Опель мокка дергается при наборе скорости причины

Обновлено: 05.07.2024

Машина заводиться нормально, какое-то время едет без нареканий, хорошо реагирует на педаль газа, через 5-7км(иногда) начинает"дергаться" то есть произвольно падают и поднимаются обороты, постепенно теряется скорость, при нажатии на педаль газа обороты еще сильнее падают как-будто нажимаешь на тормоз, может при повороте или снижении скорости заглохнуть(редко) при это заводиться с пол пинка. При этом останавливаешься постоишь 1-2мин. заводишь без проблем и едешь какое-то расстояние нормально(это может быть 1-2км, 3,5,7км). Поначалу подумали на не исправную пробку бензобака(думали что воздух не поступает в бак) заменили пробку 2 с лишним месяца проблем не было и вот опять началось "дерганье". Помогите найти причину такого поведения машины, где копать??

у меня такая фигня была кода контакты засахарились на бензобаке под задним сидением.почистил, и все заработало.

а еще такие же симптомы были когда кактлик начал забиваться, то есть когда газую, то обороты поднимаются чуток и начинают падать, как бы глохнет. помогло когда выбил каталик.

у меня такая фигня была кода контакты засахарились на бензобаке под задним сидением.почистил, и все заработало.

примерно похоже было пару лет назад на корсе. движку тогда перегрел
Спустя какое то время поездки по жаре не давала поднимать обороты выше 1500. потом прошло

примерно похоже было пару лет назад на корсе. движку тогда перегрел
Спустя какое то время поездки по жаре не давала поднимать обороты выше 1500. потом прошло

У нас кстати уже третья неделя пошла, как жара стоит за +33, возможно предыдущий хозяин и перегрел движок.

ОООООО ВИЖУ! Да у вас свеча в пятом цилиндре барахлит и карбюратор на озон дует!
Для начала модель двигателя и год выпуска как минимум.
По теме:
1. Если есть подозрение на пробку, то ее можно открутить и проехаться без пробки вообще (бензина в баке меньше половины)
2. Проверить В/В провода и свечи, катушку(ки) зажигания, трамблер, крышку трамблера, бегунок, уголек (последние 3 при наличии)
3. Проверить бензонасос.

Перемыкаешь TE1-E1 в диагностическом блоке под капотом. Включаешь зажигание, если есть ошибки CHECK должен заморгать. Потом заводишь и смотришь, он тебе будет отсчитывать коды, задержки между миганиями лампочки чека лучше в книжке посмотри.

каталик жэто катализатор. если честно тогда у меня даже тяга пропала, разгоняю на третьей, автомат переключает на четверую и не мог держать скорость, и сбрасывал на третью, даль ше хуж, так же было что с третьей на первую кидал и до тех пор пока не дошло до того что на первой передаче надо было проехать 3 км чтобы автомат переключил на вторую, но тогда у меня обороты не поднимались на нейтралке, сначала не выше трех, потом не выше двух, а потом и вовсе не выше тыщи. разобрали выпускной коллектор, и выдвинули диагноз "в возрасте 21 год катализатор скончался". провели операцию по его удалению и машина со свистом колес трогалась с с места, пока я вновь не научился трогаться на ней.

Врятли в зажигании дело, если бы в нем, то была бы какая то постоянность скорей всего.

Я так понимаю на холодную нормально едет, на горячую тупит ?

ОООООО ВИЖУ! Да у вас свеча в пятом цилиндре барахлит и карбюратор на озон дует!
Для начала модель двигателя и год выпуска как минимум.
По теме:
1. Если есть подозрение на пробку, то ее можно открутить и проехаться без пробки вообще (бензина в баке меньше половины)
2. Проверить В/В провода и свечи, катушку(ки) зажигания, трамблер, крышку трамблера, бегунок, уголек (последние 3 при наличии)
3. Проверить бензонасос.

4Е, 1991г., пробку откручивали и без нее ездили, свечи около месяца назад меняли, как можно проверить бензонасос?

проверяется по двум критериям, давление создаваемое в топливной системе и производительность.
давление проверяется обычно, под капотом, выкручиваешь фильтр топливный и вместо него подсоединяешь прибор.
производительность измеряется по средствам того, сколько литров в час способен перемолотить бензонасос.

Врятли в зажигании дело, если бы в нем, то была бы какая то постоянность скорей всего.

Я так понимаю на холодную нормально едет, на горячую тупит ?

Да, а тоже больше склоняюсь к этому, есть ощущение, что когда похолодает тогда не будет такого(это мое мнение)

во первых не поняла а "не понял", во вторых со сменой температуры может ситуация измениться. мое субъективное мнение.

пардон:-) но все же не надо упавать на температутру окружающей среды, япы не идиоты и расчитали так все, не зря ж датчиками утыкана машинка, соответсвенно все должно учитываться, если зависит от температуры и весомо, то значит проблема в датчиках. чем тыкать пальцем туда сюда, лучше смотреть воотчую знающему человеку, соотвесвтенно если не понимаете, то лучше в сервис, а то можно одно сделать, а целый ряд сломать.

Думала может получиться обойтись без сервиса, так как накладно это. может у кого была похожая ситуация и могли бы, что-то посоветовать?

Думала может получиться обойтись без сервиса, так как накладно это. может у кого была похожая ситуация и могли бы, что-то посоветовать

писал ранее "у меня такая фигня была кода контакты засахарились на бензобаке под задним сидением.почистил, и все заработало.

а еще такие же симптомы были когда кактлик начал забиваться, то есть когда газую, то обороты поднимаются чуток и начинают падать, как бы глохнет. помогло когда выбил катализатор."

если это дерганья похожи на то как будто провал мощности. то тянет то не тянет.
так же еще было когда бензонасос сдох, но это было вызвано плохой заправкой, так как слиты бензин даже не горел. так дергало у меня ,но через пару километров машина заглохла совсем и после замены бензонасоса все заработало.

но не советую все подряд менять, лучше отследить причины неисправности.
правильно писали. сначала под капотом перемкни контакты Те и Е1 между собой и включи зажигание, значок Чека должен моргать на приборной панели, если моргания постоянные, то все ОК, если то часто то редко моргать то записывай коды между кодами идет пауза. коды двухзначные, то есть первая цифра и вторая цифра. далее определяй что за ошибка.
дальше для профилактики сними заднее сиденье и почисти клеммы на бензонасосе которые сверху,разбирать ничего не надо.
если машина давно не обслуживалась, и эксплуатировалсь по принципу "когда сломалось тогда отремонтировал", то есть не было регламентных работ по замене ВВ, расходников типа топливный фильтр и т.д., то советую заменить, лишним не будет.

но всеж лучше в сервис, простая диагностика не дорогая, не более 1тыс руб, зато точно определят неисправность, а то глобальная замена всего в чем будет подозрение выйдет к большим затратам.

В общем предыстория. Ездил на море, когда ехал домой, километров за 100 до дома, машину начало подергивать при разгоне. Доехал. Еще пару поездок с тех пор было коротких - не прошло, я в процессе их "собирал улики".

Речь идет не о каких-то длительных "провалах", она именно дергается, как будто я на мгновение тапку с газа убрал и тут же вернул назад.

Вот что за две последних поездки вычислил:
- дергается только когда как следует прогреется. Километров через 20 пути это начинается, поначалу нет;
- дергается на любой передаче;
- дергается, когда машина идет в натяг - т.е. вот я еду по ровной дороге - все спокойно, 5-я передача, тут начинается горочка, изик еще на 4-ю не переключился, и машина начинает "с натугой" лезть вверх, вот в этот момент и дергается. Или если надо разогнаться достаточно быстро;
- дергается примерно до 2500 оборотов на тахометре. Если движок крутится быстрее - ничего нет;
- машина в целом едет нормально, т.е. какого-то падения мощности, "вялости" - не наблюдаю.

Чек не горит, никаких ошибок нет. Поиском искал, совсем похожего не нашел. Если плохо искал - потыкайте носом, пожалуйста, что почитать.

Ну и посоветуйте с какой стороны начать разбираться с этим счастьем. Что в первую очередь проверять и т.п. Буду крайне признателен.

Было подобное, на А-ке. Вылечилось заменой модуля зажигания. Модуль бы здоровый примерить и попробовать.

Меню

Основное

Главная страница

ФОРУМ

Правила на форуме

Частые вопросы

Информация

Посетителям

Рекламодателям

Партнеры клуба

Реклама

дёргается при разгоне и тупит

Привет всем. Подскажите на что могут указывать эти симптомы- на хх работает хорошо, при плавному ускорении тоже (в движении) всё гуд,но если газ в пол то после 3000 оборот тов начинается дёрганье и пропадает тяга. Даже на скорости 150 если бросить педаль акселератора и снова прижать, то он также дёрнется. Есть интересный момент, при утапливании педали (особенно в гору) ,реакции не заметно,но стоит чуть приотпустить гашетку и машина начинает лететь с невероятной легкостью. Ошибок на панеле не загоралось. Спасибо за внимание,хотелось бы узнать Ваши доводы.

_________________
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом". Глава 3 Книги Экклезиаста.
с 2010 по 2016 Зафира А;
Сейчас Hyundai Getz GLS 2007 1.4 АТ Midnight Gray Metallic Clearcoat *986**178;
Citroёn Grand C4 Picasso 2007 2.0 АМТ Nocciola Metallise *879**98;
Opel Astra J 2013 1.4 Turbo AT Black Metallic *313**178

У меня когда осыпался каталик она вяло набирала скорость без дерганий. А похожие симптомы были при проблемах с модулем и бензонасосом. Когда шли пропуски зажигания чек тоже не загорался. Надо посмотреть ошибки, возможно, есть по пропускам. Когда из-за модуля троила чек не загорался.
Надо начать со свечей, затем модуль на целостность и потом уже давление бензонасосом проверить.

Такая же хрень. Но я грешил на свечи пока не загорелся чек и на светофоре подтраивало , но не сильно. Ошибка вылезла пропуски зажигания в 4 цилиндре. Поменял свечи, троение прошло на ХХ, но при разгоне подтупливает и как бы троит что ли. Наверно модуль надо смотреть и лечить.

А у меня лежал старый модуль. Снял с него резинки и поставил который был на машине и все норм стало работать

У меня с такими симптомами умирал модуль (как Игорь описал). Все один в один, заменил модуль и поехала.

semik2006, мне кажется вы не втом разделе спрашиваете, зафиры а 2007 мых годов не бывает (gm1208021) это от бешки

Спасибо! У меня бешка. Просто нашел в этой теме такие же симптомы. Правильно я понял что в начале поменять свечи и если не поможет то модуль? Аналог можно брать? Самому модуль сложно менять? Где он вообще стоит?

semik2006, да, сначала свечи, если не помогло то модуль. Но это может и не помочь и затраты будут напрасными. Модуль можно и осмотреть, увидеть трещинки на резинках - они временно ремонтируются, способы смотрим поиск.
Модуль меняется и снимается просто, он под декоративной крышкой ДВС, что бы его снять скорее всего понадобятся головки torx - если там до вас никто винты на обычные не поменял. Аккуратно снять разъем, вытянуть модуль подкачиваниями и осмотреть, тогда же и на свечи глянуть можно - и нужно. Если менять модуль - можно ставить Valeo.

Кто сейчас на конференции

Итак, началось все месяца полтора назад, я стал замечать, что ИНОГДА, в движении, при полностью отпущенной педали акселератора, т.е. торможении двигателем, происходил грубый толчок в коробке при понижении передачи. Случаи не системативный, периодичности нет, ну было и было. Я знаю о возможных глюках современных АКПП, на бывшем Пежо хлебнул этого сполна.
Читал у ребят с Мокками, что есть проблема коробок, и часто решает просто обновлением прошивки, даже MadCat по-моему говорил об этом.

И вот 24 июля, мне звонит супруга и чуть не в слезах сообщает, что Мокка сломался, и она не знает что делать.
Что же произошло?
В движении, стрелка тахометра резко упала на 0 и прекратилась тяга двигателя, т.е. автомобиль продолжал ехать на скорости не выше 40км/ч, не реагировал на разгон и двигался рывками. Двигатель заглушили, попробовали завести заново, что удалось раза с 3го.
После, на парковке автомобиль простоял 20 минут, после чего я еще раз попробовал завести, и двигатель заработал как будто ничего не было.

Через 2 дня, ситуация повторилась, только на этот раз в движении произошел дикий удар где-то в коробке, стрелка тахометра упала на 0 и тачка перестала разгоняться. При этом я слышал как визжит двигатель и воняет жженым сцеплением.

У меня подходил срок очередного ТО45, и я решил сдать тачку пораньше, заодно и проверить коробку.
Отогнал я как обычно в Фаворит-Моторс на Коптевской (Москва, записался на след день с мобильного приложения без проблем.

Приехал, все расписал, подписал доки. Было воскресенье, поэтому мастер предупредил, что ТО сделают сейчас, а диагностику АКПП будут проводить в понедельник, т.к. гарантийный мастер не работает в выхи.
Лады, тачку сдал и уехал.

В воскресенье мастер перезвонил, и сообщил, что ТО сделали, но будут ждать гарантийщика, чтобы провести тестовые поездки, проверить уровень масла АКПП и наличие стружки.

В понедельник никто не звонил, поздно вечером мы начали суетить, почему нам никто не позвонил и не сообщил, как дела с тачкой, какова стадия ремонта и что с ней случилось.
Звонили в коллцентр, оставляли телефоны, чтобы нам отзвонились, т.к. на Коптевской всегда телефоны заняты. Нахабалили по полной — никто не перезвонил.
Утром вторника опять вставили конкретных люлей и пообещали обратиться к руководству.
Мне перезвонил мастер и сообщил, что ТО сделали еще в воскресенье, а проблему еще не нашли. Будут опять смотреть уровень масла и стружку.

В среду (прошло 3,5 дня) отзвонился уже другой мастер и сообщил, что машинку можно забирать, т.к. ТО сделано, но заказана запчасть на гарантийную замену, но ждать необходимо месяц! Запчасть, кстати, датчик коленвала (5 очкоф Грифиндора уходит maksimka116rus, который первый предположил неисправность).

upd
НО! Я специально спросил — А вы можете мне дать 100% гарантию, что причина этой фигни именно этот датчик? Мастер ответил, что датчик 100% неисправен, а поможет ли это решить мою проблему — неизвестно)))))

О чем сей басня, разумеется это был последний визит в эту компанию (к тому же в октябре кончается гарантия), и я манал держать на приколе тачку месяц.
Полистав каталог, оказалось, что вариаций датчиков тьма.
Поэтому требуется помощь зала, какой по вашему соответствует цена/качество? Разумеется платить 4К или 800р это разный порядок цен.

Читайте также: