Опель корса д после замены цепи гудит
Обновлено: 08.05.2024
У меня в ноябре затарахтела, я в Джемку поехал. Причина была в свечах и низкой компрессии в одном из цилиндров. Двигатель промыли, свечи заменили. Теперь всё океюшки.
Галченок
Митькас, мне про свечи тоже говорили, двигатель промыли и нормально месяца 2 ездила, а теперь опять тарахтит, тише конечно, но тарахтит.
Митькас
Может причина в бензине? Моя машина очень не любит Лукойл и заправки Валерия. Обожает Башнефть и хорошо относится к Н2 и Гаспромнефти.
На Валерии заправлялся 2 раза и потом в плюсовую температуру с 3 попытки заводился. Двигатель сильно тарахтел пока не разбавил другим бензином.
Галченок
Митькас, я год заправлялась 95 Лукойл, на первом ТО в полюсе сказали что бензин плохой и что бы я 92 заправлялась, я перешла Н1 уже 2 года на нем
SWIFT
склонен больше к мнению Нафани, потому как у меня при запуске на холодную после длительной стоянки всегда 2-3 секунды потарахтит: а потом сколько не заводи, нету этого. Причем зависимость от бензина, свечей и прочего выявлять пробовал - не зависит.
Так что думаю, с ремонтом морды закончу, займусь этим вопросом
Нафаня
SWIFT
ой, как хочется к вам на годовщину, но когда с этим вопросом получиться, не знаю, так что если появится заказчик, не держи гидрокопенсаторы .
maxik072
Member
У моеи машинке пробег уже 100 000, и тарахтит как трактор на прогретом двигателе!
Что делать? Менять цепь!
Milka
maxik072, я меняла в прошлом году - в этом году таже фигня, простите за мой французский.. тарахтит как трактор. каждый год менять цепь? Хм.
maxik072
Member
Александра
New Member
bogodukhov
New Member
Да не вся проблема в цепи. Цепь тарахтит ничтожно тихо,по сравнению с опелевской системой твин пот. Это заслонки находящиеся в впускном коллекторе. Почему с пробегом юольше тарахтит? нагар и налет на этих заслонках. Коллектор разборный. не верьте! Я свой снял, почистил и собрал за выходные. Причем дома и без гаража. Машина стала и отзывчивей и тише несколько. Сильно на тарахтении не зацикливайтесь, ну если зажигание конечно исправное. Так что в большей степени тарахтит не цепь. Кстати твин пот можно отключить. по теории незначительно возрастет расход. примерно 0,4-0,6л на 100. и увеличится тяга на низах.
сильный стук на холостых около впускного коллектора, провалов нет, с тягой нормально ..пробег 100000.
Когда покупал не проверял что ли.
на форуме недавно. копировать не умею(
на (XER)ах у них болезнь с системой газораспределения, только так толком и не выяснили то ли клапана то ли шестерни виноваты 1.6 xer и 1.8 xer до 2008 вроде были с "браком" по поводу 1.4 не знаю. Ошибок нет никаких? чек или машинка с ключиком не горит?
едет хорошо. проблем нет. никакиз звуков и шумов посторонних. но на холостых((
У меня на астре 1.8хер все 5 лет движок на холостых тарахтел как дизель. Забил и считал приятной изюменкой. За все время ни на одном то и сервисе никто на это внимания не обратил.
ну тогда и гадать смысла нет едь в СТО можешь еще про диагностировать (только не знаю получится ли на корсе) нажми газ и тормоз, и не отпуская держи, и включи зажигания и на приборке где километраж должны высветится номера ошибок. 001161 и 001463 если, то готовься к замене клапанов и если всё плохо, то и шестерней
Maguk на "хер" нету этого гемороя только на "хеr"
evgen954 писал(а): Купил Опель Корса 1,4 2007 года, работает как дизель. слышится стук при нагретом двигателе. Кто сталкивался с этим? что можно сделать, что проверить? Заранее спасибо!
Сталкивался, правда на астре. Болезнь XEP'овских движков: замена цепи, натяжителя цепи, направляющих цепи, шестерней распредвалов по состоянию (я не менял), возможно сальник коленвала, т.к. часто натяжитель портится от недостаточного давления масла.
У меня Шнива, все спрашивали, что дизель стоит?
Заменил масло синтетику на полусинтетику и поставил свечи с бОльшим зазором, звук мотора стал нормальным.
Может он и есть дизельный с европы притащили . мужик тоже купил цивика недавно потом только понял что гибрид.
evgen954 , Это тебе надо 100 % менять цепь и натяхитель, по возможности финансов в комплекте и направляющие все и успокоитель. На Астрах 1,6 - болезнь шестерни, (дороговытый ремонт как тут уже написали) У тебя же все проще. На время может помочь замена Масла на более густое, или замена гидронатяжителя, но не факт, вытягивается и цепь тоже. причем не зависимо от пробега, может и за 20 тыщ, может и за 100. Именно по этому она у тебя и тарахтит на горячую, потому что масло нагревается и становится жидким, т.е. не создает должного давления для натежителя, вот и тарахтит. Меня цепь с натяжителем и будет тебе счастье.
Замена цепного привода на Опель Корса является очень важной регламентной процедурой. На многих автомобилях данной марки установлен именно цепной привод. Он имеет определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является его прочность. В отличие от ремней, цепи практически не рвутся. Но и они нуждаются в периодической замене, так как цепной привод может растянуться, и это негативно скажется на работе всей системы. Цепи на Опелях устанавливаются однорядные. Серьезным поводом для их замены послужит скрежет, который появляется при включенном двигателе.
Когда менять цепь?
Примерный регламент замены цепи – 160 000 км. Но это совсем не означает, что пока автомобиль не пробежал такое расстояние, интересоваться состоянием цепи необязательно. Наоборот, проводить диагностические процедуры рекомендуется не реже чем через 25 000 км. В силу некоторых факторов растяжение цепного привода может произойти гораздо раньше установленного регламентом срока. Этому может быть несколько причин:
- использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
- повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
- неправильная установка расходника;
- при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.
Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.
Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.
Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:
- подошел к концу регламентный срок использования расходника;
- при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
- электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.
Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.
Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.
Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.
Замена цепи своими руками
1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля.
3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.
4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить.
5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку.
6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек.
7. Теперь надеваем новые расходники.
8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены.
9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.
10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика.
11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены.
12. Ставим на место клапанную крышку.
13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.
Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.
Видео
Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.
Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.
В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.
Шум от резины
Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.
Ступичный подшипник
Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.
Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.
Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.
Посторонние звуки от трансмиссии
Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.
Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.
Внутренний ШРУС
Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.
Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.
Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.
Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.
Читайте также: