Регулировка сцепления фольксваген амарок

Обновлено: 20.05.2024

При выполнении процедуры снятия и установки сцепления на автомобиле Volkswagen Amarok нам могут потребоваться необходимые специальные приспособления, контрольно-измерительные приборы, а также вспомогательные средства в виде стопора 3067, оправки 3434, динамометрический ключ G1331 и консистентная смазка.

Для начала демонтажа требуется снять коробку передач и установить стопор 3067, обратите внимание, что болты следует выкручивать крест-накрест, небольшими шагами. Затем снимаем нажимной диск и ведомый диски.

Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующие моменты, нажимной диск и диск сцепления подбираются в соответствии с буквенным обозначением двигателя, так же учтите, что ведомый и нажимной диски переставлять и заменять только совместно.

Обратите внимание, что нажимные диски защищены от коррозии и смазаны. Допускается только очистка их рабочей поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно сократится. Убедитесь, что на поверхности прилегания накладок сцепления на двухмассовом маховике нет борозд, масляных пятен и смазки. После этого, потребуется очистить шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении ведомого диска - также и шлицы его ступицы. Удаляем ржавчину и наносим на шлицы тончайший слой смазки для шлицов ведомого диска. Затем, перемещая диск сцепления по первичному валу, добиваемся свободного скольжения его ступицы. Избыток смазки обязательно удаляем.

Затем обязательно проверить наличие центрирующих втулок между двигателем и коробкой передач и установить их в блок цилиндров при необходимости, так как при отсутствии центрирующих втулок возникают затруднения при переключении передач, проблемы со сцеплением и могут появиться шумы.

Если вы оставляете в работе эксплуатировавшийся нажимной диск, то обязательно провести проверку состояния концов лепестков диафрагменной пружины, так же провести проверку пружинных и заклёпочных соединений.

При установке нового нажимного диска, провести проверку положения регулировочного механизма нового нажимного диска!

Затем переставить стопор 3067 и отцентрировать ведомый диск с помощью оправки 3434. Убедитесь, что маркировка „Getriebeseite“ и выступающая пружинная обойма должны быть обращены к коробке передач. После этого надеваем нажимной диск на центровочные штифты. Обратите внимание, что привалочные поверхности нажимного диска и накладка ведомого диска должны полностью прилегать к маховику и соответственно к нажимному диску. После этого все винты равномерно закручиваем обычным ключом до контакта головок с нажимным диском и затягиваем болты крест-накрест небольшими шагами, чтобы не повредить центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты двухмассового маховика.

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN

На этот раз Volkswagen разработал рамный пикап с нуля. А над дизайном потрудился сам Вальтер де Сильва.

Изначально производство Amarok было налажено в Южной Америке, в Аргентине. Во второй половине 2012 года для Европейского рынка открыли сборочную линию в Германии, в Ганновере. От туда же машины стали поставляться и в Россию.

До 2011 года предлагались варианты только с двойной кабиной. Затем появилась версия с одинарной кабиной. Она отличалась упрощенной отделкой.

В сдвоенной кабине пикапа достаточно просторно даже задним пассажирам. В кузове можно перевозить более тонны груза. Если этого недостаточно, то можно воспользоваться прицепом общей массой свыше трех тонн (c АКПП).

В набор безопасности вошли четыре подушки (передние плюс шторки) и электронные помощники – ABS, EDS, ASR с электронной блокировкой дифференциала и ESP.

В краш-тестах Euro NCAP, проведенных в 2010 году, VW Amarok заработал 4 звезды. Специалисты посчитали недостаточной защиту грудной клетки при фронтальном ударе и ударе в столб, а так же шеи при наезде сзади.

В 2016 году пикап пережил небольшой фейслифтинг.

В 2021 году было свернуто производство модели на Ганноверской линии, и Амарок ушел с европейского и российского рынка. Однако сборка пикапа продолжилась в Аргентине и Алжире (стартовала в 2019 году).

Двигатели

Первыми на рынок вышли пикапы с 2-литровым турбодизелем с двойным турбонаддувом BiTDI мощностью 163 л.с. Чуть позже появилась версия с базовым 2.0 TDI с одной турбиной отдачей 122 л.с.

В 2011 году европейцам предложили Фольксваген Амарок с бензиновым турбомотором 2.0 TSI отдачей 158 л.с.

С 2013 года 2.0 TDI стал развивать 140 л.с., а 2.0 BiTDI - 180 л.с.

С рестайлингом 2016 года ассортимент пополнился 3-литровым дизелем в различных вариантах мощности: 163 л.с., 204 л.с., 224 л.с. и 258 л.с. В Россию официально поставлялась версия отдачей 224 л.с., а в конце 2019 года присоединилась нерациональная (в плане транспортного налога) модификация, развивающая 258 л.с.

2.0 TDI и 2.0 BiTDI

2-литровые турбодизели получили наиболее широкое распространение.

Привод газораспределительного механизма ременный. Зубчатый ремень рекомендуется обновлять каждые 60 000 км (25 000 рублей с работой).

В двигателях с индексами CDBA, CNFA, CNFB, CDCA и CNEA есть еще один ремень, который служит для привода масляного насоса. Он работает в горячем масле. Механики рекомендуют менять его после 150-200 тыс. км. Сам ремень стоит недорого – 1,5-2 тыс. рублей. Для доступа к нему необходимо приподнимать двигатель, чтобы снять масляный поддон.

В 180-сильном битурбодизеле с индексом CSHA для привода масляного насоса вместо ремня используются шестерни.

Но порой в потерях антифриза виновата треснувшая головка блока цилиндров (50 000 рублей за аналог или 143 000 рублей за оригинал). Данной проблеме подвержены, прежде всего, дизели с двойным наддувом 2.0 BiTDI.

А после 200-300 тыс. км нет-нет, да и доходит дело до капитального ремонта двигателя (от 100 000 рублей) из-за увеличившегося расхода масла. При дефектовке обнаруживался износ в цилиндрах.

Приговор двигателю мог вынести и оборвавшийся приводной ремень навесных агрегатов. Его ошметки попадали под ремень ГРМ, причем порой не спасал даже специальный защитный кожух.

Со временем начинает травить масло прокладка крышки клапанов и уплотнительные колечки под форсунками. Затраты на ремонт превысят 7000 рублей.

Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления Volkswagen Amarok

Добрый день. У меня Alfa Romeo 147, включается только 3 и задняя передача! Скачал программу фиатскан, какой диагностический кабель Вы используете? Спасибо.

Здраствуйте! А как проверит котушку лексус gs 300 160 кузов. Проверяк как вы покозали. Но вторичная не показывает. Новый тоже проверял тоже самое.

Смысл от всей этой шумки по крышке капота, если мотор все равно слышно в салоне и приборка вся скачет и гремит?

. ваша технология. Берешь верёвку засовываеш ее в цилиндре через свечу. И поднимаешь поршень. Веревка прижемает клапан и ты спокойно делаешь свое дело

сделайте пожалуйста видео о том :''можно ли заряжать аккумулятор не выкручивая пробки банок''.спасибо.

Объясните пожалуйста есть знающий дело вот в чем. Когда я трогуюсь с места на первой передаче когда сцепление отпускаю оно в самом конце схватывает и глохнет газу даю при трогани обороты не держиться. Почему так?

Спасибо) Сегодня утром собрал вакуумник как на видео, вчера ночью. он у меня после хлопка, разобрался, доехал на ручнике..Собрал без пружины, тормозить лучше стала машина) В общем гениально! Автору респект и уважуха! Автор, вы в контакте есть?

Здравствуйте роман у меня проблема такая у меня шевроле нива 2011 года у меня стук в передней подвеске с правой стороны при движении назад и вперёд с вывернутом рулём в лево и стук такой же при торможении через раз поменял сайлент блоки стук на время пропал после опять появился поменял редуктор маятник стук так же и есть гонял к мастеру машину всё проверили ни в каких шаровых люфта нет и везде во всех по его словам(мастера) других это рычагах и тд тп заезжал на бардюр стук так же через раз что это может быть

Просто один вопрос, какое отношение датчик каленвала имеет к температуре двигателя? Если датчику кердык, мотор вообще не заведешь!

Почему нажимая педаль сцепления, нужно большое усилие? Этот вопрос не имеет однозначного ответа. Это связанно со множеством проблем: проблема с выжимным подшипником, заклинивание педали, частичное заедание подшипника на входном валу, износ или недостаточная смазка рычажного механизма, отказ нажимного диска сцепления. Некоторые механические сцепления используют тросы, которые могут изнашиваться и вызывать сопротивление.

Виды сцепления

Различают несколько конструкций сцепления, самые популярные - гидравлические и тросовые.

Для автомобилей с гидравлическим механизмом, причина тугого хода педали сцепления, нередко связана с износом нажимного диска, а также с деформацией уплотнения или изменением угла наклона диафрагмы (пружины). Многие гидравлические муфты саморегулируются, что является преимущественным отличием от старых систем. В гидравлическом механизме при нажатии педали, образуется давление. Возвращается в нормальное положение педаль, за счет эффекта возврата пружины прижимного диска, а также возвратной пружины на вилке выключения сцепления. Рабочей жидкостью для гидропривода, служит тормозная жидкость. Рекомендуем регулярно проверять уровень жидкости в тормозном бачке, а также главный и рабочий цилиндры.

В автомобиле с тросовым механизмом переключения, трос соединяет педаль и вилку. Механизм работает сразу после нажатия на педаль. За время эксплуатации, трос может быть поврежден, или может выйдет из строя кронштейн. Чрезмерное трение вызывает повреждение троса, по причине этого и были разработаны гидравлические муфты. Если трос был поврежден, следует заменить его на новый, тогда ход педали улучшится. Тросовое сцепление можно регулировать. Для этого нужно найти регулировочный болт под капотом. Сначала снимается стопорная гайка, чтобы получить доступ к регулировочной гайке. Следует поворачивать регулировочную гайку до тех пор, пока педаль сцепления не станет легче нажиматься.

Тугой ход бывает связан с выжимным подшипником либо с диском сцепления, в котором есть металлические лепестки. При каждом нажатии педали сцепления, на эти лепестки давит подшипник выжимного механизма, при частом использовании лепестки изнашиваются. Еще одной из причин может быть заклинивание выжимного подшипника. Время от времени внутри или под держателем выжимного подшипника, скапливается достаточно пыли и грязи, движение по валу становится жестким.

При наличии более сложных проблем со сцеплением, рекомендуется снять трансмиссию и заменить весь комплект: диск сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник. Это обеспечит хорошую работу педали сцепления.

Как устранить проблему с тугой педалью сцепления?

Читайте также: