Ремонт гбц ауди а4 б5

Обновлено: 17.05.2024

Ремонт ГБЦ Ауди в проверенных автосервисах размещенных на нашем сайте. Подбирайте удобный по расположение и по специализации сервис или техцентр. Доступен поиск по округам и районам Москвы. Точная цена зависит от модели, года выпуска, объема двигателя и других конструктивных моментов.

Справа на карте Москвы обозначены автосервисы, которые занимаются интересующей вас услугой: ремонт ГБЦ для Audi. Вы можете полистать электронный каталог сервис-центров, отобранных по указанным вами параметрам. Для каждого предусмотрена функция обратного звонка. Заполните форму, и менеджер техцентра, который вы выбрали, перезвонит вам.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

У меня проблема, двигатель клинит, вращаю его назад за ротор, он начинает дальше вращаться, но как только увеличишь обороты (электростартером например) он тут же клинит опять, в чем может быть проблема?

литол по госту ничем не уступает всей этой заморской . вопрос в том что есть умельцы которые его из отработки делают

Мне приятель сказал и без прокладки гбц на A4 куча чего сломалось. Боже. Что ты лептшь. Какая кабина? Какая пимпочка? Удались.

По прокладке гбц предельно ясно :) здрасти.евгении вы бы немогли бы сделать небольшой обзор по ej чево к чему подходит.

слабо из двух стальных трубок и пояльника,собрать ракету?) Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по прокладке гбц на аудюхе ))

4 часа на одну дверь у дилера ставили весь комплекс за 4 часа ) У меня на a4 с прокладкой гбц до сих пор все зашибись )))

Замерять компрессию, посмотреть на состояние свечей. Так же узнать есть или нет расхода мала, если есть то какой.

Мне приятель сказал и без прокладки гбц на ауди много чем руки занять ;) если мото блок не ровно работает нужно заменить пружину цб регуляторе то есть поставить больше что бы она жала в право до упора и отрегулировать винт холостого хода на 2.5 оборота

Геморрои с прокладкой гбц не особо напрягают >) У вас было видео где были применены средства что бы 'убить' угонщика, но они накладывают уголовную ответственность, а есть ли средства подобного типа за которые не накажут?

Подскажите пожалуйста, как открутить колпачек ручной прокачки топлива? Там есть защелки которые нужно нажать чтоб провернуть в анлок? Задолбался уже крутить! Не могу привести в положение прокачки.

В автомобилях с дополнительным отопителем выкрутите болты выпускной трубы независимого дополнительного отопителя из шумоизоляционного экрана ( рис. 2.44).

Отсоедините водяные шланги 1 и 2 и открутите крепление расширительного бачка системы охлаждения ( рис. 2.69).

Отсоедините штекерный разъем, идущий к датчику сигнализатора низкого уровня ОЖ внизу на расширительном бачке системы охлаждения.

Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…

Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).

Вот что мы видим и ужасаемся:

Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.

Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.

Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.

Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.

Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.

Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.

Главный механик контролирует процесс.

На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.

Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.

Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.

Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.

Главный механик внимательно следит.

Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.

Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.

Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.

Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.

Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.

Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.

Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.

Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:

Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.

Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.

Увиденное ужасает.

Снимаем маслоотражатель.

Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.

Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.

Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.

Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).

Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.

Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.

Итак, с утра еще раз все осматриваем:

Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.

И вот головка блока снова на месте.

Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).

Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.

Чистим разъем от окисления.

Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.

Смотрим что внутри.

И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.

Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.

Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм

Читайте также: