Показания дмрв ауди а6 с5

Обновлено: 04.07.2024

Всем привет! Проблема в установке хх. На горячем моторе после перегазовки поднимаются обороты хх до 1200-1500. В движении появляется реже, но имеет место быть. Что сделано: проверка/замена рхх с последующей адаптацией, опрессовка впускного тракта, проверка давления топлива, фаз грм, отключение адсорбера, ВУТ, вакуумного контура климата, чистка дросселя. Постоянно возникает ошибка 00533-регулирование холостого хода 10-00-Лимит адаптации не достигнут. Менялся ДТОЖ, лямбды. С отключенным дтож подъема оборотов не возникает. При подъеме оборотов поднимается давление во впуске и убегает рхх. Концевик дросселя досмотрен с пристрастием, фронт переключения четкий, без дребезга. Куда еще копать?

Датчики расхода воздуха для автомобиля AUDI A6 C5 (1997 - 2004) - (сокр. ДМРВ) применяется для измерения объёма и температуру поступающего потока на впуске и передачи данных для регулирования топливовоздушной смеси. Один из самых важных компонентов для исправно работы двигателя, напрямую влияет на потребление топлива, и мощность мотора, в некоторых случаях неисправные сенсоры не давали машине завесить, поэтому не медлите с покупкой датчики массового расхода воздуха АУДИ А6 С5. Подбор на авто по марке автомобиля С5 или VIN. Каталог сенсоров воздуха с номерами, ценами и фотографиями в магазине Автомания-шоп.ру

Группы 001-010 - носят название "General" - "Общие показатели".

В них отражены почти все необходимые данные для экспресс-анализа мотора.

Группа 001

1. Обороты двигателя. На прогретом моторе (далее тоже везде речь будет идти о прогретом моторе) обороты должны стоять на 720 об/мин или 760 об/мин.

Сразу отмечу, что в разных каналах разный шаг изменения величин. В этом канале 40 единиц, т.е. 730 здесь вы не увидите, хотя в других каналах может быть шаг 10 единиц и отображатся будут показатели например 770об/мин (а в первой группе будет 760).

Обороты не должны плавть - должны четко держаться на 720 или на 760. Увеличение до 760 происходит когда включена клима или другие факторы, увеличивающие нагрузку на двигатель, например обогрев стекла или все фары.

2. Температура. Должна плавать от 96 до 102 примерно. Отклонения в пару градусов думаю допустимы.

Здесь нужно указать, что температура измеряется датчиком, стоящим в пластиковом тройнике сзади двигателя. В одном корпусе - совмещены два датчика. Один дает информацию на блок управления мотором ECU, а второй - на приборную панель. Поэтому информация отображаемая в этом канале может не совпадать с информаций, отображаемой на приборной панели.

Также замечу, что стрелка уровня температуры на приборке стоит строго вертикально на 90 градусах даже тогда, когда реальная температура двигателя и 85 и 105 градусов.

Соответственно выйти из строя может один датчик, или оба. Тогда и показания будут поступать только в одно место - либо на приборку, либо на мозги.

Если они отличаются сильно - повод к замене.

3. Лямбда регулирование - с ним еще не разобрался до конца.

4. Бинарный код - соответствие ряда параметров для проведения основных измерений. Ну или просто отражение статуса тех или иных узлов.

Basic Setting (требования для проведения диагностики)

1xxxxxxx - Coolant temperature above 80 °C - температура выше 80 - требование для проведения большинства тестов

x1xxxxxx - Engine speed below 2000 RPM - обороты ниже 2000 - требование для проведения большинства тестов

xx1xxxxx - Throttle valve closed - дроссельная заслонка закрыта.

xxx1xxxx - Lambda regulation correct - Лямбда регулирование верное.

xxxx1xxx - State of idle - работа на холостом ходу.

xxxxx1xx - A/C system compressor deactivated - компрессор кондея не работает.

xxxxxx1x - Catalytic converter over 300 °C - температура катализатора более 300 градусов (как правило нужно для проведения тестов с лямбд-зондами и катализатором).

xxxxxxx1 - No malfunction detected by Self-Diagnosis - нет ошибок при проведении самодиагностики мотора (т.е. при считывании ошибок по мотору нет).

Если показатели не все равны 1 - ничего страшного - просто понять, где 0 и что это означает.

Группа 002

2. Нагрузка на двигатель. Расчетная величина, как расчитывается пока не понял, но на ХХ она должна колебаться в районе 25% - опять же в зависимости от того, что включено в машине: кондиционер, свет и прочее.

3. Средняя продолжительность впрыска топлива форсункой. Среднее значение за цикл Отто (Два полных оборота коленчатого вала). Чем дольше - тем больше льется бензина.

Точных данных как должно быть на здоровом моторе нет, у меня около 4 милисекунды на ХХ и где-то 26 милисекунды при максимальной нагрузке. Отмечу, что графики нагрузки на двигатель и этого показателя совпадают почти 1 в 1. Только нагрузка меняется от 25 до 100%, а впрыск от 4 до 26.

4. Массовый расход воздуха, измеряемый ДМРВ. Сам ДМРВ на наших машинах практически не поддается проверке (промывки тоже бесполезны, если не вредны).

На ХХ расход около 4мг/с (постоянно немного меняется) и на режиме максимальной нагрузки до 99мг/с - это максимум что я намерил на своей машине. Измерения еще на 2х альтах дали схожие цифры - примерно 96мг/с в пределе.

Для начинающих гонщиков поясню - обычно этот показатель меряют на турбомоторах, где важно чтобы турбина наддувала побольше воздуха, чтобы повыше была мощность. Для 1.8T нормальными показаниями считаются 130 и выше. Есть формула примерная мощность л.с. х 0,8 - в нашем случае 131х0,8=104,8. Наверное это идеальная величина.

Естественно показания ДМРВ будут отличаться при разной температуре воздуха, влажности и прочее. Низкие показания в этой группе как правило означают, что идет подсос воздуха в мотор уже после ДМРВ, и мозги убавляют подачу топлива, чтобы привести в соответствие количество топлива к воздуху.

Для поиска мест подсоса существует такая процедура, как опрессовка двигателя. Делается просто - разъединяем воздуховод в месте ДМРВ и трубу идущую к двигателю затыкаем подходящей бутылкой или еще чем-нибудь. Потом от запаски накаченной до 1-1,5 атм подводим воздух например в резиновую трубку, идущую к боченку системы ВКГ, а в пластиковый тройник втыкаем затычку (саморез например). Далее подаем воздух и слушаем, где шипит.

Я у себя нашел 2 рваных шланга, прокладку под коллектором в 4м цилиндре, резинку на датчике температуры во впускном коллекторе, резинку на боченке ВКГ, где он втыкается в клапанную крышку, резинку в трубке-резонаторе (гельмгольца) - втыкается снизу в основной воздуховод. Короче довольно много мест. Может сифонить под колечками на форсунках, да много где в общем. Давление до 1 атм стало держать. Выше - начинает сечь из-под прокладки клапанной крышки. А выше нам и не надо - у нас не турбомотор и сильного давления во впуске нет.

Да, чуть не забыл - на других моторах есть поля, где указывается рекомендованное количество всасываемого воздуха - очень удобно сравнивать с фактическими показателями. Жаль, но у нас такой нет - или я не нашел.

Группа 003

3. Угол открытия дроссельной заслонки. На ХХ должно быть примерно 1,0-1,4%.

На этой машине угол был 4,7%. Промыли дроссель - стало 1,2-1,4. Это влияет на работу мотора на ХХ и остальных режимах тоже.

4. Фактический текущй угол опережения зажигания. Норматив не знаю.

Группа 004

4. Температура воздуха во впускном коллекторе. Измеряется своим датчиком - хорошо виден - на коллекторе впереди. Важный датчик для смесеобразования.

Она должна быть примерно на 25-30 градусов выше температуры воздуха на улице. Норма - примерно 40-45 градусов при Т на улице 10-15 градусов.

На ХХ приподнимается до 60-70 градусов, т.к. коллектор сильно нагревается от двигателя. Если погазовать - он немного остывает, на ходу тоже воздухом охлаждается. Если горячий мотор заглушить, подождать, а потом снова завести - может и до 80-90 подняться, т.к. все детали мотора постепенно принимают Т двигателя, а она в районе 100 градусов.

Группа 005

4. Состояние работы двигателя - ХХ, частичная нагрузка, полная нагрузка, движение накатом с отпущенной педалью газа.

Группа 006

4. Корректировка высоты над уровнем моря, 0%=0м; -1%=100м; -50%=5000м; +20%=-2000м. У меня -3,1%, т.е. 310м выше уровня моря. Требуется это для корректировки состава смеси. Выше в горы - меньше кислорода, надо больше воздуха или меньше бензина. Как-то так.

(У меня было еще -1,6%)

Группа 008 - про тормоза.

1. Нажат или нет тормоз.

2. Включен ли дополнительный электрический вакуумный насос (только АКПП - на механике такого нет). Со временем насос клинит - от пыли, которая образуется в результате износа подвижных пластиковых лопастей. Это приводит к перегоранию предохранителя.

Насос легко разбирается и чистится.

3. Давление, а точнее разрежение в вакуумной системе тормозов.

Норма для АКПП - 200-350, для МКПП я намерял 95 - 135.

Чем ниже - тем лучше тормоза. Для АКПП 400 и выше - критично, надо проверять систему.

При движении накатом - уменьшается, что логично, если подумать откуда мотор засасывает воздух в режиме закрытой дроссельной заслонки и катящейся машины.

При неисправностях в системе вакуумный насос постоянно жужжит, пытаясь уменьшить давление в системе. У меня включался до проверки системы почти каждые 10сек, когда я стоял в пробке с нажатым тормозом и иногда даже на ходу. После замены дырявых шлангов и установки хомутов на все соединения я забыл про этот насос.

При проверке шлангов - будьте внимательны - они могут слипаться при возникновении в них разрежения, а свиду - как нормальные. Особенно на жаре - резина становится мягче и эластичней. Я вспоминаю что у меня зимой тормоза сначала были четкие при выезде со стоянки, а потом - становились вялыми - трубки нагревались и плющились.

4. System OK - еще не значит что все ОК на самом деле - при 400-500 у меня тоже писало что ОК, но через некоторое время появлялась ошибка: "Механическая неисправность вакуумной системы" - теперь ошибки нет.

Группы 001-010 - носят название "General", общие показатели. В них отражены все необходимые данные для экспресс-анализа мотора.

Группы 020-030 - регулирование по детонации.

Группы 050-057 - группы, показывающие заданные и реальные обороты для ХХ в зависимости от состояния разных агрегатов - кондей и пр.

Группы 060-066 - по дроссельной заслонке.

Группы 086-088 - данные readness - экспресс-опроса системой основных параметров двигателя.

Группы 091-094 - состояние регулятора впускного распредвала.

Группы 099-126 - впрыск топлива, состояние can соединений и прочее.

Для удобства поиска информации оригинальная статья разбита по группам.

Цена вопроса: 0 Руб.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь

2012 г. TehDocWiki

Создание и продвижение сайта:

Ссылка на видео:

Восстановление пароля

Свяжитесь с нами

Всем привет! Подскажите пожалуйста, как отдельно продиагностировать на правильность работы датчики: ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ и лямбду. Если можно, поподробнее пожалуйста. Заранее благодарен!

Авто моё, беспокоит увеличенный расход, 15-16 литров на 100 км и тупления, особенно когда трогаешься, газ жмёшь, она дёрнется, тупанёт и только тогда начинает набирать. Ещё когда еду например на 4й передаче со скоростью 60 км/ч, отпускаю газульку и машина дёргается один-два раза, нажму снова, опять дёрнется и едет. Иногда прям замечательно едет, а в основном думает

На счёт оборудования не совсем понял, что имеется в виду? Ничего не менялось, кроме масла и фильтров. Года полтора назад заклинило натяжной ГРМ, ремень перескочил. Всё заменили, зажигание выставили. Я сам в этом не разбираюсь, друг делал. Потом появились проблемы с ХХ, зимой, летом не было. Одиночные провалы, сначала на холодную, потом и на горячую. Заметил, что если тем-ра за окном -20 и ниже, то провалов почти нет, если -5 -10, то провалов много. После начались зависания ХХ в районе 1200 оборотов, когда например перед светофором сбрасываешь газ и на нейтралку ставишь. В начале зимы приобрёл кабель для диагностики, сделал диагностику, показала лямбду непостоянно и РХХ в нижних пределах. Сбросил ошибки, ничего не ремонтировал, покатался с месяц, снова сделал диагностику, ошибок нет, а провалы и зависания ХХ так и остались. Снял РХХ и ДЗ, промыл их карбклинером, провалы исчезли, но слегка заметное колебания стрелки всё же наблюдается. Ещё есть проблема с запуском после ночной стоянки, летом с первого раза запускается плохо, троит первые несколько секунд, либо не запускается с первого раза, но со второго запуск сразу. Когда похолодало, запускаться с утра стала нормально, даже зимой, если конечно за окном не -20 -30. Вроде всё.

Оборудование. это то, что помогает отремонтировать автомобиль. Я так понял один сканер есть.
Ну пока время есть, можно дать несколько советов.
1. Проверь систему впуска на подсосы воздуха. Лучше всего конечно дым машиной, но о таком я думаю и не слышали. Поэтому в "полевых" условиях могу предложить следующее. нужна трубка со старого смесителя к примеру, резиновый колпачек с высоковольтного провода (например классика ВАЗ), и еще трубка чтобы плотно в нее входил фильтр сигареты. Ниже выложу скрин для более лучшего понятия. Раскуриваешь сигарету, вставляешь фильтром в трубочку, сверху надеваешь более толстую и вставляешь в резиновый колпачек. Дуешь в бОльшую трубку, с меньшей валит дым. Короче типа "паровозика" только цивилизованно. Далее на двигателе снимаешь трубочку с впускного коллектора которая идет на Регулятор Давления Топлива. Вставляешь вместо нее во впуск наше приспособление. Дуешь. смотришь откуда валит дым (возможно). Так же можно, да и желательно исключить воздушный фильтр. Т.е. обмотать его тонким целофаном и положить обратно (не забыть потом снять). Или снять впускной патрубок после ДМРВ и засунуть туда подходящий баллон с дезика, очистителя и т.д.. Короче надо заткнуть впуск чтобы дым не выходил зря куда не надо. Думаю разберешься.
2. Подключай сканер и смотри группы измеренных величин. Это 08 группа.
Группа 001 1. Температура ОЖ 2. Обороты 3. Лябда (на прогретом движке меняется от 0,1 до 1,1) 4. Время впрыска 1,5 - 3,5
Группа 002 1. Температура ОЖ 2.Обороты 3. ДПДЗ (0. 2*) 4. Нагрузка 14-25%
Группа 003 1. Температура ОЖ 2. Обороты 3. Датчик температуры впускного воздуха 4. Напряжение батареи
Вот и смотри. температура ОЖ реально ли показывает примерно с действительным. Ну если на улице -10, а оно к примеру показывает +15. Так же температуру воздуха. Далее, когда обороты зависают или плавают смотри в группе 002 ДПДЗ. Должно быть 0..2*. Если больше, попробуй погазовать вручную и отбросить заслонку. Если станет в норме, то подклинивает ДПДЗ. У него иногда закисает ось. Брызнуть вэдэшкой и попробовать разработать. И что с лямбдой на прогретой машине еще. Т.е. 001 группа 3-е окошко.
Пока все. Что гадать бестолку. Думаю это поможет.

1. Не, если делать опресовку, то только дымом. Сэкономишь кучу времени. Слушать где оно там шипит задолбаться можно. Трубочка хорошо становится на РДТ белая силиконовая. продается как трубка на вакуумный регулятор трамблерных ВАЗ. Не знаю, такую ли ты ставил, но у меня такие налазят плотняком. Из за разлезшейся трубки конечно могли быть и колебания и т.д. ведь получился подсос неучтенного воздуха во впуск. Притом если снять трубку с РДТ, то давление повысится. Вот к примеру на исправной системе давление должно быть 2,5. Как снимешь трубку с РДТ уже будет 3,0. Таким способом кстати можно предварительно проверить РДТ.
2. На таких авто дроссель не адаптируется. А 000 в базовых это просто типа сброс блока в заводские значения. Вот зажигание выставляется через базовые. Т.е. входишь в 000. обороты на 2500, и стробоскопом ставишь 6*. по моему так.
3. Насчет начальной температуры не в курсе. Никогда как то и не думал о этом. Но в таблицах соответчтвия температуры от сопротивления обычно начинают с 0*С. Про Датчик Впускного Воздуха тоже не надо забывать.
4. По Лямбде. да это нормально что скачет от 0,02 до 0,9.
Я бы поменял еще свечи, и проверил ВВ провода. На сопротивление и пробой.
Удачи!

На счёт свечей, 2,5 года езжу, не менял ни разу, стоят 3х контактные NGK. Показывал другу, говорит с виду нормальные, кирпичного цвета, менять не стоит. 2,5 года у меня и до меня не знаю сколько, говорили, что пригнали, пол года всего проездили. На счёт проводов тоже думал, но понятия не имею как они проверяются. На счёт лямбды, смущает то, что если её до меня не меняли, то может ли она столько лет прожить и исправно работать?

Ну вы даете!! О лямбда значит есть беспокойство, а свечи, расходный материал, не вызывают сомнений! Да за три года их уже давно надо поменять. И кто сказал другу что ''кирпичные'' свечи это норма? Это свинец. Свечи в помойку однозначно, и сменить заправку. Хотя за три года теперь наверное не узнаешь когда они ''покраснели''. Провода проверить хотя бы на сопротивление. Обычным мультиметром. Но пока не поменяются свечи, диагностировать, и что то проверять нет смысла.

Читайте также: