Расположение форсунок ауди 100
Обновлено: 17.05.2024
Вот собственно, и всё - форсунка извлечена :)
Теперь о том, что я увидел, вытащив форсунку на свет Божий. Это что-то. Весь объем между уплотнительными колечками был заполнен рыхлой ржой! Чтобы это могло значить. Явно туда попала вода. Причем идентичная ситуация и со второй форсункой, которую я успел вытащить за вчерашний вечер.
Правда, необходимо заметить, что концы форсунок были если и не "девственно" чистыми, то близко к этому. Проверку форсуное пока не проводил.
Вопрос к здешним гуру: стОит ли пытаться очистить стаканы от остатков ржи стационарно, то есть не снимая их с впускного коллектора? Велика вероятность того, что эти остатки просто ввалятся в коллектор. Чем это чревато?
Правильно ли я понимаю, что снятие "стакана" - это вывертывание латунного держателя внутренним шестигранником с последующие выниманием пластикового наконечника?
С уважением,
Денис.
AUDI 100/2.2/KU, 1987
немного ты не прав 1. Форснунки давно, не не так. офуенно давно не вытаскивали. Поэтому и пришлось тебе изголяццо. У меня отвертка помогает вытаскивать - засада в другом - иногда форсунка выходит, а вот наконечник остаётся внутри - вот это привет! Либо ловки руки либо минимум съём впускного коллектора.
2. Чистить там всё нужно ОДНОЗНАЧНО! более того форсунки нормально не смогут форсунить без чистого канала обдува форсунок.
3. Распыла на этих форсунках 99% не будет, будет "рассык" и "расплюв" и "раскапываение" :-)
4. Стаканы не в коллекторе, а в ГБЦ :-) Если у тебя латунные верхниче части то тяжелее будет всё отпидорить внутри (латунные части откорычиваются 13мм шестигранником, но можно и 12мм), если пластиковые стаканы, то их тупо сменить.
5. Если всё таки засунешь обратно эти форсы то обязательно смени на них резиночки, а перед этим аккуратно сними колпачки - и вымой отуда всю грязь и кокс.
6. То что что то упадёт внутрь стаканов и дальше решается либо съёмом коллектора, либо ГБЦ в зависимости от ловкости и воли к победе :-)
7. Если верх латунный, то пластиковую вставку ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫТАЩИТЬ.
ну а ваще удачи! :-))))
Новые вопросы > 4. Стаканы не в коллекторе, а в ГБЦ :-) Если у тебя латунные верхниче части то тяжелее будет всё отпидорить внутри (латунные части откорычиваются 13мм шестигранником, но можно и 12мм), если пластиковые стаканы, то их тупо сменить.
***********************
А можно ли добраться до выходных отверстий пластиковых стаканов, не смая ГБЦ (снять только коллектор)? Тогда перед вывертыванием латунных вставок можно было бы заткнуть пластиковые стаканы снизу, чтобы при отвертывании в ГБЦ не полетела вся грязь из стаканов.
> 7. Если верх латунный, то пластиковую вставку ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫТАЩИТЬ.
***********************
То есть, надо опять "мудрить" со всякими съемниками. :(
С уважением,
Денис.
я тебе сразу скажу, я не прбовал вытаскивать [strong]нижние вставки, как то вытаскивал форсунку 5 котла, у меня форсунка вышла без наконечника - я долго бегал вокруг машины и с помошью страшной комбинации слесарных инструменов вытащит таки этот наконечник. Сначала ес-но выворачивал латунную вставку. Пластиковая вставка сидит оч. крепко - не двигалась, но я особо и не стал её трогать.
теперь ответы :-)[/strong]
> А можно ли добраться до выходных отверстий пластиковых стаканов, не смая ГБЦ (снять только коллектор)? Тогда перед вывертыванием латунных вставок можно было бы заткнуть пластиковые стаканы снизу, чтобы при отвертывании в ГБЦ не полетела вся грязь из стаканов.
>
[strong]На сколько я помню ГБЦ особо там не заткнешь - нос форсунки торчит перед впускным клапаном. Для удобства с дырками под форсунки я бы снял впускной коллектор, это не так и долго :-)[/strong]
> > 7. Если верх латунный, то пластиковую вставку ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫТАЩИТЬ.
> ***********************
> То есть, надо опять "мудрить" со всякими съемниками. :(
[strong]Там уже резьб нету, думаю нужно гнуть жало отвертки и вытаскивать вставку вставив отвертку насквозь и подцепив вставку форсунки выдергивать её наружу. [/strong]>
кстати - узнавал сейчас в Авто-З нижние кольца и нижная часть стаканов форсунок по 15р
а увас стоят электронные форсунки?или механические?
Если механические, то,
Снимите воздушный фильтр(двигателя) и рукой аккуратно на давите на лопатку дозатора(за фильтром)
при включенном зажигании,и увидите как форсунки будут рассеивать топливо.
Предупреждаю!очень аккуратно обращайтесь с дозатором(лопатка) так как там выставляются микрометры.
искать не нужно,у вас форсунки электронные или механические?
механические форсунки.сегодня отвез их в автосервис на ультразвуковую очистку,а аппарат для проверки форсунок не подошел для моих типов форсунок,забрал их проверил на авто,без изменений,как будто ничего и не сделали.можно ли в домашних условиях их очистить до приемлемого уровня,до появления финансов для покупки новых форсунок
и ещё одна из форсунок жалкое подобие сопла даёт,а остальные три нет,просто медленно появляется бензин.пытался чистить средством для чистки карбюраторов и насоса,что то эффекта никакого
to almaz254: Из мануала Проверка пусковой форсунки
2. Отвернуть болты крепления и отсоединить топливопроводы от регулятора и форсунки.
3. Отвернуть два болта и снять форсунку и прокладку с впускной трубы двигателя.
4. Подсоединить к форсунке топливопровод. Включить стартер на 10 с. Форсунка должна распылять топливо в виде конуса в течение времени запуска двигателя. Если данные условия не выполняются, заменить форсунку.
5. Установить форсунку в обратном порядке, заменив прокладку.
to almaz254: К сожалению это все бесполезно,(пройденный вариант)можно промыть "винстоном" но после понадобится некоторое время работы двигателя,где то 24 часа.для того что бы они нормализовались.Но если в форсунках забились(повредились) пружинки-то все,только на замену.И еще один фактор,после промывки необходимо подключить форсунки(но не вставлять в двигатель) и нажать на лопатку(на дозаторе)если будет четкая пыль!а не струйки или еще чет то следующем этапом не нажимая на лопатку форсунки должны полностью держать топливо(допускается одна капля в минуту)
И затем медленно и плавно нажимать на лопатку,все форсунки должны одновременно начать пускать пыль,и в одинаковой пропорции,от малого и до полной нажатой лопатки.Если хоть одна форсунка даст косяк(брызгать,запаздывать,на определенной нажатой лопатки менять одностороннюю пыль)то такая форсунка сразу на выброс.
Так же хочу напомнить,что некоторые промывки как правило убивают механические форсунки,даже новые! В вашем случае,я бы обязательно промыл.
Чем промывать форсунки. Многие наверняка слышали разные красивые названия фирм-производителей жидкостей для промывки инжектора. Оценить их эффективность можно "замочив" снятые с двигателя форсунки. К сожалению не все жидкости достаточно эффективны; некоторые не эффективны вообще. Вы сами все можете увидеть. С плохой промывкой не поможет даже нагрев (пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности во время подобных экспериментов; практически все сольвенты очень горючи и большинство из них чрезвычайно токсичны). Наиболее целесообразно, не только по экономическим, но и по качественным соображениям использовать один из трех видов промывки: 1) ТГФ (тетрагидрофурон), который используется как антиобледенительная и промывочная присадка к авиационному топливу (цена сильно варьируется в зависимости от способа его "добычи") 2) очиститель карбюраторов в аэрозольной упаковке ($3-4 за 250-400мл баллон) 3) технический ацетон ($1,2-1,5 за литр) Все три варианта дают отличный результат и прекрасно отмывают даже очень плотные отложения. ТГФ очень ядовит, поэтому лучше использовать что-нибудь другое. Очиститель карбюраторов удобен тем, что при небольшой сноровке можно одеть трубочку-насадку баллона прямо на входную часть форсунки. Но все же лучше всего использовать именно ацетон. Обратите внимание на одну особенность: из-за того, что свойства ацетона (плотность,текучесть, коэффициент сил поверхностного натяжения и т.п.) отличаются от свойств бензина, то и факел распыла форсунки на ацетоне и на бензине будет немного отличаться. В упрощенном варианте для подачи топлива и промывочной жидкости в форсунки ДОСТАТОЧНО подручных средств. В самом простом случае можно использовать обычный одноразовый шприц на 5ml. Для диагностики производительности форсунок (и сравнения ее с каталожными значениями), да и просто для повышения технологичности процесса можно использовать пару трубок и емкость на 1-2 литра, рассчитанные на давление до 300 кПа (3 атм.) и резервуара со сжатым воздухом; в роли которого подойдет даже запаска, накачанная до 2,5-2,7 атм. Но в этом есть смысл только если Вы собираетесь заниматься промывкой форсунок более-менее регулярно или профессионально.
Audi 100 C3 (44) видео замена распылителей форсунок и радиатора печки (Ауди 100 С3 82-91)
Audi 100 C3 (44) общая информация (Ауди 100 С3/44 1982-1991)
Топливный насос высокого давления - снятие, установка и регулировка
Примечание: Соблюдайте предосторожности. Для начальной установки топливного насоса потребуется подходящий микрометр и адаптер.
Снятие
1 Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.
2 Где необходимо, открутите гайки и снимите крышку с верхней части двигателя.
3 Снимите крышку распредвала.
4 Открутите болты крепления и снимите крышку с задней части двигателя, чтобы получить доступ к приводному ремню топливного насоса.
5 Установите поршень №1 в положение ВМТ , однако перед снятием приводного ремня топливного насоса и звездочки в задней части распредвала, отметьте расположение метки ВМТ на звездочке/шкиве топливного насоса высокого давления по отношению к корпусу насоса. Также отметьте расположение топливного насоса относительно кронштейна.
См. Раздел 1А для процедуры снятия приводного ремня топливного насоса, однако стержень блокирования устанавливать нет необходимости, так как это требуется только при выполнении процедуры установки зубчатого приводного ремня.
6 Ослабьте болт/гайку, крепящие звездочку и шкив к распредвалу и приводному валу топливного насоса на один-два оборота. Чтобы сделать это, удерживайте каждую звездочку, используя подходящий инструмент.
7 Чтобы снять звездочку топливного насоса, прикрутите к ней подходящий экстрактор. Освободив звездочку, полностью открутите гайку и снимите звездочку. Уберите сегментную шпонку с приводного вала.
8 Открутите соединительные гайки, крепящие топливопроводы к форсункам и топливному насосу высокого давления, и снимите их как полный набор. Закройте топливопроводы, чтобы предотвратить попадание в топливную систему пыли и грязи.
9 Открутите болты соединительной муфты, и отсоедините подающий и возвратный топливные шланги от топливного насоса.
10 Уберите шайбы уплотнения.
11 Заметьте расположение электропроводки на топливном насосе высокого давления, затем отсоедините ее.
12 Отметьте расположение топливного насоса относительно кронштейна, чтобы облегчить установку. Открутите монтажные болты насоса, и снимите топливный насос с кронштейна.
Установка и регулировка
13 Расположите топливный насос на кронштейне и вставьте болты крепления. Поверните насос по мере необходимости, пока монтажные болты не расположатся в центре удлиненных отверстий кронштейна, затем зажмите болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.
Заводские метки выравнивания должны совместиться на этой стадии. Эти метки останутся совмещенными для статической регулировки момента впрыска, но в процессе регулировки динамического момента впрыска топливный насос может быть перемещен так, что метки окажутся не совмещенными друг с другом.
14 Установите звездочку/шкив топливного насоса и сегментную шпонку на приводной вал, и зажмите гайку усилием затяжки, регламентированным Спецификациями, удерживая звездочку инструментом, использовавшимся при ее снятии.
15 Установите звездочку на задней части распредвала, вставьте болт с шайбой, и зажмите его усилием затяжки, регламентированным Спецификациями, удерживая звездочку инструментом.
16 Установите и натяните приводной ремень топливного насоса. Обратите внимание, что точная регулировка момента впрыска зависит от правильности установки и натяжения приводного ремня.
17 Снова установите двигатель и топливный насос в ВМТ, затем ослабьте болт звездочки на задней части распредвала на один оборот так, чтобы звездочку можно было свободно повернуть на распредвале.
18 Открутите и снимите пробку регулировочного отверстия момента впрыска на передней части топливного насоса, и установите микрометр. При этом потребуется подходящий адаптер.
19 Сделайте предварительную установку, чтобы микрометр показывал 1 мм. Затем определите положение НМТ поршня насоса, медленно поворачивая шкив топливного насоса в обоих направлениях. Обратите внимание, что метка ВМТ на шкиве - это метка ВМТ для двигателя, но фактически в этом положении поршень насоса начинает повышаться из положения НМТ. Это может слегка запутать, поэтому важно наблюдать за движением стрелки микрометра, чтобы насос точно установился в НМТ. Топливный насос можно вращать с помощью подходящего инструмента, вставленного в отверстия в звездочке на задней части распредвала.
20 Установив насос в НМТ, сбросьте на нуль показания микрометра, затем медленно поворачивайте топливный насос против часовой стрелки (если смотреть сзади), пока микрометр не покажет указанное в Спецификациях значение для момента впрыска (после НМТ) поршня топливного насоса.
21 Проверьте, чтобы метка ВМТ на маховике/приводном диске была совмещена с прорезью в трансмиссии, затем аккуратно зажмите болт, крепящий звездочку к задней части распредвала усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. При этом удерживайте звездочку инструментом.
1 часть 70 мм – ставится от впускного коллектора к уголку, 2 часть 105 мм – от уголка к регулятору холостого хода, 3 -ая самая длинная ставится между РХХ и главным патрубком расходомера воздуха.
7. Устанавливаем на герметик заглушку пусковой форсунки, желательно ее слегка прижать какой ни будь железной скобкой. Можно использовать вместо заглушки пусковую форсунку (так будет даже надежнее), для этого надо предварительно срезать ей одно ушко.
8. Смазываем “литолом” посадочные места форсунок, уплотнительные кольца на переходниках. Устанавливаем переходники в посадочные места форсунок.
Обратите внимание на их изгиб. В этом месте нельзя делать топливные магистрали в натяг, так как двигатель подвижен на подушках.
12. Собираем впускной коллектор на место. Предварительно открутив от заслонки дросселя демпфер (снизу, он не даст поставить впускной коллектор на место).
Прокладку впускного коллектора на герметик ставить не надо! Если она нормальная, она много раз ставится и снимается без проблем. Под центральный, длинный болт крепления впускного коллектора необходимо положить дистанционную шайбу, иначе есть риск повредить нижнюю часть впускного коллектора. Ее можно вынуть из обоймы крепления трубок механического впрыска.
Штуцер на корпусе воздушного фильтра (где стоял регулятор давления) и регулировочное отверстие в расходомере воздуха тоже необходимо заглушить.
13. Подключаем жгут проводки к блоку управления двигателем. Блок управления находится внизу на пассажирском месте. Для его демонтажа разрезаем ножом левую кромку ковра. Прямо по шву и отгибаем его на себя. Снимаем пластиковый кожух, демонтируем штатный блок управления. Снимаем крышку с разъема жгута блока управления.
2; 9; 11; 12; 20; 22. (некоторые уже могут быть свободны). Штатные провода, которые вынули из разъема, изолируем и отгибаем назад к жгуту проводки они нам не понадобятся. Вставляем в штатный разъем провода от нашего жгута проводки.
Обязательно проверяйте, насколько надежно защелкнулись контакты в корпусе разъема, потянув их за провод в обратном направлении.
Собираем разъем, защелкиваем на наш блок управления. Устанавливаем блок на штатное место. Укладываем жгут проводки очень аккуратно без перегибов и пережатий. Вакуумную трубку из жгута проводки подсоединяем через прозрачную трубку к блоку управления.
Черный или зеленый(в черной гофре), длинный, отдельный провод из нашего жгута припаиваем к зеленому с красной полосой (+ после включения зажигания).
Зеленый провод (диагностика ) выводим под коврик таким образом чтобы его было не сложно достать когда он понадобится. Можно вывести его в правый торец торпеды, под крышку.
15. Запуск двигателя. Несколько раз включаем и выключаем зажигание (прокачка бензонасоса). Проверяем герметичность всех топливных магистралей. Заводим двигатель. Оставляем двигатель работать на холостом ходу на 10 минут. Система будет адаптироваться. В этот момент еще раз внимательно проверяем топливные магистрали на герметичность.
16. Регулировка угла опережения зажигания. На полностью прогретом двигателе в диагностический разъем вставляем перемычку. При этом блок управления зажиганием встанет в режим базовых настроек. Это отразится на оборотах двигателя (станут немного выше).
Следует помнить, что на механических КПП угол выставляется по нижнему срезу окна (как на фото). На автоматических КПП по углу в середине окна. Вынимаем перемычку, делаем перегазовку выше 5.000 оборотов.
17. Стартовое положение РХХ (обороты двигателя при старте) на прямую зависят от параметра Vхх STR. – нормальное положение РХХ на прогретом двигателе без нагрузок. Установка нормального положения РХХ (Vхх STR) в автоматическом режиме:
Выключаем все потребители. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим и через 10 секунд снова заводим. На холостом ходу при полностью закрытом дросселе ТРИ раза нажимаем кнопку концевика полной нагрузки (в течении 4-ех секунд). Оставляем поработать двигатель на ХХ 1-2 минуты. Так происходит автоматическая коррекция параметра Vхх STR (нормального положения РХХ). Оно станет равным среднее арифметическому значению Vхх (%) .
Установка параметра Vхх STR возможна и вручную, при помощи диагностического оборудования. Для этого подключаем к диагностической линии (зеленый провод) любой K.L адаптер. Запускаем на компьютере программу диагностики.
Vхх STR – это положение регулятора холостого хода, которое таблица (РХХ - температура) примет за норму на холостом ходу при полностью прогретом двигателе. От этого параметра зависят обороты двигателя при запуске. Можно поставить вручную большее значение, тогда таблица будет работать со сдвигом и обороты при старте будут больше.
Как правило, мы устанавливаем Vхх STR равное или чуть выше , чем текущее положение регулятора холостого хода (Vхх (%)) с выключенными нагрузками.
У каждого автомобиля разная выработка на дросселе и РХХ по этому Vхх STR лучше выставлять экспериментальным путем.
18. Следует помнить, что многие датчики в системе используются нашей системой впрыска! Обязательно должны быть исправны: датчик кислорода (лямбда зонд), датчик температуры охлаждающей жидкости, концевики заслонки дросселя. Система зажигания должна быть полностью исправна (ВВ провода, свечи зажигания, крышка трамблера, бегунок, датчик холла. Свечи зажигания лучше использовать трех контактные марки NGK BUR6ET
Еще раз проверьте топливные магистрали! они нигде не должны тереться и не должны пережиматься. Обратите внимание на их изгиб. Помните, что двигатель постоянно двигается на подушках крепления.
В лучшем случае (Если у нас будет потребность в ЭБУ на тот момент) мы можем приобрести его у вас за 1000 руб.
На полноприводных автомобилях, а так же на автомобилях с большим люфтом в КП, после установки впрыска могут возникнуть рывки при переходе на режим торможения двигателем. Очень многие воспринимают этот эффект как провал в тяге двигателя.
Штырек легко спиливается, чтобы пружинка с него не слетала лучше сделать на нем небольшой запил надфилем.
хотелось бы узнать сколько у кого потребление бензина в городе, на трассе и т.д. желательно Ауди 100 С4 2.0. просто у меня потребление около . хм. 10 литров на 60-70 км ВСЕГО хватает((( в городе. А мне говорили что будет около сони км на 10 литров))
1.8 карбюратор,в смешанном цикле 9 литров, а трасса для меня нет такого понятия- разгоняешся и идешь 120, догоняешь какого нить мудака, за ним приходится ползти 80 км/ч.когда удается обогнать обратно разгоняешся, но ситуация повторяется. так всю дорогу дергаясь машина потребляет где-то 7л. считаю,что нормально
audi100,87г.1.8 SH, Keihin Авто не роскошь,а средство передвижения. Зато новые штаны после этого-РОСКОШЬ
У меня А100 С4 2.0 моно, бака хватает на 700-750км по городу при активной езде, по трассе ещё не знаю не так давно приобрёл этот автомобиль. minZ - а у тебя какой впрыск? чё то у тебя много получается.
смотря какой город. в москве 10 верст можно 3 часа ползти вот и попробуй расход подсчитать. будет как у зила по трассе.
Aleksey KZ писал(а): У меня А100 С4 2.0 моно, бака хватает на 700-750км по городу при активной езде, по трассе ещё не знаю не так давно приобрёл этот автомобиль. minZ - а у тебя какой впрыск? чё то у тебя много получается.
я как то не сильно разбераюсь(( пока, в этом всём(( а впрыск вроде электронный инжектор)) а моно или не моно я не сильно знаю)) может кто подскажет как узнать?)) Да и вообще как снизить расход?)) (читал что воздушный фильтр оч хорошо влияет, что надо бы его менять)
Читайте также: