(ген с большой круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной почти, только +12в получается в самом низу(года 3-4 езжу без вопросов). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А смотреть надо по крепежу.

Ребята, дурью не майтесь.
Гена на холостых выдает минимум 13,5, и на холостых он ЗАРЯЖАЕТСЯ только если напряжение на нем ниже указанных 13,5. В реале гена может выдавать и больше (вплоть до 15), даже на холостых, но напряжение выравнивает диодный мост. Так как при 14,5в аккум начинает закипать. Поэтому стандартный вольтаж - 14,5. Это эталон. То есть 14,5 должен держать как на холостых, так и на оборотах. Одно только НО. При включении нагрузки вольтаж падает вплоть до 12,5 - это если врубить дальний, печку, вентиль. Но в принципе оно и понятно - вольтаж отбирают потребители. В ответ на это клапан поднимает обороты дабы компенсировать потери. Отсюда следует что ниже 13,5 без нагрузки с гены приходить не может! Если ниже - гена дохлый и вообще напряжение не дает. 12,2 в это вольтаж разряженного аккумулятора. Заряженный от гены на заглушенной машине около 13,5в. Заряженный от сетевой зарядки в районе 14-14,5в. Гена специально слегка (в районе 10%) недозаряжает аккум - дабы избежать закипания.
Отличаются гены друг от друга только силой тока. Ставил себе от марка. По фишке подошел. Выдает 90ампер. То есть при включении фар, печки просаживаться не так сильно будет как штатный. Но в принципе те же яйца только вид с боку. И пихать сложнее - он тютелька в тютельку пролазит за пихлом.

да у меня гена уже давно глючит. на хх при включенном ближнем, фары горят тускло. стоит газануть - яркость увеличивается. мерял напругу на акб с включенными потребителями - порядка 12,5 в. маловато. так что решил менять.

День первый.
Едем в Новомосковск по работе, приезжаем и я замечаю что го…

Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Изменено 17 января 2013 пользователем sasha-01

если ошибка р0621 я щас могу те карту сделать из тис2000

а вобще есть или нет ошибки и какие?

проверку по тису посмотрел, проверю завтра, отпишусь

А с блоком не совсем всё понятно. Можно для начала прозвонить цепи питания и массы на разъеме блока.

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

проверку по тису посмотрел, проверю завтра, отпишусь

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

Я же понял что вы проверку сделали и каков результат? что где не идёт на каком этапе проверки не те показания?

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

А без резистора не горит, что ли?

В автодате нашел только схему по двиглу. Насколько я понимаю, блок двигателя связывается со щитком по CAN шине.

Я же понял что вы проверку сделали и каков результат? что где не идёт на каком этапе проверки не те показания?

не схожие показания с тисом именно на контакте эбу

А без резистора не горит, что ли?

В автодате нашел только схему по двиглу. Насколько я понимаю, блок двигателя связывается со щитком по CAN шине.

пиши мне поможем с тем чтоб быть уверенным!!

в тис2000 должно всё правильно быть если тис не кривой

не схожие показания с тисом именно на контакте эбу

А аккумулятор Мутлу, если он на гарантии, можно было на шею продавцу повесить, и причём, легко.

Можно еще попробовать через тест ИМ активировать D+. Если активируется а сигнал отсутствует – см выше.

Хотя, чёрт его знает, может и ремонтируется, но лично я не знаю чем безболезненно удалить силикон.

Всем доброго дня, очень прошу помощи, объездил уже нескольких электриков, толку 0.

Заметил что у меня детектор радаров показывает низкое напряжение сети. Посмотрел напряжение через бортовой компьютер, проседает в движении до 13,2.

Подсказали что может шалить минусовой провод. Он действительно грелся. Открутил, зачистил его на стартере и на генераторе. Эффекта нет.

Дальше сделал дополнительную массу на двигатель. Поначалу все было в норме. Напряжение было стабильно 14,1-14,3 и в движении и на холостых.

Затем опять заметил что на холостых напряжение начало проседать до 13,5 - 13,6. В движении 13,8 - 13,9. Стоит заглушить и завести авто повторно: 14,1 - 14,3.

Я больше не знаю куда еще смотреть. Подскажите пожалуйста что еще может быть?

Подшипники генератора,слабо натянутый ремень,просадка по +су как между батареей и генератором так и батареей и ЭБУ,и/или приборной панелью,кончается батарея,врет ваш показометр по напряжению.
В общем вариантов еще тележка а в чем собственно ваша проблема,не заводится из-за батаеи,гарантию не дают,как проявляется кроме показаний вашего показометра.

АКБ периодически не дозаряжается, индикатор горит черным, минусовая клемма АКБ греется.
Напряжение мерил электрик параллельно с показаниями БК, расхождений не было.

На глазок батареи не обращайте внимания(это на будущее),если греется клемма может проблема в клемме,или в методе соединения провода с клеммой?Если электрик замерял,какое падение напряжения между -сом Генератором. и АКБ,и между +сом и Г.
При включении вентиляторов отопителя/охлаждения и происходит просадка.

Читайте также: