Опель зафира не набирает обороты выше 3000

Обновлено: 28.04.2024

Есть немало причин, по которым двигатель теряет свою мощность, особенно при ускорении. Некоторые из этих распространенных причин таковы:

Механические проблемы: низкая компрессия в двигателе, засоренный топливный фильтр, грязный воздушный фильтр, засоренный выпускной коллектор.
Неисправность датчиков: датчик положения распределительного вала, кислородный датчик (лямбда-зонд), датчик коленчатого вала.
Проблема с форсунками, топливным насосом, плохие свечи зажигания.

Причины потери мощности

Низкая компрессия
Чтобы двигатель внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивал достаточную мощность автомобиля, необходимо хорошее сжатие (компрессия) цилиндров. Если компрессия низкая, то и мощность двигателя будет низкой. Для устранения потери компрессии требуется провести диагностику сжатия цилиндров.

Засоренный топливный фильтр
Топливный фильтр расположен между топливными форсунками и топливным насосом. Работа топливного фильтра состоит в том, чтобы фильтровать бензин от любых примесей, которые могут в нем присутствовать. Это буквально барьер, между загрязнениями в бензине и ДВС автомобиля. Если фильтр засорен, то загрязняющие вещества попадают в ДВС, в результате чего общая функциональность автомобиля и мощность двигателя будет снижена. Самое простое решение засоренного фильтра - его замена.

Засоренный воздушный фильтр
Камера внутреннего сгорания смешивает бензина и воздух, чтобы генерировать энергию, необходимую для запуска вашего авто. Прежде чем воздух дойдет до камеры, он должен пройти через воздушный фильтр, который отсеивает насекомых, мусор и другие виды примесей. Если эти примеси попадут в ДВС, они могут вызвать серьезные повреждения. Как только воздушный фильтр засоряется, он ограничивает количество воздуха, поступающего в камеру внутреннего сгорания. Это негативно скажется на функциональности авто, поскольку мотор не сможет производить достаточное количество энергии для запуска авто. В таком случае следует поменять или очистить воздушный фильтр.

Засоренная выхлопная система
В выхлопной системе есть два фильтра: глушитель и каталитический нейтрализатор. Работа каталитического нейтрализатора заключается в том, чтобы сократить количество загрязнений, образующихся из-за выхлопных газов.
Задача глушителя уменьшить количество шума. Если выхлопная труба или любой из фильтров засорится, то снизится производительность двигателя, уменьшив его мощность.

Неисправный датчик положения распределительного вала
Датчик положения распределительного вала автомобиля отвечает за сбор информации о частоте вращения распредвала авто и последующую передачу ее в электронный блок управления (ЭБУ). Блок ЭБУ представляет собой компьютер, который имеется у большинства автомобилей. ЭБУ управляет временем впрыска топлива и зажигания, как только получит информацию о частоте вращения распределительного вала. Когда датчик положения распредвала неисправен, он не сможет передавать информацию в электронный блок управления. Поэтому производительность ДВС будет заметно снижена.

Неисправность датчика массового расхода воздуха
Основная обязанность датчика массового расхода воздуха измерять количество поступающего в двигатель воздуха, а затем сообщать об этом количестве в модуль управления трансмиссией. Модуль использует эту информацию для расчета нагрузки на ДВС. Если произойдет какая-то неисправность с датчиками, то производительность ДВС снизится.

Неисправность кислородного датчика
Кислородный датчик (лямбда-зонд) измеряет количество выхлопных газов. Электронный модуль управления использует эти данные для определения соотношения воздуха и топлива в двигателе транспортного средства. Датчик кислорода расположен внутри потока выхлопных газов. Он позволяет системе газораспределения и впрыска топлива эффективно выполнять свою работу. Но если произошел сбой работы кислородного датчика, то он не может передать точную информацию о соотношении воздуха и топлива. По этой причине двигатель теряет мощность, а его работа оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Засоренные топливные форсунки
Топливные форсунки являются ключевой частью топливной системы и важным компонентом управления двигателем автомобиля. Они расположены внутри топливной системы автомобиля, их основной задачей является распыление топлива внутри ДВС. Компьютер управляет топливными форсунками и временным интервалом, в который форсунки распыляют топливо в двигатель. Если топливная форсунка повреждена, засорена или вышла из строя, то мотор не может производить достаточное количество энергии для запуска транспортного средства.

Проблема с топливным насосом
Задача топливного насоса состоит в том, чтобы брать топливо из бензобака и перекачивать его в двигатель автомобиля. Кроме того, топливный насос обеспечивает подачу топлива под нужным давлением, для максимальной производительности двигателя. Когда топливный насос выходит из строя, то возникают проблемы с мощностью и ускорением автомобиля.

Изношенные свечи зажигания
Свечи зажигания являются ключевым компонентом двигателей внутреннего сгорания. Если свечи зажигания вышли из строя, то производительность двигателя снижается. После того как катушка зажигания посылает электрический импульс на свечи зажигания, они передают этот импульс в виде электрической искры в камеру сгорания, так что воздушно-топливная смесь воспламеняется электрической искрой.

Неисправность катушки зажигания
Катушки зажигания являются электронным элементом управления, который преобразовывает 12 вольт энергии, вырабатываемой автомобилем, в 20 000 вольт. Это напряжение необходимо для того, чтобы создать электрическую искру, которая может воспламенить воздушно-топливную смесь. В случае отказа катушки зажигания снижается мощность двигателя и автомобиль не может разогнаться.

Водители жалуются на потерю мощности, снижение динамики разгона.
Приблизительно после 100 т.км. этот дефект возник, сейчас 250 т.км. Недавно был заменен ремень привода распредвалов. После замены ремня все осталось также.
При холодном пуске обычно появлялся повышенный шум от двигателя, вероятно от гидрокомпенсаторов или фазорегуляторов.

Кодов неисправностей нет (по OBD), долговременная коррекция по топливу 99,2%, текущая +15..21%. Давление на впуске сканер не отображает. Давление топлива 3,9 бар на малом ходу.

После проверки осциллограммы давления в цилиндре возникли подозрения на повышенное противодавление (см. снимки). После непосредственного замера подозрения не подтвердились - на повышенных оборотах противодавление не более 0,1 бар.
Открытым пока остался вопрос по фазорегуляторам, как проверить, или дальнейшее направление поиска.

Изображения:

Screenshot-03.05.2012_13.49.22562.jpg

Screenshot-03.05.2012_13.48.31828.jpg

Вложения:

z18xer дд16 пуск-хх.rar

z18xer дд16 повыш хх.rar

домовой Кузьма

Стас.. извини ,что я опять "лезу" . не понравится моя писанина - можешь и удалить

100тыскм - это же вроде срок? и немалый? реально машинка у хозяина года 4(как минимум) , за это время задница у хозяина черствеет , и очучения от динамики "вроде" как бы уже не те.. Поверь - сколь лет я с таким сталкиваюсь..Притом не на стоковом опеле, а на каком нибудь "тюнихе" - приедет через пол-года - "не тянеетт" - сяду прокачусь - ептить!! да она ПРЕТ лучше ,чем сразу после сборки-настройки ..

далее - 250 тыс км - для хромого опеля - это уже СРОК .. и большой.. Поршенечки тонюсенькие, колечки узюсенькие - оно реально ИЗНОСИЛОСЬ.. и это - только поршневая , не считая головки - мало того ,что плотность прилегания клапанов оставляет желать лечшего , так еще и тарелки нагаром позарастают ТАК ..Вобщем к 250 тыщам - опеЛ - только в ремонт.. Без вариантов.

естессно - гремит изношенная поршневая - в первую очередь . Да еще маслице поджирать начинает - хозяин уже не синтетику льет(а может он ее никогда и не лил??) а то ,что подешевле. .
сори за многа букаф ..

и еще - напоследок - для "зафиры" весом почти в 2 тонны мотора 1800сс маловато - ездил он все эти тыщы с достаточной нагрузкой.. Не считая собаки , внуков , и баулов.

tundra95

ервик

Пневмотест зделать, картинка более прояснится.

ервик

И что интересно поздней осенью начинают ехать с повышенным расходом, а поздней весной когда температура за бортом около +30ки да еще и кондер- "не тянет".

Но к Пермскому краю это наверное не относится, это я про жару.

Coldun

а чо непонятного? во-первых - ДК наверняка тоже 250 тыЩ никто не менял(оно жеж работает) , во-вторых - нагар на клапанах способствует выпадению топлива в пленку - что и компенсируется коррекциями, особенно на малых и прогреве.

tundra95

Запустили двигатель, прогрелся ДК, сигнал опустился в бедно, текущая коррекция пошла от нуля к 21% до перехода в богато.
Насос топливный кстати уже меняли, недавно, старый загудел и качать отказался.

Верно, еле отвернул, чтоб давление проверить.

Только все же тяжко двигатель работает, на слух заметно при трогании. В тот же день подъехал после пробега по трассе, из под крышки слышен клокот, со стороны шкивов, будто давление масла мало. Но лампа не горит на щитке (гаснет после пуска). По мануалу должно быть около 1,4..1,5 бар на малом ходу. Датчик давления похоже позади двигателя, туда не подлезть без подъемника. Проблемы, по-моему, по механике, помочь думаю не смогу.

домовой Кузьма

Да еще маслице поджирать начинает - хозяин уже не синтетику льет(а может он ее никогда и не лил??) а то ,что подешевле. .

Вот-вот! Они родимые. Да и давление наверняка маловато. Лампочку гасит,а на нормальную работу остальных агрегатов не хватает.

Игорь автодок

Верно, еле отвернул, чтоб давление проверить.

Как на счёт картерных газов. Потеря мощности может быть не только из-за колец, но и из-за износа направляющих клапана. Если решил поменять кольца, то и меняй направляющие, соответственно МСК и притирка клапанов, пробег приличный. Если с заливной горловины масла виден синий дым и ощущается подставив ладошку к ней на ХХ выхлоп, ГБЦ на ремонт.

Alex_ka

В тот же день подъехал после пробега по трассе, из под крышки слышен клокот, со стороны шкивов, будто давление масла мало.

Сетки на соленоидах управления наверняка забиты. Сними и посмотри. Ворс от плохих фильтров и другая шняга.

LENID

Апну. Стас, по осциллкам разобрался? Вспоминай! Актуально. 1в 1 кадры. Гремят муфты, компрессия 8 атм, свечи сухие. Пропуски в памяти по одному цилиндру. Больше никаких ошибок. Осциллки и давление меня удивили.

MMAGS

Убыло к мотористам, чем закончилось не помню, но после заработало все как надо. Картинок больше не снимал.

домовой Кузьма

MMAGS

Замена обоих фазорегуляторов и клапанов, и все встает на свои места. Обычно совмещаем с заменой ГРМ по пробегу.
Да клапана нового образца, немного другие.

Artur2

Здравствуйте, решил все-таки создать свою тему, ибо мыслей своих уже не хватает, что это может быть. Началось все с поездки на море, при обгоне машина перешла на пониженную и как только обороты достигли 4500 дальше она перестала просто их набирать! Такое ощущение, будто срабатывает отсечка! Думал что кирдык коробке, но без нагрузки, на паркинге или нейтрали эффект такой же! Со временем "отсечка" эта опускалась все ниже и ниже, и сейчас она может быть и на 2500 и на 3000, но чаще это после 3000! Заметил что это связано как то с температурой! Пока машина не прогрелась полностью, ее можно раскрутить и до 5000! Потом все, не набирает обороты после 2700-3000 тыс. Что было сделано:
-заменен бензонасос, сетка чистая,
-подкидывал другой ДМРВ,
-подкидывал другой ДПР,
-заменены свечи, воздухан.
-стоят новые катушки (спасибо Боссу_красноярск!)
Ночью смотрел под капот, визуальные пробои на корпус не увидел. Но свечи, почему-то черные, хотя им 2 недели! Есть предположения что:
-неисправен датчик скорости
-неисправен клапан обратки, сбрасывает давление на оборотах
-развалился катализатор, затруднен выход выхлопных газов
-неисправен датчик температуры ОЖ
Други, подскажите какие есть предположения? Куда копать еще? Позже выкину видео, как она тупит, чтобы было представление по моей проблеме!

а как же ФТОТ?
а как же сеточка грубой очистки?
а бензонасос?

есть какая то зависимсть от кол-во бенза в баке? на полном баке все так же тупит?

Я полез в бак, заменил бензонасос и сетку грубой очистки! Где фильтр тонкой очистки я не знаю! Зависимости от кол-ва бензина нету, будь то полный бак, будь половина! Единственное что еще странного, это то что при поворотах, налево или направо, машина стала иногда глохнуть! Даже при полном баке!

Всем доброго времени суток. Приехала машина Опель Зафира двигатель 1.7 2006 года. Топливная Бош. Проблема такова. Машина больше 2200 обороты на развивает. Педаль в пол о она держит ровно 2200 обр. И все. История такова на машине оборвало ремень естественно погнуло клапана. Хозяин решил поставить б.у двигатель. Привезли поставили. И с тех пор она больше 2200 не крутит , если машину заглушить и подождать более минуты поначалу все нормально обороты до 5000 крутит но не долго стоит после очередной перегазовки бросить педаль и все опять 2200 и не более . До замены двигателя машина летела как пуля из ружья , как клиент вырозился. Подключился ошибок нету . Посмотрел параметры все норм. Педаль акселератора видет нажатие от 0 до 100%. Массовый расход на Х.Х 47 кг/час давление в реле тоже норм. Флаг нажатия педали сцепления и тормоза тоже видео адекватно. Но больше 2200 не крутит такое ощущение что бло специально так и делает. Посмотрел ошибки в других блоках всё норм ошибок нет. Ещё клиент говорит что сажевый фильтр удален и егр тоже все удалено механически и блок перешит. Но он это делал 3 года назад. Если честно даже не знаю куда смотреть . Тему эту открывал на другом форуме ребята говорят что ошибок может не быть из-за того что криво блок перешили. Ещё ЭБУ не сохраняет ошибки в памяти снимал разъем с Maf блок видел проблему но выключил включил зажигание и все ошибки в памяти нет .

На что ещё обратил внимание maf 4 контактный но одна ножка в датчике такое чувство что обломана. Из-за этого может машина в аварийный режим уходить?

Возможно "прибили" маску ошибок.
Поэтому ,при наличии "аварийного" режима управления (EMERGENCY MODE) ,Вы не видите причину, - так как нет кодов ошибок.
Если нет возможности "откатить" прошивку на STOCK, тогда у Вас один выход : внимательно изучать DATA LIST.
Его - никто не "замаскирует".
Особое внимание MAF,MAP,BOOST PRESSURE,APP,FUEL PRESSURE,EXHAUST TEMPERATURE SENSORS,EGR SENSOR FEEDBACK,EGR PULSE RATIO.
То есть те значения датчиков,отклонения которых - чаще всего приводят к EMERGENCY MODE.

Опять таки, - не нужно здесь ничего чувствовать.
Нужно смотреть текущие параметры.
Убедиться,что сканер не выставил "подменное" значение расхода воздуха и температуры воздуха.
.
Если сами не видите ничего криминального в DATA LIST, покажите на форуме параметры, снятые в режиме HOT IDLE и PART TRHOTTLE.
Показывайте все параметры,несмотря на то - что EGR и DPF "отшиты".
Покажите ID который "отдаёт" ENGINE ECU.

пусть клиент ответит на один единственный вопрос: между тем, когда "перешили" блок и "нынешней поломкой", машина ехала нормально. в этом промежутке времени двигатель развивал обороты как надо. или это произошло сразу, как только поставили бу двигатель?

ЭБУ прошили машина ехала нормально. У него развалился ТНВД ремень ГРМ оборвало и погнуло клапана. Он решил поменять двигатель полность. Поменяли и все машина становиться в аварийный режим больше 2200 не крутит. Правда заводиш работает нормально обороты развивает так примерно минуту потом обороты сбрасиваеш и все 2200 не больше. Глушил если сразу завести то все равно не крутит больше 2200. Если заглушить и подождать подальше то опять нормально работает.

сложный случай. есть 4 варианта:
1. ждать когда неисправность "проявится"
2. отключать "на авось" фишки разных датчиков. вдруг какойто датчик "садит", например, напряжение.
3. изучать сигналы всех датчиков двигателя (или почти всех. ) с помощью осциллографа. при этом "глубоко" изучать параметры..
4. вернуть родные "калибровки". читать машину минимум опкомом.

PS: пункт 2. имеет место. хоть и тупо выглядит. пару раз меня это выручало. но выглядел я в "своих глазах" обезьянкой бестолковой.

Читайте также: