Опель вектра а не разгоняется
Обновлено: 25.06.2024
Установлена газовая установка 3 поколения(пропан). На холодном двигателе очень явно выраженные провалы на бензине, на горячем есть тоже но меньше. На газу работает нормально. Ещё проскакивают при нагрузке звуки детонации на бензине.
Из проверенного:
-замер давления топлива (2.0, без вакуума 2.5);
-снял Рх (ГРМ вроде стоит правильно);
-снял вторичку, (после чего заменил свечи);
-проверка и чистка форсунок на стенде(тоже всё нормально);
-снял сигнал Лямбды.
Осцилы выложу чуть позже. Что ещё я не проверил?
Частая болезнь Вектр (А) — плавающие обороты, перегрев; бывает, что машина может заглохнуть на перекрестке без видимых на то причин… Причем никак не захочет завестись. Казалось бы, причем здесь ХХ?
Имеется у наших машинок такая фигулинка — Регулятор Холостого Хода (он же ШМХХ). И плавающие обороты, перегрев (из-за попадания неучтенного воздуха растет температура) — его рук дело.
Покупка бэу выльется в нескромные 4-5 тысяч, неоригинал новый — 2,5-3 тысячи… Нет, так дело не пойдет, для 20-летней машины это расточительство и непозволительная роскошь.
Идем покупать аналог. А аналогом для нас станет РХХ (ШМХХ) от Шеви-Нивы. Подходит 1:1, только разъем будет вверх смотреть, да шток другой формы (его мы заменим на родной, с нашего регулятора). Новенький регулятор стоит порядка 300-400 рублей, что вполне вписывается в мое понятие недорогой в обслуживании машины.
Дабы сократить время, будем делать так (пересадку и адаптацию):
Старый регулятор
Выкручиваем, перемыкаем диагностический разъем в А-В, включаем зажигание. Шток начинает двигаться взад-вперед. В этот момент тянем (!) на себя шток. Постепенно он окажется у нас в руках. Отсоединяем регулятор от разъема и подключаем новый, от Нивы. Делаем с ним то же самое.
Новый регулятор
В новый регулятор (он уже подключен) вставляем старый шток и, надавливая, покручиваем из стороны в сторону, пока он не перестанет крутиться. Даем немного утопиться и вставляем во впрыск.
Теперь начинаем медленно закручивать 2 болтика (сам регулятор у нас не до конца сразу, упираясь штоком. ). Задача — дать закрутиться штоку в регулятор так, что бы крайнее выдвинутое положение полностью закрывало отверстие воздуховода ХХ.
Все ) Теперь с довольным лицом пьем пиво, радуемся идеальным холостым, ПОНИЖЕНИЕМ расхода (!), чуть лучше динамика и полное устранение болячек, связанных с данным предметом!
Удачи на дорогах!
З.Ы.: решил описать решение проблемы, т.к. знаю много народа, которые перерывают пол-машины, меняют все датчики и, естественно, ничего не решают ) Почему то обходят стороной такую маленькую, но очень капризную детальку…
Понимаю, что таких тем уже было море, я их даже почти все прочёл, но в силу того, что в машине пока плохо разбираюсь решил пообщаться со знающими людьми онлайн, ибо все подобные темы уже некро и писать особо смысла в 2011 год нету. Не пинайте сильно, в общем
В чём суть. Купил машину 2 месяца назад, вроде даже ездит) Продавцы когда показывали, то даже решили показать мне как она едет и без особых проблем разогнали её до 180 кмч. И обратно мы её гнали 100-120-140 иногда и особых проблем не было. Буквально пару недель назад стал замечать, что начались какие-то затупы, отсечка в районе 4000(она такая примерно и была при покупке, но ехала лучше), сейчас когда еду 100 на 5й передаче, такое ощущение как будто еду 150 и двигатель вот-вот взорвётся. Пеняю на ДПРВ, так как отсечка свойственно для неисправности его же. Чек не горит вообще, заводится практически с полтычка, не глохнет, обороты немного плавают, в основном почему-то в дождь и влажную погоду. Компьютером читали около месяца назад(тогда вроде лучше ездила) была только ошибка по иммобилайзеру и абс(абс горел и горит). Также думаю про передние ступицы(требуют замены) еще из-за них она как будто разгоняется медленнее и тормозит быстрее наоборот, когда подкатываюсь на нейтрале например к перекрестку, такое ощущение, что гружёный вечно) И на счёт шума двигателя и вибраций на скорости около 100 думаю на подушки двигателя, так как правай по ходу движения вообще приуныла и также требует замены. Читал про то что можно прозвонить датчик распредвала, чтобы понять сопротивление и тогда уже либо менять его либо нет, но в силу того, что в электрике я полный ноль, то лезть туда стрёмно и не особо понятно, хоть и инструкций и тем я изучил море. Может кто сможет на пальцах объяснить куда что подключать правильно, чтобы проверить этот датчик? Или может кто поможет? нахожусь я в Киеве, подъеду куда надо, отблагодарю как договоримся) Так бы починили с отцом в гараже - он у меня во всём разбирается, но банально даже доехать 500 км страшно с таким рёвом двигателя, отсечкой и ступицами. Не хочется в дороге заглохнуть к чертям. Спасибо заранее за помощь!
ПС. К покупке рассматриваю б\у сименс с разборки, ибо новые эра не сильно таки и хвалят, а сименсы новые уж больно дорогие.
По ссылке видео того, как заводится после 2х суток простоя на улице при среднесуточной около +3 градусов. Аккум а-мега 75 ампер, пусковой 790, возраст аккума около полугода+\-.
я не читал ..слишком много букв ) отсечка при 4,500 - это датчик распредвала не рабочий .
Если ты указал что моновпрыск то ситема впрыска мультек.Других в то время опель вроде неставил.
Сначала считай коды неисправностей контроллера.Апотом будем разбираться.
Все делать не отключая АКБ иначе коды сотруться.
Диагностический разъем(смюкартинку) находится в моторном отсеке и закреплен пластмассовым фиксатором. Сам разъем черного цвета, с двумя рядами контактов (2х5), закрытых сверху крышечкой с проводками. Контакты у основания подписаны буквами А, B, С и т.д. Для проверки:
Нужно снять крышку с проводами (разъем при этом остается на месте), соединить контакты "А" и "В" подходящим отрезком проволоки или скрепкой. Потом надо включить зажигание. Лампочка на панели приборов, желтая, с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать. Сначала одна вспышка, что соответствует цифре "1", потом пауза и две вспышки, что соответствует цифре"2". Итого получается "12" - код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза. Стало быть три раза "12", потом по три раза все коды неисправностей, которые запомнил контроллер, потом опять три раза "12" и т.д. по кругу. Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания.
Список кодов и причины их запоминания, соответствующих системе впрыска "Multec", устанавливаемых на двигатели объемом 1.2 и 1.4, приведены ниже:
OFFLINE Antif
Проблема следующая: манина холодная едет нормально, но после прогрева около 40 градусов машина перестает тянуть.Причем нет тяги примерно до 2500-2800 об.мин. После начинает ехать.Но так как машина на автомате и переключения происходят как раз до 3000 об.мин. ездить очень напряжно.В горку легенькую не тянет нормально даже на 2-й.Пробыват включать режим "1", до 2500 об. мин слабо тянет потом подхват. Ошибок по двигу нет, только по коробке :слабый сигнал кик дауна( переодически срабатывает кик даун при более рескрм нажатии на газ даже на половину ее движения) . Выручайте народ! Куда лезть первым делом?
Кстати забыл: Когда машина не тянет,где то на 2400-2600 об.мин чувствуются легкие толчки, вроде как машина пытается ускорится а ей что то не дает.Ощущение будто прицеп сзади подталкивает.
Изменено: Antif, 23 Декабрь 2010 - 01:04
Guest_Kolik26_*
Antif, а вы посмотрите какую температуру выдает датчик температуры ОЖ в прогретом состоянии мотора. Только датчик не тот, что на стрелку, а тот, что на блок управления двигателем. А так еще бы глянуть свечи, провода, модуль и нет ли пробоев.
OFFLINE Antif
Guest_Kolik26_*
Antif, может быть и проблева в проводке тогда, к примеру датчика ОЖ. В самом разъеме контакты окислились. Но это пока так - предположения. Вы проверьте сначала в момент когда проблемы есть, а потом будем думать дальше. Как себя лямбда ведет? То есть будете к компютеру подключать, гляньте и ее поведение.
OFFLINE Antif
Antif, может быть и проблева в проводке тогда, к примеру датчика ОЖ. В самом разъеме контакты окислились. Но это пока так - предположения. Вы проверьте сначала в момент когда проблемы есть, а потом будем думать дальше. Как себя лямбда ведет? То есть будете к компютеру подключать, гляньте и ее поведение.
Вот сейчас сижу в машине с ноутом, температура по приборке практически не отличается с показанием оп-кома.Так что проблема наверно не в температурном датчике. Вчера вообще дико было.Ездил по городу попал на дорогу с затяжным извилистым подьемо так машина еле ехала , не могла набрать обороты.То есть вообще не тянула.
Вот сохранил все показатели двигателя, может что то прояснится:
OP-COM 080805 - PC based diagnostic tool
Date and time>,26/12/2010. 15:51
Please add your workshop
name in the settings window
Selected model>,1995,Omega-B,Engine,X 20 XEV
KW82 protocol initialized.
ECU />Measuring blocks information:
Battery Voltage,13.8 V
Fuel Pump Relay,Active 0V
Engine Speed,704 RPM
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.45 V
Mass Air Flow Sensor,9 kg/h
Coolant Temperature,1.04 V
Coolant Temperature,94 °C
Intake Air Temperature,1.76 V
Intake Air Temperature,33 °C
Cyl.1 Knock Retard,0 °CA
Cyl.2 Knock Retard,0 °CA
Cyl.3 Knock Retard,0 °CA
Cyl.4 Knock Retard,0 °CA
Secondary Air Pump Relay,Inactive 12V
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,2 636 mV
O2 Sensor Loop,Closed
O2 Integrator,127 Steps
O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map),127
O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map),150
Desired Engine Idle Speed,704 RPM
Idle Air Control,122 Steps
IAC Integrator (Idle Air Control),33 Steps
IAC Adaptation Slope (Idle Air Control),139 Steps
Torque Control,Inactive
Telltale (Check Light),Off 12V
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),5 °CA
Engine Speed Limit,Inactive
Injection Pulse,1.7 ms
Blink Code Request,Inactive 12V
Изменено: Antif, 26 Декабрь 2010 - 05:03
OFFLINE Antif
Читайте также: