Прокачка сцепления фольксваген транспортер т5

Обновлено: 02.05.2024

Доброго дня. Возникла ситуация педаль сцепления наполовину проваливается далее есть небольшое усилие но включить первую невозможно. Выключаю двигатель включаю передачу выжимаю сцепление завожу небольшой рывок вперед но стоим отпускаю сцепление довольно быстро дергает и поехали. Вот такая беда как прокачивать сцепление правильно? как добраться до главного цилиндра сцепления? Спасибо за советы.

Посмотри в коробку входит трубка с жидкостью для сцепления. Рядом штуцер. Открути его и жди пока жидкость самотеком потечет. Кстати, при этом в бачке жидкости должно быть под самую крышку.

то есть простым сливом? А в рабочем цилиндре может воздух остаться. или что так проверить? Нашел в мануале, что через левый тормоз прокачивается, кто-то так делал реально можно? Все же логично, ведь тормозом реально можно давление создать, а сцепление такое не делает, то есть педаль просто ходит, но не каменеет как тормозная?

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Рукастым пацанам 2! КПП и сцепление Т-5 1.9тди 2004г

кандедат Дохтер Повідомлень: 545 З нами з: 23 березня 2008, 21:37 Модель авто, тип двигателя, пробег: VW T-6 мультівен 5.0 турбо Звідки: c.Нові Петрівці, Київська обл. Подякували: 6 разів

Рукастым пацанам 2! КПП и сцепление Т-5 1.9тди 2004г

Привет, парни! Буду писать по-русски, потому как нас читают и зарубежные колеги!
И так, начнём! Для начала снимаем нижнюю засчиту моторного отсека путём откручивания шести болтов и здвигания засчиты к задку машины.
Отпускаем болты передних колёс и гайки передних ступиц головкой с "мелкой ромашкой" на "30".

Потом устанавликаем бусик на козлы и откручиваем болты шаровых опор (болты под головку на "16")

Откручиваем ступичную гайку левой полуоси. Затем откручиваем шесть болтов с внутренней мелкой ромашкой на "12" Внутреннего ШРУСа левай полуоси и окуратно отводя поворотный кулак, вынимаем левую полуось в зборе.

Теперь откручиваем ступичную гайку правой полуоси. Головкой на "13" откручиваем два болта подвесного подшипника правой полуоси.

Окуратно винимаем правую полуось с вала КПП и отводя поворотный кулак, вынимаем правую полуось ( можно правую полуось и не снимать с машины, а окуратно подвязать чтоб она не мешала в дальнейшей работе).

Теперь открываем капот и снимаем пластиковую засчитку акамулятора и отключаем провода с клем акамулятора. Сливаем антифриз с датчика включения вентилятора, что находится внизу на радиаторе под левой фарой (фотки нету, извините), и снимаем розшерительный бачок. Далее снимаем воздушный патрубок с впускного колектора. Кстати загляните в колектор и Вы увидите что делает система рециркуляции отработаных газов в паре с нашей соляркой!

Отсоединяем тросы привода кулисы, отжимая пружинные засчёлки.

Далее отсоэдиняем робочий цилиндр сципления от кожуха КПП откручивая два болта под головку на "13" (немного ниже привода кулисы), и подвязиваем цилиндр так чтобы он не мешал дальше трудится.

Далее отпускаем все болты крепления КПП от двигателя. Основная маса болтов под головку на "18", остальные на "16". Снимаем стартер.

Снимаем капот. Завешиваем двигатель и КПП на два отдельных цепа (на двигателе есть крюки, на КПП крюк прикручиваем сами).

Теперь когда агрегаты закреплены цепями, можна откручивать нижнюю подушку двигателя которая на подрамнике (четыри гайки на "13")

Откручиваем крепление переднего стабилизатора (четыри болта с внутренний мелкой ромашкой на "12"

Далее откручиваем четыри болта на "16" крепления рулевой рейки от подрамника.

Теперь отпускаем четыри болта на "21" крепления подрамника от кузова. Рекомендую подставить под подрамник с разных сторон подпорки, чтобы он не заехал случайно комуто в репу, уж больно тежолый, а лечше снимать подрамник в троём!

И опускаем подрамник вместе с рычагами в сборе, слежа за тем чтобы все наши открученые узлы были отцеплены от подрамника! Подвяжите узлы к кузову (на всякий случай).

Вынимаем подрамник из под машины. Советую проверить состояние шаровых опор и сайленблоков рычагов. Пока всё снято то заменить что либо будет легче!

Теперь смотрим на демфер.

. и на то что он наделал не кожухе картера КПП.

После внимательно проведённого осморта всех агрегатов и деталей, убираем металическую стружку (которую хорошо видно на фотке где показан сальник кол-вала) и убираем полученую задиристость метала картера КПП чтобы новое сцепление не терло об картер!
Приступаем к сборке. В случае если меняется только маховик собираем сцепление на столе. При этом центровка диска происходит за счет корзины. Корзина устанавливается на демфер в одном положнии Отверстием по напревлению к метке ВМТ на демфере (на фотке видно только отверстие). Не забудьте перед установкой диска и корзины на демфер, вложить новые болты крепления к кол-валу. К стати демфер к кол-валу крепится тоже в одном положении и весит он не мало, потому чтобы не мудохоться пометьте старый демфер перед снятием и когда будите ставить новый то пометьте его по старому ещё на столе и Вам проще будет попадать в отверстия на кол-вале!

Не забудте перед установкой демфера поставить назад защиту картера сцепления!

И дальше собираем в обратной последовательности!
Моменты затяжек:
-гайки болтов подушки двиг. к подрамнику 2кг + 180град;
-болт подушки КПП к лонжерону 5кг + 45град;
-центральный болт вершней подушки двиг. 5кг + 90град;
-болты демфера к кол-валу 11кг;
-гайка ступици передняя 20кг;
-болт левого внут. ШРУСа 5кг + 90град;
-болты подрамника к кузову 15кг + 180град;
-болты шаровых опор 9кг + 90град;
-болты переднего стабилизатора 11кг.
Остальные болты и гайки креплений тяните от руки качестванно но с умом!
Удачи Вам !
с уважением

И ещё. Если после сборки Вы осчютили потребность прокачать гидро привод сцепления то сделайте это. Так как у этой модели штуцера для прокачки главного цилиндра нет (штуцер есть только на робочем целиндре) то с прокачкой главного цилиндра могут возникнуть проблемы. Если проблема возникла, прокачайте цилиндр с помощю компресора. Подайте в бачёк для жидкости воздух под давлением не больше 2кг (для етого изготовте чтото подходящее на заливную горловину бачка, папример кусок толстого патрубка с крышкой от маленькой кофейной банки и обязательно обложите глрловину тряпкой чтоби не заляпать жидкостью ничего если она протечёт), и когда педаль начнёт накачивать жидкость сама качайте сцепление по обычной схеме (накачал, выпустил жидкость).

Vig VW знаток
Повідомлень: 2156 З нами з: 28 грудня 2007, 02:20 Модель авто, тип двигателя, пробег: T5 , 1.9 77Квт Реальное имя: Илья Звідки: Киев Дякував (ла): 1 раз Подякували: 18 разів Контактна інформація:

кандедат а можеш огласит если не секрет во сколько обошлась замена демфера с рукастыми пацанами хозяину буса и сколько длилась вся продцедура замены .

sprei Бусовод
Повідомлень: 293 З нами з: 28 січня 2009, 13:09 Реальное имя: Сергей Звідки: г.Донецк Дякував (ла): 5 разів Подякували: 5 разів

кандедат спасибо за фото,делал все тоже самое в двоем с сыном на яме не снимая капота и не сливая антифриз,бачек отводил в сторону,а подрамник опускал на домкратах только до тех пор пока не вышла кпп,да и болты демфера садил на герметик как не крути ушло два дня.

Автомобиль VW Transporter T5 4 motion с дизельным двигателем 2.0 TDI CAAC и механической коробкой передач приехал на замену сцепления. Пробег на одометре показывал 136 349 км. Фольксваген имел признаки износа сцепления и нехорошие звуки от маховика.

Заменили комплект сцепления с выжимным подшипником и маховик. Работы будут одинаковы для всех автомобилей Т5: Transporter, Multivan, Caravelle

Состояние маховика на видео

Маховик изношен, будем менять

Состояние сцепления

Плохое состояние, на замену

Состояние подшипника

Отчётливо ощущаются перекаты и слышен шум — необходима замена.

Запасные части

03L 141 015 B — комплект сцепления (диск сцепления и нажимной диск(корзина)) — оригинал
624 3517 09 — комплект сцепления (диск сцепления и нажимной диск(корзина)) INA/LUK
0A5 141 671 P — выжимной подшипник — оригинал
510 0177 10 — выжимной подшипник INA/LUK
03L 105 266 BP — маховик — оригинал
415 0540 10 — маховик INA/LUK
2294 002 165 — маховик SACHS
N 906 650 01 — болт крепления маховика — 6 шт
411 0133 10 — комплект болтов крепления маховика — 1 комплект

В списке привел оригинальные номера и аналог производителя, который является поставщиком для концерна VAG, разница только в цене.

Работы по замене сцепления и маховика

Процесс замены как сцепления, так и маховика достаточно прост. Основная часть работы заключается в необходимости демонтажа коробки передач и всех сопутствующих узлов.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: