Опель вектра б не работает гур
Обновлено: 07.07.2024
Если говорить в общих чертах, гидроусилитель руля в автомобиле — система, позволяющая максимально облегчить управление транспортом для водителя. Иными словами, эта система влияет на легкость вращения руля. Если машина не оснащена этой системой, для поворотов приходится прилагать огромные усилия. Кроме неудобства управления, это создает проблемы на дорогах. Поэтому современные автомобили практически все оборудованы гидроусилителем руля.
Как работает гидроусилитель руля
Над таким недостатком транспортных средств, как сложность управления, человечество в лице Фрэнсиса Дэвиса задумалось в первой четверти двадцатого века. Американец установил систему, позволяющую управлять автомобилем без усилий на свой личный транспорт. К слову, на тот момент система не была чем-то инновационным — ей активно пользовались на судах.
В устройство гидроусилителя входят: насос, распределитель, гидроцилиндр, бачок, соединительные шланги. Насос обеспечивает систему необходимым давлением, за счет которого масло может двигаться по ней. Сейчас используются насосы, использующие две пластины в качестве вытеснителей камер — пластинчатые. Именно этот тип насосов принят за самый эффективный.
Схема устройства гидроусилителя руля
Распределитель направляет масло, выступающее в качестве рабочей жидкости, в нужные полости гидроцилиндра и бачка.
Гидроцилиндр приводит в движение другие части системы — шток и поршень. Он способен на это благодаря давлению, создаваемому маслом. Как правило, он находится между приводом и кузовом или встраивается в рулевой механизм.
Соединительные шланги позволяют жидкости распределяться по необходимым частям системы, обеспечивая тем самым передвижение жидкости по механизму. Шланги разделяют на виды, в зависимости от давления, которое находится в них. Низкое давление позволяет жидкости свободно распределяться по системе после того, как она отработает, а шланги, которые выдерживают высокое давление передают жидкость перед отработкой.
а гур вообще разборный c20ne,можно ли его перебрать,есть ли запчасти? Меня интересует сам насос.
Отредактировано IGOR (17-03-2011 21:05:52)
подскажите у меня на фиате гур мягче чем на опеле не сломался ли насос ну может старый
ГУР - ГидроУсилитель Рулевого управления - не запасная часть, а система автомобиля, наравне с тормозной системой, системой охлаждения и т.д. Состоит из целого ряда компонентов (рейка, насос, шланги, трубки и т.д.), по какому конкретно интересуетесь?
Возможно, это конструктивная особенность конкретной модели автомобиля. Легкость вращения руля зависит от конструкции привода, давления насоса, передаточного числа рейки, настройки перепускных клапанов, геометрии рулевых тяг и поворотных рычагов и еще много от чего. На Vectra руль относительно "тяжелый", но лично мне это нравится, ибо крутить даже на месте не напряжно, зато на скорости он не пустой, что повышает курсовую устойчивость, четко ощущается нейтральное положение, хорошее реактивное усилие. Очень удачная конструкция на Astra G, там насос вращает электродвигатель, управляемый ЭБУ двигателя, причем чем больше скорость, тем меньше производительность насоса, руль, соответственно, наливается тяжестью. Зато на месте производительность максимальна, а руль невесомый
Меня интересует сам насос, у меня загудел и не знаю что делать.
IGOR
Насос вполне ремонтопригоден, в продаже есть и подшипник и уплотнение.
спасибо я и хотел уточнить на сколько тугой руль у вектры
Спасибо! А где купить и какие номера этих деталей,не подскажете? Буду очень благодарен!
Dieselfan подскажите пожалуйста где купить подшипник и сальник насоса гура и номера если можно,спасибо .И если можно подскажите насколько сложна замена этих деталей спасибо!!
Отредактировано IGOR (17-03-2011 23:55:41)
Купить можно на сайте экзист ! Там же узнаете и номера деталей и цены разных производителей . Или в самом магазине экзист если таковой в вашем городе есть !
был сегодня специально в офисе екзиста - сказали что у них таковых нет вообще и никогда не было. На сайте все что мог обшарил -тоже голяк! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ НОМЕР ИЛИ ДАСТ НАКОЛКУ КАК ВСЕТАКИ НАЙТИ РЕМКОМПЛЕКТ НАСОСА ГУР.
Да на экзисте и вправду только насос в сборе ! Тогда разбирать и подбирать запчасти по визуальному соотношению !
А что сильно гудит ? Промывать и прокачивать пробывали ?
Нет не пробывал,говорят не поможет,очень сильно гудел в минус 20,сейчас меньше но тоже не приятно, в екзисте мне сказали что насосы от3 до7 тыс руб силуминовый китай и максимум на 3 месяца хватит , хороший ZF или делко реми 9000р стоит в чугуне.Сегодня на разборке предложили всего один за 3500 - уговорил 1штуку сбросить - завтра буду ставить - расскажу.
Отредактировано IGOR (19-03-2011 01:08:41)
ремкомплект есть только на всё вместе. Там 99% на рейку. Сам насос мало ремонтопригоден.
Direct Parts 00149A - ремкомплект насоса ГУР, в Exist стоит около 250 р. Там все нужные резинки. Можно заказать и манжету отдельно:
Толщина, мм 6.7
Внутренний диаметр, мм 19.05
Внешний диаметр, мм 36
например вот такую: Corteco 19026517B
6203-2RS - шариковый однорядный подшипник, по отечественной классификации - 180203, в любом ГАЗовском магазине 50 р., но лучше импортный, например такой: Nsk 6203DDUC3E
Ссылки по переборке в помощь: ТЫЦ и ТЫЦ (кликабельно).
. а вообще Яндекс рулит!
Спасибо. Но уже перебрали,за3т, на маршал носил ,но результата нет,причем мастер вроде грамотный был ,послушав как гудит насос сказал что якобы есть там некое кольцо и мол оно может быть изношенно, спросил - почему не заменил сразу раз заметил - нет говорит ,не достать его отдельно, а при разборке показывал лопасти турбинки и поверхность кольца по которой они скользят ,раздвигаясь под действием центробежной силы, редукционный клапан проверил ,в результате 2т вернул обратно(!) а 1т взял за подшипник и ремкомплект, так и езжу с воем, особенно усиливающимся при вращении руля стоя на месте.Была рестайлинговая вектра c16nz так на ней насос не слышал вообще.А взятый на разборке насос за2500 не шумел но ссал со всех щелей - вернул обратно. Большое спасибо за инфу и ссылки ,очень интересно и полезно.
Отредактировано IGOR (23-03-2011 22:08:40)
Заказал в экзисте ремкомплект насоса direct Parts 00149A и отдельно подшипник Nsk, сегодня получил и удивился, внутри не оказалось сальника и резинового колечка редукционного клапана. Кольцо отдельно купил на маршале (30р) сальник пришлось заказать в экзисте ибо на маршале 300-400 р и не понятно из какого подвала. по сути дела в ентом ремкомплекте всего 3 колечка.
Отредактировано IGOR (31-03-2011 23:38:05)
Решил разобрать насос гура, и вот что предстало моему взору. для сравнения ремкомплект насоса ГУР турбинку взял тоже б/у в хор.состоянии кольцо живое, видно только рисунок работавших лопастей.
Отредактировано IGOR (04-04-2011 23:29:15)
поискал поиском и решил собрать все в одном месте. делаю первыи раз, так что сильно не пинаите:
переборка насоса со втулкой (рестайл)
Хочется уточнить, что насос между крышками ГРМ ставился на ранние смолл блоки (1,6, до 92гв). Но шкив у него под ручейковый ремень и съёмный (крепиться тремя болтами). Так же насос отличается формой приёмной трубы, которая удлиненна и сильно изогнута в отличие от остальных.
Выглядит со снятым шкивом так:З.Ы. согласен с топикстартером. Пора бы уже составить "централизованный" ФАК по насосам
А может и по всей "гидравлике" (насосы, рейки, ремкомплекты, трубки, жидкости и проч).
Итак
Сам насос. Возле шкива отверстие с резьбой для подачи жидкости под давлением в рейку. Трубка без резьбы - подача жидкости с бачка. А у меня эта трубка сразу возле выпускного отверстия.
Задняя часть насоса. Видим стопорное кольцо и отверстие, через которое выталкиваем кольцо.
Разрез стопорного кольца лучше подвинуть ближе к отверстию.
Вставляем маленький шестигранник и легонько стучим по нему молоточком.
Край кольца вылезет легко.
Заднюю часть лучше всего очистить от грязи. Переворачиваем насос и молоточком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контролируем вылаз задней крышки, если перекосилась, вылезший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше.
Когда крышка вылезет, переверните насос и снимите только крышку. Хотя там есть маркировка, можно все сразу вывалить, решать вам.Под крышкой видим кольцевую пружину.
Снимаем верхнюю крышку барабана.Снимаем стопорное кольцо(желательно каким-то крючком, на фото в центре уже снято, одевать нудно и сложно). Также видим маркировку, которая указывает, что это верх деталей.
Видим большое кольцо, внутри овальное и в середине него барабан с лопастями, которые при вращении по инерции вылазят из пазов барабана.Снимаем барабан.
Снимаем большое кольцо. Уже видно неравномерность овала.Остались нижняя крышка барабана и 2 шпильки
Снимаем крышку
..и шпильки
Снимаем корпус со шкива с осью.
Видим сальник, еще в хорошем состоянии, с зубчиками, на моем насосе уже зубчиков практически нет, но еще не течет))
Никаких роликов там нет, только скольжение оси внутри корпуса насоса.
Нижняя крышка барабана, сам барабан, верхняя крышка.
Барабан внутри кольца
В таком положении лопасти должны были уже повыпадать, на омеговском так и было.
Лопасти не вылазят из-за образования заусениц, которые образуются путем сильного трения верхней и нижней крышки о барабан. В указанных местах надо все зачистить и потом промыть. Грязи вообще не должно быть, даже малейшей.
Также у меня была очень большая выработка овала кольца, местами большие ямки, думаю это оно и гудело сильно.
Очень большой выступ, о него и стучали лопасти.
Сверху барабана видна выработка, и сильно потемневший металл, в результате перегревов, т.е. не поступления жидкости - вывод ездить без жидкости нельзя.
..высунутые лопасти
После чистки заусениц, у вас лопасти должны легко ходить в пазах барабана.
Собираем все в обратной последовательности, для того чтобы нормально закрыть заднюю крышку коруса, я вставлял толстые отвертки между шкивом и корпусом насоса.
Если у вас есть вторая задняя крышка с насоса, кладем ее поверх вставляемой крышки с вставленным стопорным кольцом и легонько бьем молоточком, все становится очень четко.Ставим насос назад и наслаждаемся проделанной работой.
Если эффект неудовлетворительный, скорее всего у вас запавший перепускной клапан, можно попробовать его разблокировать. Заводим машину и кратковременно польностью перекрываем трубку подающую жидкость с бачка в насос. Мне немного помогло.
переборка насоса с подшипником (дорестайл)
Ну вобщем вот чем могу Вас порадовать.
Насос ГУРа "ZF", такие гидроусилители ставили на автомобили Опель, ВОЛЬВО, Фоксваген и др. Крепления отличаются, но корпус один и тотже. Если даже корпус отличается, то начинка таже самая.
Насос ГУРа выглядит так
НАЧНЁМ.Снимаем насос и откручиваем все крепления, насос хорошо чистим от грязи латунной щёткой, с противоположной стороны от шкива очень хорошо нужно счистить грязь
Далее нам нужно снять крышечку с противоположной от шкива стороны: сначала снимаем стопорное кольцо, которое её держит, там есть дырочка, чтобы кольцо можно было отогнуть внутрь
снимаем кольцо
снимаем кришечку предварительно не сильно ударив по ней (только бить осторожно, а то корпус насоса и та самая крышка состоят из какого-то хрупкого металла)
и снимаем крышечку (фото нет)в крышке есть игольчатый подшипник, обычно они редко выходят из строя, так как не несут на себе большой нагрузки.
и видим это (фото нет)
Всё что вынимается - вынимаем, предварительно запомнить как всё расположено, что бы не перепутать при сборке(фото нет)
Дальше нужно снять шкив, он просто там запрессован, не надо ничего мудрить там со съёмниками, просто берём и нагреваем шкив монтажным феном (+500 градусов)(фото нет)Ставим по размеру вала какой нибуть болт
и бъём сильно молотком, держа за шкив насос навесу, только шкив надо держать через тряпку, а то горячий (фото нет)
после пяти довольно сильных ударов шкив сошёл
Чтобы вытащить подшипник сначала снимаем стопорное кольцо вот таким приспособлением
и вот так
Дальше выбиваем подшипник и салиник в сторону где был шкив
Измерям размеры сальника и подшипника
И идём в магазин за новыми деталями. Подшипник 203-й (в наличии был в магазине а/з для иномарок Бычёк на полтиннике), а сальник после 2-х часов поиска по городу нашёл в магазине резинотехн-их изделий на Песковской размеры нового сальника 19х38х6,5.Берём бензин или керосин и всё хорошенько купаем
Корпус тоже хорошенько нужно вымыть
(фото нет)Ну вот всё чистенькое, в правом верхнем углу старый подшипник и сальник
Берём новый подшипник и новый сальник
Сначала сальник аккуратно забиваем головкой на 27 (не забудьте сальник смазать АТF-кой)
потом подшипник (тоже желательно смазать)
и ставим стопорное кольцо на место
и вот кольцо на месте
Далее ставим вал, забиваем его туда МЕДНЫМ МОЛОТКОМ, только аккуратно чтоб стопорное кольцо с подшипником не вылетело
Вал установили, теперь снова греем шкив, и запрессовываем его обратно на вал, нижнюю часть вала упираем в МЕДНЫЙ МОЛОТОК или что-то подобное (как на фото)
(фото нет)
и забиваем шкив молотком
Сел как родной
Дальше собираем все внутренности: сначала пружина
(фото нет)потом вот эта байда широким кольцом в сторону пружины (шкива)
потом вставляем направляющие и насаживаем на них корпус ротора
Далее вставляем сам ротор
и вот
Наливаем туда немного масла (ATF) и ставим крышечку, чтобы там дырочки в ней совпали с направляющими
Ставим стопорное кольцо на место и готово
Теперь как новенькийРемонт мне обошелся в 150 рублей (70 руб. пдшипник, и 80 руб. сальник) не понимаю за что на сервисе берут такие большие деньги.
На сервисе ремонт насоса ГУРа от 3000 тыс. руб.Если чё не понятно спрашивайте.
Почти все ГУРы иномарок начиная с 1987 года имеют такую конструкцию, корпус может быть другой, но начинка та же
номера ремкомплекта ГУРа
00149A - Direct Parts
26053277 - GM
вот отдельно номера сальников:
19026517B - Corteco
26043126 - GM
размер сальника 19*36*7
размер подшипника 17*40 (6203, по нашему 203)
купил себе такой ремкомплект, но :arrow: :evil: у мя насос оказался со втулкой,
вот собственно и на насос со втулкой размер сальника 19*33,3*7
каталожный номер
01026490B - corteco
но родных в продаже я не нашел есть сальник с насоса ГУР мерседеса, номерок - 01019453 (размер тот же под нас насос со втулкой, по этому номеру бьются и аналоги на мерина).
сегодня заказал, завтра вечером обещали привезти, ждунасосы ГУР до 1993 года шли с подшипником 6203
насосы ГУР с 1993 года шли со втулкой
Буквально вчера соседу стало интересно узнать, где находится гидроусилитель руля Opel Вектра в автомобиле. Тут же нашел, благодаря ролику отчетливо видно где расположен гидроусилитель руля Opel Вектра.
Отзывы по теме где находится гидроусилитель руля Opel Vectra
да отстаньте вы от автора. ладно по гарантии заменили. меня другое напрягает-пол салона запотело. у меня на отечественном авто (дада, давайте орите) никогда ничего не запотевает:)
добрый день! подскажите что может быть. при повороте руля вправо, но не сразу а после продолжительной езды слышен стук. Машина новая пробег 6500?
Доброго времени суток!расскажите подробно пожалуйста,какой двигатель лучше и надёжней 8 клапанный или 16 клапанный,заранее спасибо
была возможность сравнить расход с гур и без гур на одной машине. рассчитывал на увеличение на литр когда поставлю. но по факту увеличения расхода сколько нибудь заметного небыло.
Парни про динамику : 2 года езжу на бензине 333л.с. отдал машину на то и проехался на дизеле. если нравится погонять или хочется драйва то даже не смотрите на дизель - по сравнению с бензином НЕЕДЕТ.
день добрый, у меня кседос 9, на прогретую двигателя вообще не слишно было но зимой в минус 10 три дня машина стояла и подозриваю жидкость в ГУР подмерзла из-за своей ужасной старости, думаю за 20 лет ее никто не менял, приклинил гур когда завлел, заглушил и его отпустило но после етого случая он стал ужасно выть, уже второй год катаюсь и ето ужасно бесит и выводит. Думаю он подпалился и ждет своей замены. Очень жаль ни потеков и проблем с ним только жуткий вой
Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?
Вид нормы
Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?
Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.
Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.
Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.
В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.
Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.
Пробка, пена и пузырь
Пока отложим в сторону самое грустное – смерть насоса – и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы.
Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.
Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.
После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.
Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.
О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.
Немного о жидкости
Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.
Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.
И, наконец, насос.
То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.
Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.
Чтобы жить
Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.
Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.
Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.
Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.
Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.
И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.
Читайте также: