Опель зафира заглохла на ходу и не заводится

Обновлено: 28.03.2024

вчера в движении на скорости 40-60 км заглох прям на ходу. снова завестись не смог. скинул клемму акб и после завелся. седня утром при прогреве машины заглохла снова. так же не смог завести пока не скинул клемму. сразу поехал к диагностам, вылезли 2 ошибки:

р1130 (008) и
р1130 (004)

тем неменее машина заводилась.
ок уехал. не далеко. снова заглохла. думаю надо свечи глянуть. и глянул (были вроде в порядке) и заоодно поменял на старый комплект. завожу в первый раз, не завел. со второго раза сразу завелась и на приборке машина с ключиком загорелась. сразу к диагностам пока едет. выдала ошибки:

что странно после замены свечей машина стала гораздо резвей. после этого не глохла.
диагност сказал бедная смесь + контакты везде где сможешь глянь и почисти, окисление возможно. остальные ошибки не расшифровал.

помогите. что делать? у кого была подобная проблема и как решалась?

заранее благодарен за помощь!

забыл добавить что когда глохла на приборке загорались машинка с ключиком, треугольник со скользящей машинкой, акб и кажется чек энжин.

Filimon,
такого джентльменского набора у меня не было,по ошибкам:
1130-жалобы на подогрев в датчике кислорода (лямбда)
1600-перепрограммировать или заменить эбу
0700-ошибка по трансмиссии
такие,как 2106 и 2108 затрудняюсь сказать.
Полная чехарда,диагност красава,Опеля боится,искать не хочет,советы правильные дает. Я бы глянул напряжение бортовой сети,визуальное состояние проводов и разъемов,особое внимание на разъемы эбу.Какая-то из ошибок основная,остальные прикладные.
И важно чем считывали,желательно сканер приближенный к Опелю.

Lvovich,
у нас здесь все опеля боятся. а признавать что машина надежная и не прихотливая не хотят черти.
ок спасибо. заеду к электрику и попробую все проверить.
по лямбда я уже раньше от диагностов слышал. наверное пришло время заменить его.
хотел бы почистить все мне доступные разъемы и контакты да холодно у нас. думаю чистка всего что найду из проводов займет как минимум день.
что посоветуете для смазки контактов чтобы не окислялись? как их защитить и как эти контакты собственно чистить?

ASPID,
обязательно займусь чисткой, пусть слегка потеплеет. надеюсь отделаюсь малой кровью, тобиш чисткой.

Lvovich,

нашел описание ошибок с U

U2106 шина CAN - отказ в коммуникационных линиях ECM-TCM

U2108 шина CAN - неисправность в коммуникационных линиях ECM-модуль управления ABS-модуль управления антипробуксовочной системы (ТС) Системы запуска и заряда

Вообще в шоке.
Как это устранять? Могу ли своими руками? или ехать к мастерам?


Не спешите ничего менять без явных ошибок по датчику.У Вас винегрет ошибок,и если тупо им следовать,то купите пол-машины.Как исключение-подставить заведомо исправный.

что посоветуете для смазки контактов чтобы не окислялись? как их защитить и как эти контакты собственно чистить?


Смазок много,токопроводящие применять с осторожностью,чтоб не закоротить соседние.Поможет создать полное "пятно" контакта.
Диэлектрические тонким слоем на контакт,убережет от конденсата,окисления.
Чищу в домашних условиях "нулевкой" нежно,где можно достать.
Если контакты в разъеме ровные,не перекошенные,чистые,защита от воды на них не порвана,то в улучшениях они не нуждаются.
А вот изоляция проводов со временем дубеет,трескается и пробивает.На них обратите внимание,особенно там,где расположены близко к массе или собранные в жгут.

Filimon,
Но опять же отказ в коммуникационных линиях по связи между блоками -возможен обрыв проводки, конденсат,разъемы.Проверить все,что только можно достать и увидеть.Потом уж,к мастерам,если имеются такие и можно доверить им .Я бы начал с этого.

Lvovich,
благодарю. именно так и поступлю, сам почищу по вашему совету. а дальше будем смотреть. машинка та старая у меня 2002 года. думаю проводка уже требует предельного внимания на себя под капотом от горячего движка и холода на стоянке на улице.

спасибо еще раз. отпишусь как все сделаю.

Вообще-то чистка контактов наждачкой запрещена. Как правило, все контакты имеют покрытие. Чистят его спец средствами. Самое простое-спирт. А если по теме, то нужно все массы в авто проверить и перезажать.

kudan02,

спирт? звучит не плохо! медецинский пойдет?
почищу спиртом. и прочистив все контакты на массах так же перезажму. а так же все остальные доступные мне провода проверю и если есть намек на обрыв, соеденю. спасибо за ценный совет Кудан02.

еех холодно еще и жду ближайшего потепления чтобы скорей этим заняться.
увы теплого гаража нет и пока не ожидается.

kudan02,
Согласен с Вами,но сказал бы не рекомендуется, т.е. можно в виде исключения,и рассматривать как наихудший вариант решения проблемы.
Спирта мало не бывает , у нас он только в аптеке и только по рецепту врача.
Filimon

Контакт массы (контактную площадку,прижимные шайбы,гайки) можете смело чистить наждачкой от 100 номера и выше.Много металла не сотрете,грязь уберете и под добротный обжим.

@andrienko.1966 --> Стрелка тахометра до ноля падает?

Машина дергается, горит лампочка чека и автозаноса, в чем может быт причина? Хотя чек давно уже горит, а автозанос только вчера.

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, Зафира А, бензин, 1.6, заводится и работает на холостых великолепно. Но при включении передачи и нажатии на акселератор обороты падаю.

После замены воздушного фильтра скачут обороты. Давлю на газ тишина, потом резко обороты на 4000 и опять скачки. Педаль тормоза тоже не всегда реагирует. Подскажите в чём проблема.

Двигатель заводится, работает на малых оборотах, при нажатии на педаль газа обороты не развиваются. Двигатель глохнет сам по себе. Может быть причиной перескок ремня ГРМ на несколь.

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.

Двигатель заводится, а затем глохнет?

Остановка двигателя сразу после запуска сбивает с толку и раздражает многих водителей, особенно если раньше с автомобилем не было подобных проблем. Как правило, автомобиль заводится, а затем останавливается из-за проблем с топливом или с электрической системой. Чтобы завести автомобиль, электрическая система, состоящая из аккумулятора и стартера, включает двигатель. После запуска, двигателю требуется постоянный поток топлива и хорошая искра, чтобы топливо воспламенилось. Если нет топливного потока или искры для зажигания недостаточно, двигатель не заведется.

Распространенные причины:

Проблемы с системой впрыска топлива - частая причина остановки двигателя после старта. Чтобы запустить двигатель, нужно в определенной пропорции смешать воздух с топливом в камере сгорания. При наличии утечки в топливной системе, нарушится соотношение воздух-топливо, создавая перебои в камере внутреннего сгорания.

Датчик давления топлива - следит за давлением в топливном коллекторе, эти данные поступают в блок управления двигателем, который затем создает нужную регулировку давления. Если датчик давления неисправен и не передает данные о нужном давлении в топливном коллекторе, блок управления не будет создавать нужную регулировку давления в системе

Датчик массового расхода воздуха - измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию в компьютер автомобиля, чтобы из топливных форсунок поступало нужное количество топлива. Когда датчик выходит из строя, компьютер автомобиля сгенерирует код ошибки.

Реле топливного насоса - действует как предохранитель электрического топливного насоса. Реле топливного насоса включается при трогании с места и запускает топливный насос. Во время движения автомобиля, реле топливного насоса отключается. Если компьютер транспортного средства не будет поддерживать работу реле топливного насоса в течение процесса запуска, двигатель запустится и сразу выключится.

Катушка зажигания – берет низкое напряжение аккумулятора и выдает тысячи вольт, необходимые для образования искры в свечах зажигания. Когда катушка зажигания выходит из строя, ей будет трудно обеспечивать постоянную искру для свечей, в результате чего двигатель заглохнет после запуска.

Проблемы с системой зажигания - при наличии проблем с зажиганием, двигатель запустится, но быстро заглохнет. Неисправность может быть в любом компоненте системы зажигания. Следует проверить свечи зажигания и аккумуляторной батареи.

Если двигатель автомобиля останавливается вскоре после запуска, рекомендуем обратиться в автосервис. Проблемы, связанные с управлением топливом и электрическими системами, станут еще хуже, если не устранить их вовремя. Важно следить за уровнем топлива, а также за индикаторами на панели приборов, которые могут подсказать водителю почему останавливается двигатель. Внимание к индикаторам поможет предотвратить дальнейшие повреждения критически важных компонентов и сэкономить деньги на ремонте.

Привет всем, хочу попросить совета.
Поехал на машине, (перед этим прогревалась 15 мин) на ходу пропала газулька, почти сразу же заглохла. пришлось толкать до работы (благо недалеко — 500м). думал что бензонасос- вытащил почистил, проверил- всё работает, поменял реле на ТП- не заводит, стартер крутит но не схватывает. проверил искру- всё на месте, катушка новая, ББ — новые, датчик коленвала- меня месяц назад, аккум заряжал. Есть у кого- какие мысли?

zike ,
1. Загорался ли ЧЕК при проблеме?!
2. Проверить давление топлива в рампе.
3. Какой привод дросселя (трос или электроника)?!
Если ЧЕК загорался - сканером бы посмотреть на ошибки.

zike ,
1. Загорался ли ЧЕК при проблеме?!
2. Проверить давление топлива в рампе.
3. Какой привод дросселя (трос или электроника)?!
Если ЧЕК загорался - сканером бы посмотреть на ошибки.

привод- трос
чек горел всегда, показывал датчик коленвала, мастера его заменили, но ошибку не стёрли (видимо) давление мерить не умею :( и приборов нет :(
свечи в бензине, искра есть! Сканер будет в личном пользовании - завтра, буду считывать ошибки.

1. Проверяем жужжит ли Бензонасос при старте. Если нет, то управляющий сигнал на реле, само реле, проводка, бензонасос. Глубже копать по электрике смысла нет, если учитывать ваши слова, что искра есть.
2. Бензонасос жужжит - не значит, что он работает. Электрику не трогаем, смотрим давление в рампе, далее сам бензонасос, фильтры, РДТ.

Давление в рампе можно проверить не имея прибора, включаешь зажигание, насос жужжит, идешь к рампе там есть клапан для проверки давления, нажимаешь и смотришь как давление бензина давит, если слабо то насос плохо качает, если хорошая струя, то все гут.

Давление в рампе можно проверить не имея прибора, включаешь зажигание, насос жужжит, идешь к рампе там есть клапан для проверки давления, нажимаешь и смотришь как давление бензина давит, если слабо то насос плохо качает, если хорошая струя, то все гут.

Так давление не проверишь, там может 05. атм быть, а вроде будет литься.
Давление в рампе можно проверить по наличию топлива в обратке: замыкаешь контакты 87 и 30 на реле б.н., и слушаешь шипит ли бензин, в районе клапана обратки. Если пережать пассатижами обратку, то шипение должно прекратиться, а шланги ощутимо надуться, руками будет чувствоваться как они твердеют.

Я тут уже как-то писал на форуме, как делается этот "прибор" для определения давления топлива в рампе! )))
Купил обычный шинный манометр до 6 атмосфер (в любом ларьке на авторынке есть, ИМХО) и кусок шланга 30 см по диаметру клапана на рампе (больше не надо), да пару хомутов.
Вот тебе и прибор. !)-)-
Я себе сделал и в багажнике лежит.
Всё проще будет, чем до насоса добираться и его просматривать.

Да, кстати. если ошибки нет по ДПКВ, то чек и сам погаснет (лично по своему опыту).
Так, что надо опять смотреть, из-за чего чек горит!

Да, кстати. если ошибки нет по ДПКВ, то чек и сам погаснет (лично по своему опыту).
Так, что надо опять смотреть, из-за чего чек горит!

вот моя статья, сегодня дополнил информацию, после того как ошибки считал

Ты забил хер на машину,кончилось тем,что она забила на тебя! Меняй ДПРВ и езжай к электрику разбирацца с ошибкой 1230.Тут много чего может быть,я не Ванга.

Н-да-а.
Тут придёцца основательно покопаться - согласен с Олегом! Как ты относишься к авто, так и она тебе тем же ответит! Нельзя кататься с активным ЧЕКом - надо смотреть, чего хочет "сказать" тебе машинка!

P.s. неработоспособность ДПРВ практически не так заметно влияет на заводку и работу двига (тупит на динамике - не более), а вот тут как-бы ЭБУ не под замену.


Я просто фигею от такого ремонта.
Если мастера определили, что у тебя датчик ДПКВ под замену, то они просто обязаны были проверить сканером после замены! Но если. (как ты сам пишешь) чек так и остался "гореть" - так какого ты не спросил у них - а почему после замены чек так и не потух?!

Не-е. Олег! Тут другое.
Чел просто купил машину для езды - а умение разбираться как там что работает - "не купил".
А так как авто наши "очень не первой свежести", то покупать их надо тем, кто как-то имеет опыт и желание разбираться с работой даного девайса, именуемого автомобиль " с мозгами"! :mrgreen:

=D> Именно! Желание разбирацца! Ты оченно правильно сказал! А судя по последним постам вывод прост - Я ,блин,потомственный тазовод,лил веретенку в движок,на приборку вообще не смотрел. Тут взял ИНОМАРКУ,да проблем вооще быть не должно! Не важно,что она 91года.

После этой фразы до ДПКВ можно не докапываться, схватывать должно, если давление есть и форсунки открываются.

Sorokin_Vadim ,
Да не докопались мы. ))) Именно так и пытаемся дать совет (в том числе, как не надо относиться к авто, если хочешь, чтобы она тебе служила исправно и неисправности были максимально прогнозируемые.
По поводу твоего вложения картинки - не думаю, что она применима вообще универсально ко всем вопросам, ИМХО.
Вот смотри. 2 разных вопроса (для примера).
1. Как проще проехать до адреса (такого-то) на метро от аэродрома (такого-то) - в ответе тут не может быть никакого " наезда" на задавшего вопрос.
2. Да хоть по данной теме: авто заглохла и не едет. А про чек сразу нельзя было сказать? А про ошибки мы только потом узнали. Мы ведь тут не экстрасенсы. Да и чтобы получить удалённо более-менее точное направление поиска неисправности надо (да просто необходимо!) иметь как можно больше исходной инфы по проблеме.

Читайте также: