Ремонт рулевой рейки ауди а3 8p

Обновлено: 02.07.2024

Если рулевая рейка А3 сломалась, с ней появились проблемы, то не стоит медлить. В таком случае обращайтесь в техцентр ВИПГУР в Москве, где будет проведена тщательная и профессиональная замена или ремонт рейки по доступной цене.

Цена ремонта рулевой рейки Ауди А3

Ремонт	Снятие и установка	ИТОГО
от 26500 руб. (электро)	от 6500 руб.	от 33000 руб.
от 10300 руб.	от 6500 руб.	от 16800 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Как узнать о поломке

Рулевая рейка Ауди А3 нуждается в ремонте, если вы заметили такие признаки:

Стук рейки, который возникает при езде по неровной и ухабистой дороге.
Подтекание жидкости ГУР. Заметить это можно на парковке или в гараже – под машиной остаются маслянистые пятна. К тому же стоит обратить внимание на уровень дикости ГУР в бачке. При неисправности рулевой рейки он будет регулярно уменьшаться.
Тугое вращение руля.
Плохой самовозврат рулевого колеса.
Люфт руля.

Обнаружили такие признаки? Не медлите с обращением к специалистам. Ведь передвигаться на автомобиле с неисправной рулевой рейкой опасно.

Этапы ремонта

В техцентре ВИПГУР проводится ремонт рулевых реек Ауди разных моделей. Этапы ремонтных работ выглядят следующим образом:

Рейка сначала отправляется на мойку.
После этого она полностью разбирается.
Основные детали отправляются на более тщательную мойку и дефектовку.
При необходимости изношенные детали меняются на новые.
Сальники, втулки и прочие уплотнители обязательно меняются на новые.
Рейка собирается и проходит тестирование на стенде.
При отсутствии замечаний и нарекания рейка устанавливается на автомобиль.

Нужен качественный, профессиональный и недорогой ремонт рулевой рейки? Обращайтесь в техцентр ВИПГУР уже сегодня. Мы точно сможем вам помочь.

Записаться на диагностику, ремонт или замену рейки, а также получить консультацию можно по номерам телефона, которые есть на сайте. Также вы можете приехать к нам по адресу – Загородное шоссе д.1 корп. 2.

VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец.
VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец.

Подниму тему! Пока жду сальники на КОЙО ( отчёт будет ) , задам вопросик : почему в бачке ГУРа идёт бурление ? на холостых , да и на любых вобщем. сеточка вроде. на месте ., её можно неправильно поставить?

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

Подниму тему! Пока жду сальники на КОЙО ( отчёт будет ) , задам вопросик : почему в бачке ГУРа идёт бурление ? на холостых , да и на любых вобщем. сеточка вроде. на месте ., её можно неправильно поставить?

А как ее вообще достать? Покрутил повертел бачок, внутри стоит что то, но как туда добраться незнаю.. А бурление это воздух вроде

короче бурление из-за сеточки было , методом тыканья её пинцетом попал в нужное место и штиль ., ещё вопросик ; на скока сильно давление в карданчике ? , а то один сальник я подобрал , а вот второй непоставляемый судя по всему , искал везде . ненашол тот который со стороны зубьев находиться ни карданчике код по кортеко 19019883B размеры 25.7х35.5х7 , кошмарные размеры .

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

Slide555, сетку поправил и штиль? Вообще не бурлит?

У меня на заведенной немного бурлит, не должно бурлить что ли, должен быть штиль?

Slide555, сетку поправил и штиль? Вообще не бурлит?

У меня на заведенной немного бурлит, не должно бурлить что ли, должен быть штиль?

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

Всем привет!
Сегодня перебрал рейку KOYO. Есть фото отчет, а тему создать не могу. Нет кнопки "+Новая тема"
Ремкомплект на рейку KOYO есть. Вот он-

Vepel, зачем тебе новую тему открывать! Здесь это не приветствуется, читай правила форума! Все выкладывай в этой теме!

Что нам понадобится:
Большая, маленькая трещетка
Головки 16, 18, 21, 21(свечной)
Удлиннитель большой длинный, короткий и маленький
Ключи на 38 или разводной, 17, 21
Молоток
Съемник стопорных колец
Жидкость ГУРа 1л. Я лью Febi 06162
Кисточка, обезжириватель (2л минимум), смазка с добавкой графита(Mannol),чистая ветошь, которая не оставляет ворса, запастись надо побольше, бумага/газета/плакат
Ремкомплект AS 12471

Комплектация, слева направо:
1) Центральное белое кольцо
2) 4 кольца на червяк/золотник
3) упл. кольцо правой втулки
4) упл. кольцо центра
5) упл. кольцо диска регулировки люфта
6) внутренний сальник червяка
7) упл. кольца пыльников (правый/левый, не помню, где какой стоит)
8) правый сальник
9) левый сальник
10) внешний сальник червяка
11) маленькие колечки - на замену в трубках подачи жижи (нет необходимости в их замене, если они не текут. Сначала попробуйте трубки открутить. Я погнул ключ((( )

А вот и сама рейка:

Думаю, как снять рейку в первых постах уже было сказано, поэтому опущу этот процесс.
Рейка у нас в руках.

Сразу скажу что разбирать в какой последовательности особо не имеет значения.
Откручиваем гайку на 21, освобождая доступ к гайке червяка.

Вот она) откручиваем её

Освобождаем червяк от стопорного кольца

Выкручиваем диск регулировки люфта. Насечка у меня была, но завод перестарался и при откручивании я немного снял фаску с резьбы, показать не смогу, нет фото. Витки я не считал, а замерил как она стояла, шаг резьбы достаточно большой, чтобы ошибиться. Когда достанете полумесяц, запомните как он стоял, на одной стороне есть канавка (на след. фото она видна).

Кладем все на бумагу, она хорошо впитывает масло, нам мыть и чистить легче будет)

Теперь берем молоток и маленький удлиннитель и потихоньку выбываем червяка. Попросите друга придержать червяка с другой стороны, он может вылететь и упасть в песок и начать валяться там или погнуть чего-нибудь себе.

Вот он. Колечки стерлись заподлицо. Ворсинки появляются при выбивании червяка из корпуса рейки, в ней есть острая кромка.

Далее я открутил рулевую тягу слева.
-- Заметьте как стоит хомут, если прикрутите при сборке неправильно, будет неудобно откручивать его, когда рейка станет на свое место, но, надеюсь, нам это больше не понадобится.
Пришлось пользоваться доп усилителями, ключ руку резал. Кстати, на таком ключе необходимо подточить рабочую поверхность губки сбоку, иначе вставить его в паз нет возможности.
-- Я откручивал только левую часть. Если будете менять все сальники - сразу открутите и правую сторону.

Далее снимаем стопорное кольцо справа. Провернув втулку, находим конец кольца, приподнимаем его и, проворачивая втулку, вытаскиваем кольцо.

Собсно рейка. Откладываем её в сторону, она нам будет нужна позже.

Далее берем корпус рейки, большие длинный и короткий удлиннители, 21 (свечной) и начинаем выбивать левый сальник слева направо. Свечным ключом удобнее, он не идет на излом при выбивании.
В корпусе стоит стальное кольцо (по которому мы и будем бить), за ним сальник. Наберитесь терпения, процесс долгий. Я выбивал ~15 мин. Если выпадет только сальник, кольцо можно не выбивать. На ваше усмотрение.

Вот и он, виновник всего этого дела. На фото ниже хорошо видны вырванные куски резины на раб поверхности сальника. Мне непонятно как так произошло, скорее всего это грязь или примесь металла.

Старый и новый сальники.

Промойте посадочное место сальника обезжиривателем и приготовьтесь его туда забить.
1) пружинка сальника должна смотреть направо корпуса рейки
2) сальник вместе с шайбой садится в седло до упора, но можно оставить место ~1-2 мм
У меня не было подходящей головки ни чего либо вообще по диаметру сальника.
-- Не пытайтесь забить сальник головкой на 27 - не получится, + может соскочить пружинка или срезать кусок резины, в общем повредите. Придется его выбивать оттуда снова. Я сделал конструкцию из головки на 18 и диском регулировки люфта. Насаживаем одно на другое и на головку одеваем сальник, пружинкой к диску. Эту конструкцию в горизонтальном положении продеваем к центру корпуса рейки. Ставим корпус вертикально, берем удлиннители и головку на 16 и потихоньку забиваем сальник в седло. Проверить место посадки можно крючком (фото чуть ниже).
Также хорошо исследуйте зубцы рейки на предмет замятий или заусенцев. Заусенцы устранить сразу, иначе рискуете порвать новый сальник. У меня были небольшие "закуси", я их трогать не стал, они не мешаются.

Переходим к самой рейке. Справа сальник я не менял, он работает нормально, жидкость с рейки снимает хорошо по всей окружности рейки. Заменил только упл. кольцо.
-- Когда будете выбивать правый сальник, постарайтесь не повредить белую втулку, она очень мягкая (и её нет в ремкомплекте). Если все-же повредили, не расстраивайтесь - берем отвертку, она должна быть гладкой, диам 5+мм, продеваете её во втулку (вытаскивать белую втулку из алюминевой нет необходимости), беретесь за края отвертки и прокатываете по столу, чтобы разгладить неровности втулки. Только не переусердствуйте, она реально мягкая.

Старое (в руке) и новое (на месте) упл. кольца

Затем переходим к центру рейки. Вынимаем старое белое кольцо, упл. кольцо, вставляем новые. Тут все просто.

Я полностью подготовил правую части корпуса и рейки, остался червяк и его посадочное место.
Снимаем старые колечки. Я пользовался инструментом из маникюрного набора. Хреновина для снятия кутикул или срезания.

Далее моем, чистим и сушим червяка. Если руки грязные - идем их мыть. Дальше начинается чистый процесс.
Одеваем новые колечки со стороны подшипника. Колечки все одинаковые.
--Поясню - с другой стороны широкая кайма, а ближайшее посадочное место слишком узко, чтобы натянуть кольцо. Есть вероятность растянуть или порвать его.
Процесс не быстрый - можно присесть и неспеша одеть кольца. Готовый червяк откладываем в сторону.

Переходим к посадочному месту червяка.
Вынимаем сальник.
Он сидит не туго, я его вынул крючком (это тот самый крючок). Если так не получится, выбивайте маленький подшипник сзади, не переживайте про глубину, подшипник сидит в седле. Далее аккуратно, не повредив роликовый подшипник, выбивайте этот сальник. Желательно сделать крючковатый упор, т.к. стальное кольцо не видно из-за подшипника.

Сажаем сальник на место. Какая-то головка подходит, вроде 21.
-- Не забудьте оставить место ~1.5мм до подшипника.
Далее сажаем на место маленький подшипник (если выбивали). Смазываем жидкостью ГУР червяка в районе золотника, вставляем червяк вручную, проворачивая его (можно ключем на 17), пока не покажется резьба со стороны подшипника.
-- Будете забивать - повредите кольца. Будут такиеже как те черные на рис сверху.
Как только резьба показалась, накручиваем на неё гайку и вращая червяк (. не гайку. ) сажаем его на место. На рис ниже это показано.
Далее ставим новый внешний сальник, ставим стопорное кольцо.

Для смазки зубцов рейки, подшипника маленького и игольчатого я использовал смазку Mannol с графитом.

Смазываем маленький подшипник и закручиваем внешнюю гайку 21 головкой.

Вот отверстие регулировки люфта набиваем побольше, чтобы смазка проникла к игольчатому подшипнику и на зубцы рейки.
Ставим полумесяц правильно, затем пружинку и закручиваем диск. Если пойдет туго - проверните червяк чтобы смазку продавило. Закручивайте диск как он раньше был, поверьте, после сборки руль покажется таким легким.
-- тут фото ещё не разобранной рейки, просто показано отверстие.

После того, как смазка разойдется получится нечто такое:

Далее устанавливаем тяги (справа длинная, слева короткая), убеждаемся, что наконечники смотрят в правильную сторону, одеваем пыльники (кстати пыльники можно внутри тоже промыть и смазать шаровую тяги смазкой, немного), правильно закручиваем хомуты.
-- Промываем отверстия подачи и слива жидкости. При установке рейки в машину стараемся не насыпать туда песка.
Прикручиваем рейку к кузову. Если вдруг болт пошел не по резьбе,нам поможет все та же смазка, только теперь придется болт закручивать с 3-х 4-х подходов.
Промываем и чистим болты подачи и слива ГУР. Прикручиваем аккуратно, не потеряйте шайбочки (если что, туда подходят медные шайбы от болта слива масла, стоят 2 рубля, возможно найдете алюминевые)

В первых постах у соклубников получилось загнать жижу ГУРа в рейку поворотами руля влево-вправо на незаведенном двигле. У меня не получилось, как уровень был на одном месте так он там и остался. Благо у меня был мой камерун (фотограф), она завела двигатель, а я подливал жидкость по мере её засасывания. Как только уровень встал примерно пол бачка я попросил покрутить руль вправо-влево с каждым разом увеличивая амплитуду вращений (1/4 оборота влево-вправо, затем 0.5 оборота и т.д.) (тут я временно накинул рулевую колонку на рейку). Проверить работу рейки можно прокрутив руль до упора вправо - слышим напряжную работу насоса, влево аналогично.
Далее вырубаем дрыгатель, проверяем визуально на наличие подтеков, проверяем, нет ли в пыльниках жидкости, сжимая их.
-- Личный опыт: если в пыльниках вы обнаружили жидкость или много жидкости, нет гарантий в том,что потек именно сальник с этой стороны. В рейке есть техотвертие для прохождения воздуха из одного пыльника в другой --
Если все ОК, ставим защиту, одеваем наконечники, ставим колеса, моемся, дабы не испачкать салон.

Вроде все!
Всем удачи.

P.S.
Действующие лица:
Чувак с рейкой, тобишь я

Мой камерун

Сервисный центр Reikarden осуществляет качественный ремонт рулевой рейки Audi в Санкт-Петербурге с гарантией на выполненные работы.

Стоимость ремонта рулевой рейки

Шикарная работа. Сделали бесплатную диагностику, нашли течь в рулевом механизме, заменили пыльник. А ехал для проверки из-за чуть слышного стука при езде по маленьким ямкам. Сделали все очень быстро. Даже не ожидал такой скорости.

Парни отлично! Цену сказали сразу, сверху ничего не накинули. Сделали за день. Утром привез машину, на следующий день забрал.

Сервис посоветовал коллега. Пригнал на диагностику машину перед длительной поездкой. Проверка показала, что есть конденсат. Подтянули пыльники, зачистили детали. Все сделали на уровне. Сэкономили мне кучу денег.

Привез машину на диагностику. Мастера тут провели диагностику, показали, что сломалось, и что нужно точно менять. Договорились по срокам, заказали запчасти, ровно в срок все поменяли. Ребята общаются вежливо, делают быстро, не навязывают лишних услуг. Да еще и дали гарантию на свою работу. Буду ездить только к вам.

Автомобиль марки Audi – один из эталонов зарубежного автопрома, занимающий лидирующие позиции среди всех подержанных авто в мире. Модели этого производителя быстры и надежны. Но из-за плохого качества дорог в СПб и других городах страны даже самой качественной машине требуется замена некоторых деталей. В частности, ремонт рулевых реек Audi.

Рейка необходима для синхронизации поворота передней пары колес при повороте руля в момент управления авто. Чтобы понимать, когда нужен ремонт или замена этого механизма, каждый водитель должен понимать принцип работы рейки и ее составных частей. Цена ремонта зависит от типа неисправности и сложности работ.

Особенности рулевого механизма автомобилей Audi

В моделях Ауди рейка может быть механической, гидравлической или электрической. Без своевременного проведенного ремонта рулевого механизма в автосервисе могут возникнуть проблемы с управлением, которые спровоцируют ДТП. Отремонтировать рейку можно в компании Reikarden.

3 распространенные проблемы, с которыми водители ауди сталкиваются чаще других:

Водители Ауди А5 и Q5 при поломке автозапчасти могут при повороте руля в крайнюю левую или правую точку слышат гул. А в моделях 100 С4 слышно постукивание при движении.

Автосервис СеверМоторс в Москве (САО) специализируется на техническом обслуживании и ремонте автомобилей марки Audi всех моделей и годов выпуска. Наш техцентр оснащен современным оборудованием для производства ремонтных работ любой сложности. Ремонт рулевой рейки Ауди А3 является одной из типовых услуг автотехцентра СеверМоторс в Москве, наши мастера произведут его качественно и по оптимальной цене. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с регламентом автомобиля и обеспеченны гарантией.

Для обеспечения надлежащей работы автомобиля необходимо обеспечить качественное и регулярное техническое обслуживание транспортного средства. Следует вовремя производить диагностику основных систем автомобиля, при выявлении неисправности проводить ремонтные работы в специализированном автосервисе, а при проведении технического обслуживание подбирать оригинальные расходные материалы и качественные ГСМ.

Рулевая рейка Audi A3 - основные признаки поломки

Рулевая рейка автомобиля выполняет функцию передаточного механизма и осуществляет перенос усилия с рулевой колонки на колеса транспортного средства. Неисправность или сбои в работе данного узла влияют на управляемость автомобиля, а соответственно и на безопасность движения. Производить ремонт рулевой рейки Ауди А3 самостоятельно не рекомендуется, так как требует не только специальных знаний и навыков, но и соответствующих инструментов.

Заявленный срок службы рулевой рейки достаточно велик и составляет порядка 250 тыс. км. пробега автомобиля, но в реальных условиях необходимость в ремонте рулевой рейки Ауди А3 возникает значительно чаще, примерный интервал составляет 70-100 тыс. км пробега автомобиля. Основные причины выхода из строя рулевой рейки являются агрессивный стиль вождения и плохие дорожные условия. В большинстве случаев замена рулевой рейки не потребуется, качественно выполненного ремонта данного узла будет достаточно.

Основные признаки поломки рулевой рейки Audi A3:

Обнаружение посторонних шумов в передней оси транспортного средства;
Заметное снижение усилия на рулевой колонке;
Обнаружение утечки технической жидкости в области гидроусилителя руля;
Колеса вслед за поворотом руля реагируют с запозданием или не синхронно;
Снижение или потеря управляемости автомобиля на высокой скорости;
Отсутствие фиксации рулевой колонки при движении транспортного средства.

При обнаружении одного или нескольких выше перечисленных признаков поломки рулевой рейки автомобиля, следует сразу обратиться в профильный автосервис для проведения диагностики узла и при необходимости проведения ремонта рулевой рейки Ауди А3.

Порядок работ по ремонту рулевой рейки Ауди А3 в автосервисе СеверМоторс в САО

В процессе самостоятельного ремонта или замены рулевой рейки автомобиля, может возникнуть ряд сложностей в плоть до заклинивания рулевой колонки, данный вид ремонта лучше доверить специалистам. Установка нового механизма рулевой рейки требует частичного демонтажа передней подвески, с обязательной точной регулировкой:

Отладка механической части установки углов развала-схождения и т.д.
Регулировка электроники, согласно эталонных заводских значений, установки нейтрального положения и крайних точек и калибровки датчика угла поворота;
Адаптация новой рулевой рейки в электрическую сеть предыдущего поколения.

Читайте также: