Проблемы с акпп фольксваген пассат

Обновлено: 02.07.2024

здравствуйте помогите решить проблемку VW б 5+ 2001 г. 1.8т. американец, начиналось с того что был сильно высокий расход примерно 22л. компьютер моментальный расход показывает наоборот при разгоне падает до 4л/мил а при сбросе педали газа подн. до 100л/мил, диагностика кроме лям.доз. и блока управления акпп ошибок не показывала. не давно начались удары при включении "D", диагностика пок.ошиб., дмрв, 1-й, 2-Й лямб, датчик над.турб., заказал оригинал кроме 2-го лямба, пока ждал датчики удары прошли сами по себе, приехал заменил ничего не поменялось ошибка ссылаться на блок управления акпп (все попрежнему)но через 2 дня снова начались удары при включении и снова диагностика показывает ошибку дмрв и еще много ошибок связанных с замыканием на массу (диагностики делал в разных местах общее количество раз только за последний месяц 5), нашел такой же пассат попробовали поменять блоки акпп у меня удары остались но ошибка на блок акпп пропала расход остался темже и показания теже ошиб. дмрв с его блоком,у него все хорошо только ошибка на мой блок акпп. предполагаю что дело или в проводке поскольку дмрв работает не постоянно и зря менял его, или в эбу поскольку не правильно показывает расход(наоборот). Подскажите что делать с расходом, с ударами и почему не правильно показывает расход.

привет.
у меня провал в наборе оборотов. вот думаю коробка или что другое.

происходит на 2й и 3й передачах. если допустим на 3000 вкл вторую передачу а потом третью то покажет где-то 1500 оборотов, жму газ обороты на 3й растут до 2000 потом падают до 1500 а дальше растут нормально. причём заметил эту же хрень при плавном торможении только в обратную сторону т.е. когда доходит сброс до 1100 оборот на третей допустим — происходит небольшой толчок и оборотов уже 1300 кажет.

адаптация поможет. это болезнь на 01n

коробасу пофиг какие обороты у двигателя. проверь коробку и БК на ошибки.да и ваще какие ошибки по блокам.

по движку нет ошибок, по коробасу появляется только одна ошибка 0543, если я правильно тебя понял, ты предлагаешь по каждой группе (пример 02/001/002/003) снять логи?, логи снимать буду выходные, и на чем ты основывался делая вывод, что коробасу пофиг на обороты движка

+1 такая же проблема , но не всегда 50/50

Еще как влияет , может сам датчик на прямую и не влияет, но он влияет на двигло, а двигло на АКПП. Помните одну зависимость БЛОК ДВИГЛА — БЛОК АКПП- БЛОК АБС , теперь думайте.

привет.
у меня провал в наборе оборотов. вот думаю коробка или что другое.

Если у тебя АКПП 5НР19, то все просто после 2 включается 3 за не включается блокировка Бублика, эфект двойного включения , так и должно быть.

Обьясните какая может быть адаптация на АКПП и как же она делается. Адаптируется только мультик( Вариатор) 1J.

Проблема банально , гидроблок.

Пока работает нормально , скоро начнет валиться в аварийку, меняй датчик 100%

вот очень похоже по ощущениям! но не думаю что это норма, потому что происходит такое как правило в первой половине тахометра. если топить на повышенных то провала в оборотах нет.

это у меня и на типтроне и на драйве.
да и к примеру если с первой переключится на вторую и не сильно нажать газ то обороты вырастут ну допустим до 2500 ( газ не отпускаю) потом случается провал до 2200 примерно и дальше уже нормально растут! не думаю что такие провалы в оборотах и соответственно в разгоне это норма.

,Group A:,’003. Group B:,’020. Group C:,’031
,,Обороты ХХ,Массов. расход возд.,Угол открытия ДЗ,Угол опережения,,Cyl. 1 Коррекция УОЗ,Cyl. 2 Коррекция УОЗ,Cyl. 3 Коррекция УОЗ,Cyl. 4 Коррекция УОЗ,,Lambda,Lambda,Нет данных,Нет данных

,4.50,3560,131.33,100.0,17.3,4.08,0.0,0.0,1.5,0.0,4.28,0.938,0.945, ,
,5.13,3720,130.56,100.0,17.3,4.70,0.0,0.0,0.0,0.0,4.91,0.938,0.938, ,
,5.78,3600,133.22,99.6,17.3,5.35,0.0,0.0,0.0,0.0,5.57,0.938,0.938, ,
,6.43,3600,128.72,100.0,17.3,5.99,0.0,0.0,0.0,3.0,6.20,0.930,0.930, ,
,7.08,3680,132.53,100.0,17.3,6.65,0.0,0.0,0.0,3.0,6.86,0.930,0.930, ,
,7.72,3800,133.36,100.0,18.0,7.29,0.0,0.0,0.0,3.8,7.50,0.922,0.922, ,
,8.37,3920,137.00,100.0,18.0,7.94,0.0,0.0,0.0,3.8,8.16,0.922,0.922, ,

вот так этот ужас выглядит

ну лил так в 3-114-115
,Group A:,’003. Group B:,’114. Group C:,’115
,,Обороты ХХ,Массов. расход возд.,Угол открытия ДЗ,Угол опережения,,Eng Load Call,Corr. Load,Нагрузка,Solenoid v. duty cycle,,Обороты,Нагрузка,Specif. charge press.,Actual charge value

,3.02,3480,130.08,99.6,13.5,2.59,130.8,128.4,124.8,65.1,2.80,3440,124.1,1630.0,1490.0
,3.64,3640,130.72,100.0,15.8,3.22,130.8,129.9,122.6,66.7,3.44,3600,121.8,1630.0,1490.0
,4.29,3800,134.56,100.0,16.5,3.85,130.8,129.9,121.1,63.9,4.08,3760,119.5,1620.0,1490.0
,4.94,3640,130.61,99.6,16.5,4.51,130.8,129.9,120.3,67.5,4.72,3640,120.3,1620.0,1470.0
,5.59,3760,133.25,100.0,16.5,5.14,130.8,129.9,119.5,66.7,5.37,3720,118.8,1620.0,1460.0
,6.22,3880,137.53,100.0,16.5,5.80,130.8,129.9,118.0,67.8,6.02,3840,118.0,1620.0,1450.0

у меня вообще сомнения что это из за коробки честно говоря.

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Господа, добрый день!
АКПП шалит, пробег 130т.км
Дергает при переключении с 5-й на 4-ю в случае замедления. В случае ускорения рывка нет.
По мере прогрева коробки (если проехать километров 20), рывки уменьшаются, а иногда и совсем исчезают.
Подскажите, плз, что делать?
Двое мастеров сказали, что замена масла может только ухудшить ситуацию. (менял на 80т.км)
Есть ли смысл ремонтировать, или лучше взять с разбора "кота в мешке"?

а вообще, я бы начал с проверки дмрв, например

только ошибка 1479 (вакуумная система усилителя тормозов). Может ли она влиять на работу коробки? Тормоза нормально работают.

подозреваю, что ошибки читали чем то не ФВ-шным Это я про твою ошибку 1479. Предположу, что на самом деле, это [strong]P[/strong]1479? и если быть саааавсем точным, то это:
17887/ P1479/005241 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure, то есть вакумная помпа и вокруг неё.

И вроде как, на поведение АКПП влиять не должно.
Если только опосредованно, через глюки двигателя.

Александр, спасибо!
Думаю, если бы от двигателя дергало, то дергало бы на всех передачах..
Что же с коробкой делать? Только дорогостоящий ремонт, или стоит рискнуть и поменять масло с фильтром?

Если я правильно понимаю принцип работы коробки, то толчки на повышенных передачах дело "рук" трансформатора, т.к. на низших передачах момент передаётся гидравлическим путём, а на высших стоит блокировочная муфта и через фрикционы блокирует транс именно механически. Если эта муфта или давление масла начинают барахлить, то происходит удар вверх или вниз, при переключении. Так же за управление основным давлением и давлением в трансформаторе ведают соленоиды (эл.клапаны, преобразующие электрический сигнал в гидравлический), которые могут давать неправильный гидросигнал. Номера у этих соленоидов есть в инструкции, что б их прозвонить, в принципе, особого ума не надо и сделать это можно не снимая поддон коробки.
Замена масла и фильтра поможет лишь тогда, если во всём виновна грязь, например, попавшая в какой-нибудь канал гидроблока, в этом случае ошибки в соленоиде не будет, а коробка будет работать плохо. Но что б эту грязь оттуда вымыть не достаточно просто слить старое масло и залить новое, хотя в редких случаях это помогает.
В общем я теоретик, практически сам руками только снимал поддон в АКПП и щёлкал клапаночки - дальше не хватило смелости лезть в сложный механизм.

немного не так > толчки на повышенных передачах дело "рук" трансформатора, т.к. на низших передачах момент передаётся гидравлическим путём, а на высших стоит блокировочная муфта и через фрикционы блокирует транс именно механически.

-- это было справедливо по отношению к 90-м годам, на современных же коробках ГТ умеет блокироваться и на низших передачах. ПРо первую не скажу, но со второй передачи уже умеет. На Б5 это даже заметно по тахометру да и задницей, если ей уметь вслушиваться. Как сказал, а :))))?

Согласен, но это надо уметь делать и не всегда ошибка появляется при этом. Нужен знающий спец, который может читать параметры, а не просто переводить с английского название ошибок.

Хм, это всё не однозначно. Я бы всё таки сначало исправил двигатель, что бы отрезать возможную наведёнку.
Так как даже малозаметные провалы в тяге (от проблем с вакумом, малозаметные они на высоких оборотах), вполне могут сносить мозги АКПП. То есть влиять опосредованно на работу АКПП.

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать - подробно в нашей статье.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно - на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать - проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение - безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача - приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике - это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку - повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

Читайте также: