Опель омега б стук двигателя
Обновлено: 18.05.2024
на моей машине стоит движок x20xev. вчера услышал стук из нее. утром завел, стука нет 2-3 минуты, потом появился периодический стук. Масло вся черная, и как-будто уже не масло. масло и фильтры меняю каждый 6000км на AcDelco 10w40. Масло не тратил вообще. после последней смены не смотерл. говорят что это из за гидроклапанов, которые управляются маслом. И вконце вопрос: есть кто нибудь с такой проблемой и как боротся с ним?
совет.. Покажи машину человеку, который разбирается в двигателях и машинах.. Не лечи геморой через интернет.
mrakus
Подскажи сколько должно быть давление на 2.0, на горячую на холостых померил 0.95 кг/см. Что то инфу поиском не могу нарыть.
нормальное у тя давление, не переживай. 0.7 и ниже уже неочень. при том что датчик срабатывает на 0.3
mrakus
Ну дак лампа долго не тухнет, ставил другой датчик чуть получше. Лампа погасла и все без морганий и прочих заморочек а при запуске секунды четыре горит, бывает сразу вырубается. пробку выкручивал на клапане, как то на мой взгляд пружина слабовата от руки назад без проблем, прослабнуть не могла ?. Обороты до двух тыщ подымаешь и за три с не большим давление подымает. leon1180
у меня на прошлой давило три очка.
katalll
Почему лампа то не тухнет долго? на датчике написано 0.33 -0.55 по факту кажет 0.95 мерил двумя манометрами показания одинаковые. Ясно что вскрывать и либо капиталить либо насос подменить. Продавать собираюсь, говно втюхивать не охота.
Mitriu ну не тухнет, т.к. не накачать насосу сразу, а уж почему тебе самому разбираться. кстати, какое масло льёшь? я бы для начала сменил на более вязкое.
katalll
Сменил GM синтетику на Эссо полусинтетику, все так же осталось. Мотор как часы работает, масло от замены до замены. Насос сильно заморочено менять не подскажешь?
Mitriu думаю насос сменить будет полегче, чем вкладыши без снятия мотора :) , прикинь сразу не пора ли менять ремни, помпу, ну и не забудь сальник коленвала, прокладку. насосов 2 вида, не ошибись. может маслоприёмник отвалился или засорился? :)
katalll
ГРМ поменян комплектом, насос я так понял у меня на ресте с овальным отверстием, прокладку под насос сразу брать ?в комплекте не идет?
Mitriu ну уж не знаю, может в том варианте, который купишь, будет прокладка и сальник. в оригинале - вряд ли.
katalll
Ну да ладно, цена у неё копеечная. Благодарю всех за помощ, дальше вскрывать а там по ситуации. :D
Ммм. я чего не понимаю? Давление масла должно быть 3 бар. На хх.
Рекомендую почитать темы, но, т.к. сам понимаю, что это погребено тонной другой инфы, объясняю. Лампа стала странно моргать, плюс стук. Заменил комплект гидриков (до этого отдал машину на замер, сказали, что 3 бар, объясню потом). В общем, выезжаю с сервиса (они еще и колпачки и сальники поменяли). Стук, шопипец. Я к ним (а почему в другом сервисе мерил? А потому что в этом, у официалов, вышел из строя манометр, честно сказали). Ну возвращаюсь, у них - новый манометр, они к нему, а картина такая - 2 бар на ХХ и 0 на газе. Снимают поддон, и, о чудо! За неделю до этого чистил маслоприемник (в еще одном сервисе), ну, в общем, ситуевина такая - ни фига мне почистили, тупо бабло сп :arrow: ли, маслоприемник забит остатками предыдущей прокладки клап-крышки (она там вся из кусочков и герметика была), и немного подмят. Выправили поддон, прочистили все, давление 3 бара и не колышется. (откуда взялось 3 бара у замерщика? Так он не стал мерить. Просто сказал инфу).
У меня на одном русском дрыгателе была такя трабла. холостые-металический стук, даешь газу-стук пропаает и загарается лампа давления масла. Отвалился кусок успокоителя цепи и лежал под маслоприемником. Холостые он подпрыгивает и стучит, газу-затыкает маслоприемник.и т.д. Так что у нас мастера есть еще те.=)
Сколько цифр - и не одной, :arrow: , правильной.
Монтёр
Минимальная - это значит, что ниже некуда. Т.е. - если ниже - выкидывай двигатель (может, мы еще будем считать расход масла в 1 литр на 1000 нормальным? А так сказано ведь, что это все нормально). А номинально - 3 (ну или у меня двигатель странный). При чем, 3, на сколько я помню, это из ТИС (по крайней мере, я не сам эту цифру придумал, мне ее в 2-х сервисах назвали. Один из них - официалы)
Всем привет.О проблеме,начну с начало.Ехал на подьем,провал в тяге,дотянул до конца подьма.Стал на обочине заглохла.На стартер,завелась сразу на со стуком.Доехал домой,с глушителя легкий сизый дымок,мощность упала .Начитавшись разных форумов и послушав мотористов местных,решил снять мотор и посмотреть на колено.В маслоприемнике ошметки успокоителя ббв,очень много.Перед этим при утреннем запуске мотора видел что лампочка масла тухла секунд через 3-5,думал масло пора менять(1000 до замены,лью MOTUL X-Cess 5W-40).Открутил бугеля ,центральный был покоцаный,остальные и шатунные нормальные.Колено целое ,возил шлифовщику ,промерял,сазал можно не шлифовать ,все в допуске.Поставил колено,новые вкладыши(колбеншмит стд).Прокладки ,сальники все новое.Голову не трогал.Собрал завел и опять стук.Заводится с пол оборота ,что на холодную что на горячюю.Поехал по СТО,все в один голос -стучит топливная или форсунка.Снимаю форсы,меряю давления впрыска,1.2й цилиндр 190,3.4-215.Сопла все дуют.Сегодня заказал распылители и поехал купил эндоскоп.При осмотре обнаружил блестщие места на поршнях (2и3 ,первый и четвертый не смотрел ,не хотел крутить колено) от клапанов.Все метки перед первым разбором стояли на месте.При сборке все метки были выставлены по штырям.А теперь вопрос-как такое могло случиться и что теперь дальше делать?Снимать головку?Ставить толще прокладку?
Вопрос заключается в следующем: При работе двигателя раздается отчетливый железный стук, кажется в районе дальнего цилиндра. Под машиной слышится отчетливей, по ощущениям в районе сцепления. Видео нет, но при самостоятельном поиске в инете вылазиет ряд видюх, с этим стуком.
Обращаюсь к владельцам 4-цилиндровых бензиновых омег- я так понял что эта хрень на каждой второй машине встречается. Куча форумов, но никто конкретного ничего не написал. Кто разобрался?
2-литровый мотор Ecotec появился в 1994 году. Он создан на основе чугунного блока цилиндров, имеет 16-клапанную легкосплавную ГБЦ. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень. Также на данном двигателе нашла применение система рециркуляции отработавших газов.
X20XEV – это совершенно обычный гражданский двигатель. На его основе был разработан турбированный 200-сильный мотор. Поэтому нередко владельцы атмосферного мотора X20XEV превращают свой мотор наддувный, хотя при этом от оригинального мотора остается только блок и ГБЦ.
Двигатель X20XEV устанавливали на модели Opel Vectra A и B, Opel Astra F, Opel Calibra и Omega B.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2,0 Ecotec, снятого Opel Omega B 1999 года выпуска.
Датчики положения коленвала и распредвала
Датчики положения коленвала и распредвала с возрастом выходят из строя. Во многих случаях они сперва начинают барахлить. При этом фиксируются ошибки P0335 и P0340, соответственно для коленвала и распредвала.
Из-за датчика положения коленвала мотор глохнет или заводится после прокрутки стартером в несколько секунд. Из-за неполадок датчика распредвала двигатель работает нестабильно, с провалами мощности.
Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода
Двигатель Opel X20XEV управляется дроссельной заслонкой с тросовым приводом и потенциометром (датчиком) ее положения. Такая простая заслонка служит очень хорошо, проблем не создает. Но возможен выход из строя датчика ее положения, о чем говорит либо ошибка, либо неадекватные реакции мотора на педаль акселератора. То есть, заметные паузы или полное отсутствие реагирования на педаль.
Чаще всего хлопоты вызывает регулятор холостого хода. Здесь шток регулятора приводится не шаговым электромотором, а соленоидом. Этот так называемый регулятор моментного типа.
Из-за подклинивания клапана регулятора холостого хода двигатель может глохнуть при отпускании газа, также обороты холостого хода могут плавать или держаться на слишком высоком или низком уровне.
В большинстве случаев помогает чистка клапана регулятора: обходной канал и клапан засоряются маслом и сажей, которые присутствуют во впускном коллекторе. Если регулятор загрязняется быстро, буквально за пару месяцев, то надо проверять систему вентиляции картера. Об этом расскажем далее.
Также немало сажи и масла попадают в корпус соленоида. Самые смелые владельцы и сервисмены развальцовывают корпус регулятора и вычищают соленоид. После такого вмешательства и сборки регулятор нужно настраивать, а именно настраивать прижим штока клапана к сердечнику соленоида.
Система вентиляции картерных газов
Как правило в системе ВКГ засоряется трубка, выходящая из блока двигателя на стороне выпускного коллектора. Если из-за сажи ее сечение уменьшается, то давление газов в картере увеличивается. Данную трубку можно почистить или поменять на новую.
При нормальном состоянии системы вентиляции картера открученная крышка маслозаливной горловины должна подскакивать на горловине. Т.е. она не должна ни присасываться, ни улетать под напором картерных газов.
Подсос воздуха
Нередко двигатель Opel X20XEV страдает от подсоса неучтенного расходомером воздуха. Причем владельцы автомобилей Opel это замечают по показаниям моментального расхода топлива на холостом ходу. То есть, если моментальный расход на холостом ходу более 0,9 л/час, то где-то в двигателе неполадки. В том числе и подсос воздуха. Более точно на подсос указывают заниженные показания расхода воздуха. В норме на этом 2-литровом моторе должно быть 12 кг/ч.
Воздух может проникать во впуск в обход расходомера через трещины вакуумных трубок и трубок системы вентиляции картера, по прокладке клапанной крышке, по уплотнительным кольцам форсунок, а также по прокладке дроссельной заслонки и уплотнениям частей лекгосплавного впускного коллектора.
Патрубок под выпускным коллектором
Со стороны выпускного коллектора располагается разветвитель системы охлаждения. От старости он трескается – течь может возникнуть в самый неудобный момент. Поэтому лучше превентивно поменять его, что удобнее сделать при замене антифриза.
Форсунки
Форсунки двигателя Opel X20XEV имеют всего по 2 отверстия для распыления топлива, в целом они служат хорошо. Но при засорении форсунок двигатель очень вяло развивает скорость после 4000 об/мин, также может плохо запускаться на горячую.
Также форсунки могут дать течь топливом или пропускать воздух по своим гнёздам, что лечится заменой уплотнительных колец.
Впускной коллектор
Некоторые версии двигателя X20XEV оснащены вихревыми заслонками во впускном коллекторе. Т.к. заслонки и сам коллектор металлические, то от износа они практически не страдают. Но если впускной коллектор изнутри покрыт слоем, то заслонки могут не достигать крайних положений. В этом случае на высоких оборотах заслонки будут звенеть под напором проходящего воздуха. Эта проблема устраняется располовиниванием коллектора и его очисткой от слоя сажи.
Катушка зажигания
Также на проблемы именно с катушкой или высоковольтными проводами указывает нестабильная работа двигателя при сырой погоде или в случае попадания влаги на них.
Клапан EGR
Подклинивающий клапан EGR на бензиновом двигателе является виновником неровной работы двигателя на холостом ходу, а также причиной небольших провалов при ускорениях. Обычно клапан EGR на моторе X20XEV служит без хлопот. Многие его глушат, устанавливая заглушку на подачу отработавших газов. Но в таком случае клапан лучше отшить и залить в ЭБУ прошивку для работы мотора без системы EGR. Потому что при просто перекрытой подаче отработавших газов может увеличиться расход топлива.
Ремень ГРМ
Зубчатый ремень ГРМ приводит оба распредвала и помпу системы охлаждения. По данным производителя ремень подлежит замене каждые 120 000 км, но на практике владельцы меняют его каждые 60 000 км вместе с роликами и помпой. Обрыв ремня ГРМ из-за перепробега или низкого качества – это наиболее частая причина полного выхода двигателя из строя.
Стук гидрокомпенсаторов
Маслосъемные колпачки
При больших пробегах двигатель X20XEV нередко начинает дымить после утреннего запуска. Это признак износа и затвердевания маслосъемных колпачков, которые пропускают масло по клапанам. Изношенные сальники клапанов следует заменить на новые, тогда течь масла по клапанам прекратится.
Масляный насос
На многих двигателях X20XEV пришлось поменять масляный насос, который приводится от носка коленвала. Трохоидная конструкция масляного насоса надежная, но износ возникает по крышкам его корпуса. То есть, появляется увеличенный зазор между ротором и корпусом.
При этом появляется осевой люфт, который можно обнаружить при замене ремня ГРМ. Также снижается давление в линиях смазки.
Но стоит отметить, что даже при сильном износе масляного насоса и недостаточном давлении масла вкладыши двигателя X20XEV практически не страдают, да и все пары трения сохраняют нормальное состояние. То есть, смазки им хватает.
Но с заменой масляного насоса не стоит медлить, т.к. можно серьезно повредить двигатель.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Opel заказать с них автозапчасти.
Читайте также: