Передняя подвеска ауди а7 схема
Обновлено: 24.04.2024
Например, представительские цели автомобилю вполне по зубам, но сам перевозимый, особенно если он высокого роста, будет чувствовать дискомфорт и нехватку пространства в области головы и, возможно, коленей — в той же Porsche Panamera сзади просторнее. Зато чтобы отрегулировать под заднего пассажира пустующее переднее правое кресло, водителю достаточно лишь побродить по лабиринтам бортовой системы MMI и активировать регулировки пассажирского кресла кнопками своего собственного — это явный намёк на пригодность пятидверки к роли перевозчика.
Быстро водить A7 — в удовольствие, но с оговорками. В процессе руления при любых настройках автомобиля возникает ощущение, что он в данный момент висит в сервисе на подъёмнике. Ноль — ровно столько информации передаётся водителю от управляемых колёс. Любая модель категории гран туризмо так или иначе имеет намёк на спортивность, пусть даже спортивность эта ближе не к экстремальным дисциплинам, а к классической лёгкой атлетике. Но невозможное, вопреки известной спортивной рекламе, всё же невозможно — 1 860 килограммов массы дают о себе знать чуть запоздалыми реакциями в поворотах и клевками при торможении, если слишком увлечься спортивным вождением за рулём Audi A7.
Вердикт
|| |Оценка редакции|| |Хорошо|Красивый кузов, отличная отделка интерьера, огромный багажник, азартная рулёжка| |Плохо|Неинформативный руль, тесновато сзади, много мелких просчётов по эргономике| |В итоге|Три в одном — бизнес, удовольствие, отдых|
Наши оценки
Что внутри
Вдоль дальнего края передней панели идёт второй её ярус, переходящий в рельефные рёбра обшивки дверей — прямо как на Ягуаре XJ. При желании можно заказать пакет дополнительного освещения. В нашей машине такой был — с ним в салоне можно безо всякого дискомфорта читать и писать даже ночью. Очень стоящая опция
Для Audi A1 предлагаются три различных варианта ходовой
части:
стандартная ходовая часть в базовой комплектации
спортивная ходовая часть, с таким же дорожным просветом,
как и у стандартной ходовой части, реализованная за счёт
более спортивных настроек упругих элементов и
амортизаторов.
ходовая часть для плохих дорог с увеличенным на 15 мм
дорожным просветом в качестве комплектации для рынков
отдельных стран.
Если кто-то упустил тот самый первый тест, он вот здесь — переходите по ссылке и читайте. А мы продолжим.
Самый красивый Ауди
Немного истории или почему фастбеки всегда будут редкими птицами
В Audi A7 Sportback можно отыскать множество исторических ретроспектив во внешнем виде, которые как раз и сформировали этот редкий класс в автомобильной индустрии. Тут вам и Alfa Romeo GTV6 Джорджетто Джуджаро из 80-х (кстати, одна такая есть у Джереми Кларксона), и Lamborghini Urraco от Марчелло Гандини из 70-х.
А в восьмидесятые пришлось затянуть пояса, поэтому большинство фастбэков кануло в лету. Только Saab продолжал лепить причудливые машины, выдавая их за нечто уникальное. На глобальном уровне производители вернулись к старым добрым седанам, а Европа — к надёжным универсалам.
Но, как мы знаем, история циклична, поэтому сейчас можно пускать слюни на Audi A7 Sportback, Porsche Panamera, Porsche Taycan, Audi A5 Sportback, BMW 8 Gran Coupe, BMW 6 GT, Mercedes-Benz CLS.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: