Прокачка тормозов на фольксваген венто

Обновлено: 15.05.2024

Текущее время: 11.01.22, 03:59

Прокачка тормозов с АБС

Подскажите как правильно (по мануалу) прокачивать тормозную систему Т4 с АБС и без колдуна

Присоединяюсь к вопросу. Мне надо менять тормозную жидкость. Новая пол лета ездиет в багажнике. Наверно поеду к Рауфу, но технологию хочется знать.

Прокачка тормозных систем автомобилей, оборудованных ABS, осуществляется так же, как и у автомобилей без данной системы

Для автомобилей с механической коробкой передач

– Снять колпачок с воздушного клапана рабочего цилиндра сцепления.
– Надеть откачивающий шланг приемного сосуда на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления -стрелка-, открыть штуцер прокачки и дать вылиться около 0,1 л или 100 cм3. Завернуть штуцер прокачки и плавно нажать на педаль от упора до упора 10-15 раз. Отвернуть штуцер прокачки и дать вытечь еще 0,05 л или 50 cм3 тормозной жидкости. Завернуть штуцер прокачки и установить колпачок.
– Несколько раз нажать педаль сцепления.

Для всех автомобилей

– Снять защитные колпачки со штуцеров прокачки тормозных суппортов.
Замена тормозной жидкости в задних тормозах
– Шланг прокачки -1- приемного сосуда надеть на штуцер прокачки заднего правого суппорта.
– Открыть штуцер прокачки и выпустить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу).

– Снова закрыть штуцер удаления воздуха.
Повторить эти же действия на заднем левом суппорте.
Замена тормозной жидкости в передних тормозах
– Надеть шланг для прокачки -1- приемного сосуда на штуцер прокачки переднего правого суппорта, открыть штуцер и слить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу).

– Снова закрыть штуцер удаления воздуха.
Повторить эти же действия на левом переднем суппорте.

Заключительные работы – Надеть защитные колпачки на штуцеры прокачки тормозных суппортов.
– Установить рычаг наполнения -VAS 5234- в положение „B“ (см. руководство по эксплуатации).
– Снять шланг для прокачки с переходника.
– Открутить переходник от бачка с тормозной жидкостью.
– Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости произвести корректировку.

– Закрутить крышку -1- бачка с тормозной жидкостью.

– Проверить усилие на педали и свободный ход педали тормоза.
Свободный ход: максимум 1/3 хода педали.

Максим - спасибо.
Получается, что именно "качать" как на отечественных машинах ничего не нужно. Открутить клапан на суппорте и оно само польётся?
Или имеется ввиду, что надо к ГТЦ подключить внешний бачёк (вместо штатного) со свежей тормозухой и давлением 2 бар?
Вообще это дорогая процедура?

Создать давление в бачке не проблема - крышку на бачёк со штуцером и шлангом, подсоединяется к колесу - я запаску чужую пользовал с 2 атм.
Наборчик такой (крышка + шланг с зажимом на сосок) продается в запчастях - на ВАЗы всякие, подходит без переделок.

Некоторые умельцы находят спец. бачок в продаже - и давление создаёт и жидкость добавляет.

Правда страшновато видеть как раздувает бачок.

Поиском накопал что прокачивать пожно с помощью насоса гидроблока ABS - через VAG COM запуская и останавливая насос., при этом очень быстро жидкость пропускает.

Подробностей не знаю, сам так не делал.

Менял тормозную сам. По схеме: переднее левое, заднее поравое, переднее правое, заднее левое.
Снял колесо, на супорте одел трубку, открутил гайку і начал прокачивать педалью тормоза. Качал пока не перставала витекать. Потом в бачок налил новую жикость, качал пока из трубки не потекла новая. После того закручивал гайку и повторял процедуру согласно схеме.
Машина начала тормозить заметно лутше (старая жыдкось била черная как сажа). Поменял бы раньше, не менял бы капот, бампер и радиаторную сетку

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Правильная прокачка тормозов!

Если кому надо узнать схему тормозов,либо кто то мучается и не может прокачать тормоза,выкладываю схему тормозов на T3 и,как в умных книгах пишут про диагональную систему это всё бред сумашедшего .Тормоза на Т3 обычные т.е. перед и зад (на схеме всё видно).
Я собственно ручно вылил на асфальт 6 литров тормозной жидкости пока не залес под машину и не прощупал каждую трубку.

Не верь!Не бойся!Не проси!
.

С прокачкой ясно. А кто знает скажите. Япрокачал тормозазадние заменил полностью всё, передние только колодки колодки. Проверяю как она тормозит - тормозит вгрызаясь передними колёсами хадние даже не схватывают? так надо или неправильно?

Клубная Совесть писал(а): Начинать надо с самого дальнего от педали колеса - то есть с правого заднего

ну вот снова начали про диагональную систему))
Качать от дальнего - смотри дальность по магистрали.
В итоге получаем ЗЛ - ЗП - ПП - ПЛ.

Братва, такая ситуация! сейчас делаю полный ремонт ходовой, пересматриваю все что можно! Вобщем поменял все с зади, гранаты, ступичные подшипники, сальники соответственно, амортизаторы, все тормозные цилиндры! Осталось только пружины (по низу на обоих сломано по витку) и колодки!

Вобшем ближе к теме, были заменены тормозные цилиндры! можно прокачать только зад в таком случае? И прокачивать обычным способом, или есть каки ето хитрости? Жидкость куда доливать, где находится бачок?
Авто купленно 1 июня этого года и многово еще не знаю в нем что и где расположено! Книжецы уменя нет по ремонту авто! Поэтому полагаюсь на советы только друзей бусоводов!

Диаметр 5мм = это тормозные трубки.
Диаметр 6мм = трубка сцепления.

Какова необходимуя длина трубок по отдельности?

п.с. Заказал новые цельные 2х поршневые суппорта старого образца по 5600..однако!! В сб буду развлекаться.

Малярные,Кузовные работы.Ремонт Бамперов. 380-45-35
Cтроительство,Проектирование, Изыскания, Дизайн 999-7О-85
Личный: 999-7O-85

Я прокачиваю тормоза совсем иначе, научил отец.
накачиваю обычную камеру автомобильную ставлю золотник и открываю чтобы воздух чуть чуть выходил, подцепляем к пипке шланг , подбираем крышку к бачку ГТЦ просверливаем отверстие и вставляем туда от вескамерного колеса пипку и все это соединяем и постепенно с каэдого к супорта стравливаем воздух с системы.
Плюм такой системы прокачки в том что при обычной прокачке создаются пузырьки в тормозной жидкости и полностью не прокачивается .
После такой прокапрокачки к педали тормоза прикоснутся нельзя сразу колом встают. :=)

anton volkov писал(а): Ильяс,поправь,если не прав,но что хорошего в том,что колом встают?Для катания по льду?

Он наверное имел в виду,--что вся система хорошо прокачивается давлением жижи.Многие насосом подают воздух через крышку бачка, но это работа для двоих, а с камерой можно и одному прокачивать, главное вовремя подливать жижу.

Мой сосед по гаражам сделал какую то приблуду и качает систему наоборот--снизу вверх! То есть подсоединяет емкость с тормозухой к тормозному цилиндру на колесе и давит в обратку . говорит что прокачивается все и не остается ни одного пузырька.

[quote="Ильяс"]Я прокачиваю тормоза совсем иначе, научил отец.
накачиваю обычную камеру автомобильную ставлю золотник и открываю чтобы воздух чуть чуть выходил, подцепляем к пипке шланг , подбираем крышку к бачку ГТЦ просверливаем отверстие и вставляем туда от вескамерного колеса пипку и все это соединяем и постепенно с каэдого к супорта стравливаем воздух с системы.

Ильяс а стравливаеш воздух дальше как обычно, по выше описаным схемам?

Стравливаю как по схеме .когда прокачиваешь тормоза через педаль ногой то все равно создаются пузырьки в в системе,а когда прокачиваешь через камеру то весь воздух из системы тормозов уходит и тормоза идеальные а не ватные.
Многие водители например у кого волги жалуются что тормоза хреновые , прокачал так соседу на волге ездит ненарадуется

ИгорьТе писал(а): Мой сосед по гаражам сделал какую то приблуду и качает систему наоборот--снизу вверх! То есть подсоединяет емкость с тормозухой к тормозному цилиндру на колесе и давит в обратку . говорит что прокачивается все и не остается ни одного пузырька.

В обратку давить нельзя так как в цилиндрах идет износ деталей , а он всю грязь обратно через трубки в бачок когда во всей умной литературе написано черным по белому стравлювать тормозуху пока чистая не польется с супорта.

anton volkov писал(а): Ильяс,поправь,если не прав,но что хорошего в том,что колом встают?Для катания по льду?

насосом давить воздух в бачок нельзя все резинку может в тупортах завернуть, нужно чтобы тольеко воздух чуть чуть из камеры шипел выходил потихоньку

Ильяс писал(а): Стравливаю как по схеме .когда прокачиваешь тормоза через педаль ногой то все равно создаются пузырьки в в системе,а когда прокачиваешь через камеру то весь воздух из системы тормозов уходит и тормоза идеальные а не ватные.
Многие водители например у кого волги жалуются что тормоза хреновые , прокачал так соседу на волге ездит ненарадуется

Извини но это снова я, как понял подсоеденив камеру к бачку с жидкостью ты просто откручиваешь штуцера на цилиндрах по схеме, а в этот момент воздух давит на жидкость (педаль не трогаешь)

да все нормально это же форум где каждый делится своими знаниями.
При прокачке только отварачиваю штуцера на цилиндрах(суппортах), воздух подается несильно педаль тормоза при этом не трогаю совсем.

Воздух в тормозной системе значительно снижает эффективность работы. Он может оказатся там как следствие разгерметизации системы во время ремонта или при замене отдельных узлов, а также в случае замены тормозной жидкости.

Определить, что в системе есть воздух, могут помочь следующие признаки: ход педали увеличен и она стала "мягкой".

Чтобы прокачать тормозную систему, понадобится тормозная жидкость SAE J 1703 DOT 3.

Перед тем, как удалять воздух из тормозной системы, надо убедится в том, что все узлы привода тормозов и их соединения герметичны, очистить крышку и поверхность вокруг крышки бачка, а также надо тщательно очистить все штуцеры для прокачки.

Если которотко, то прокачивать систему надо всякий раз, когда производится ремонт тормозной системы и открывалась гидравлическая система привода тормозов.

На моделях с АBS штуцеры для удаления воздуха из гидравлического модулятора нельзя отворачивать ни при каких обстоятельствах.

В случае, если открывалась не вся система а только ее часть и при этом были соблюдены все меры предосторожности для минимизации потери жидкости, то воздух онадобится удалять тлько из этой части системы. (для первого или второго контуров в отдельности)

Если надо удалить воздух из всей системы, то делать надо это в такой последовательности:

правый задний тормоз
левый задний тормоз;
правый передний тормоз;
левый передний тормоз.

Во время прокачки постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке и подливайте ее так, чтобы она держалась у уровня max.

Старую жидкость применять нельзя: она насыщена воздухом, в ней много влаги и, вероятно, загрязнена.

Покачивать тормозные механизмы надо в следующем порядке:

С первого по порядку штуцера снимаем пылезащитный колпачок, чистим штуцер для прокачки надеваем на него конец шланга, другой конец которого опущен в прозрачную емкость, частично заполненую тормозной жидкостью.
Тогда пусть помощник несколько раз резко нажмет на педаль тормоза, пока не оявится резкое противодействие. Так мы повысим давление в системе. Педаль надо удерживать в нажатом состоянии.
Удерживая педаль нажатой, отворачиваем штуцер на половину или три четверти оборота. Тормозная жидкость сольется вместе с воздухом в заранее подставленую емкость. Когда педаль тормоза опуститсядо предела, заворачиваем штуцер.
Конец шланга все это время должен быть опущен в жидкость.
Так повторяем до тех пор, пока из шланга не прекратят выходить пузырьки воздуха.
Уровень тормозной жидкости в бачке одновременно надо поддерживать на максимальном уровне.
С нажатой педалью тормоза завинчиваем штуцер до упора, отсоединяем шланг и надеваем защитный колпачок.

Эту операцию надо повторить для остальных тормозных механизмов, пока не выйдет весь воздух и педаль тормоза не станет "жесткой". В случае, если педаль все езще остается "мягкой" это значит, что в системе все еще остается воздух и надо продолжать ее прокачивать. Если, несмотря на все попытки, это все таки не удается, то это может быть связано с тем, что износились уплотнения главного цилиндра.

Вообще, полную прокачку(замену тормрзухи) делают через тест АБС, тогда и на пидальку жать не надо и тормозуха выходит из гидроблока, так как при тесте включается мотор гидроблока АБС и если на одном из колёс ослаблен штуцер, то открывается клапан гидроблока данного колеса и тормозуху выдавливает работающий мотор.
Таким образом производится полная замена жижи в системе, а так только в магистрали - в гидроблоке тормозуха остаётся старая.
Одно "но", мотор не должен долго работать, может сгореть. Максимально допускается около двух минут, затем остановка на несколько минут(остывание мотора).
Что бы выгнать тормозуху из гидроблока достаточно 10-15 секунд, максимум 20 - за это время выгонит грамм 200-300, то есть прочистит всю магистраль конкретного колеса.

Нет.
Дело в том, что гидравлика АБС включается, только во время торможения, в ситуации, когда одно или несколько колёс заблокировано. Именно в этот момент электронный блок, получив сигналы с датчиков, включает тот или иной электромагнитный клапан, через который идёт сброс давления в конкретной магистрали, в результате чего колодки отпускают тормозной диск. делается это импульсами, поэтому и чувствуются толчки в педаль при резком торможении.
На стоячей машине гидравлика АБС не работает, вне зависимости заведён мотор или нет, то есть клапана гидроблока все закрыты. запустить мотор гидроблока можно только через тест исполнительных механизмов.
Подавляющее большинство автомобилистов, меняют тормозуху только в магистралях. а вот у кого есть программы по диагностике, те могут это сделать, но как правило, почти никто не делает - то лень, то нет времени.

Нет.
Дело в том, что гидравлика АБС включается, только во время торможения, в ситуации, когда одно или несколько колёс заблокировано. Именно в этот момент электронный блок, получив сигналы с датчиков, включает тот или иной электромагнитный клапан, через который идёт сброс давления в конкретной магистрали, в результате чего колодки отпускают тормозной диск. делается это импульсами, поэтому и чувствуются толчки в педаль при резком торможении.
На стоячей машине гидравлика АБС не работает, вне зависимости заведён мотор или нет, то есть клапана гидроблока все закрыты. запустить мотор гидроблока можно только через тест исполнительных механизмов.
Подавляющее большинство автомобилистов, меняют тормозуху только в магистралях. а вот у кого есть программы по диагностике, те могут это сделать, но как правило, почти никто не делает - то лень, то нет времени.

В гидроблоке ничтожное количество жидкости, которую практически никто не меняет ее там. У автора жидкость не идет по причине вероятно забитого канала. Открутите шланг тормозной от цилиндра, если пойдет, открутите полностью золотник, если не пойдет то разбирать и смотреть, может грязь или еще чего, как правило жижа идет самотеком, по капле но идет

На экспресс сервисе меняю жижу аппаратом под давлением от 0.5-2 атм. Не важно фольц Мерс или японец какой

Если из ГТЦ в систему тормозуха проходит через гидроблок АБС, то при замене тормозухи, доливая в ГТЦ, происходит ли её замена в гидроблоке?
И наухо тут включать мотор насоса АБС?

Блджад! Вы если матчасть не знаете, то хотя- бы под капот загляните и посмотрите на пути движения жидкости по системе

Прокачка тормозов через VAG-COM (Вася-диагност)

VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM

Прокачка тормозов через VAG-COM (Вася-диагност)

Это что заводская инструкция что ли, чтобы ее в пример приводить. Одному занятся нечем было, теперь все должны херней страдать.
Учитесь думать и неленитесь читать техническую литературу, а не бред из интернета.

Прокачка тормозов через VAG-COM (Вася-диагност)

Подобное лечится легко обычной прокачкой в обратном порядке.
Чесгря не могу достоверно объяснить механизм, но реально помогает.
Бывает раз, два, три прокачаешь в нужном порядке (от дальнего рабочего цилиндра к ближнему), но педаль всё- равно не такая по ощущениям.
Тогда качаешь в другом порядке. Начиная от ближнего и заканчивая дальним.

"ближний" и "дальний"- оцениваются по длине тормозных трубок.
На леворульных машинах это в порядке приближения:
прав. зад.
лев. зад.
прав. перед
лев. перед.

Открутить трубки от блока АБС, которые идут на колеса, залить тормозуху в бачок ГТЦ- она самотеком протечет и воздух выдавит без всяких прокачек и Васей диагностов. Только следи, чтоб жижа не кончилась

То есть инструкция VAG COMа не является заводской? То есть последовательность операций по прокачке тормозной системы снабжённой АБС прописанной в программах VAGа это херня? Ведь выложены скрины программы VAG COM а не бред, так сказать "бывалых" с интернета.

В общем, каждый решает сам, как ему правильно прокачать тормоза. Скажу только одно: если в гидроблоке имеется воздух, то пляшите хоть с бубнами, хоть с гавайскими гитарами вокруг машины, но без соответствующего софта воздух из гидроблока не выгоните, по причине закрытых клапанов. это тоже самое что пытаться дуть в ёмкость, которая наглухо закрыта крышкой.

Тут дело не в споре, а в методах прокачки.
Большинство считает, что прокачка тормозов без блока АБС и с блоком АБС одинакова.
Частично да, но не совсем. Всё зависит от конкретной ситуации.
Немного инфы.
Гидроблок АБС имеет восемь электромагнитных клапанов( электросхемы мануала в помощь)
Четыре клапана работают на впуск, а четыре на выпуск жижи.
На выпуск уже разобрали как работает, то есть идёт сброс жижи из магистрали, если колесо заблокировано.
А вот другие четыре клапана работают наоборот, то есть:
При нажатии на пидальку, резко увеличивается давление в магистралях. Если какая то магистраль начинает пропускать тормозуху, то давление в ней меньше, чем в трёх других, а это значит, что тормозные колодки на этом колесе не прижмут диск и машина либо вильнёт мордой, либо занесёт жопу.
Как только обнаруживается разница давления в магистралях, электронный блок открывает клапан конкретной магистрали и мотор закачивает тормозуху для выравнивания давления, с целью равносильного прижима колодок ко всем дискам колёс.
если хозяин машины не заметил, что тормозухи в бачке нет. то мотор загоняет в гидроблок воздух и далее гонит его в магистраль. так работает система подкачки воздуха в колёса.
Хозяин авто, обнаружив, что пидалька проваливается начинает прокачку, то есть выгоняет воздух из магистралей, а из гидроблока нет. На какое то время всё восстанавливается, но только до того момента пока водитель не нажмёт сильно и резко пидальку, удерживая её какое то время. Из за возросшего давления часть тормозухи опять вылилось и гидроблок начинает подкачивать жижу для выравнивания давления - всё, капля воздуха опять влетела в магистраль и пидалька стала ватной, так как усилие идёт не на сжатие колодок, а на сжатие воздушного пузырька, который сжимается очень легко.
хозяин бесится и не понимает, что происходит, так как неделю-две назад всё прокачал. Более того, непонятно в какую именно магистраль попал воздух, то есть опять прокачивать всю систему. это будет продолжаться до тех пор, пока не выдавится весь воздух из гидроблока.
Такая ситуация редкая, так как полностью высушить бачок и не заметить, что тормозухи нет, довольно трудно. но возможно.
Поэтому гидроблок и не прокачивают, так как воздух в него может попасть только из сухого бачка, а подавляющее количество водителей этого никогда не допускают.

Читайте также: