Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками фольксваген

Обновлено: 18.05.2024

Для самостоятельного демонтажа турбокомпрессора понадобится не только практический опыт выполнения подобных операций, но и набор следующих инструментов и приспособлений:

Гаечные головки с трещотками на ½ и ¼;
Удлинители и карданы;
Отвертки, имеющие плоские и крестовые наконечники;
WD-40.

Автомобиль со сроком эксплуатации старше 5-ти лет необходимо предварительно подготовить для снятия турбины. Все подвижные болты и гайки агрегата за 24 часа до ремонтных работ хорошо обрабатывают средством WD-40. Если этого состава нет, его можно заменить керосином. Такое промазывание облегчит демонтаж нужной детали, сократи время ремонтных работ.

Снятие/установка турбины требует определенных навыков, поэтому при отсутствии знаний о комплектации двигателя за процедуру своими силами лучше не браться. Демонтаж турбокомпрессора осуществляется поэтапно:

Отключение бортовой сети автомобиля, перед этим важно обесточить все работающие в машине приборы. Для этого под капотом отсоединяют минусовой зажим от автоматической коробки передач;
Открытие доступа к турбине, которая располагается чаще всего между впускным и выпускным коллекторами. Турбокомпрессор находится справа от двигателя (справедливо для заднеприводных авто). Если привод передний, агрегат находится по левую сторону от силового агрегата;
Снятие турбины предполагает демонтаж всех мешающих работе запчастей. Например, генеральной установки посредством ослабления приводного ремня, который при значительной степени изношенности заменяют. Если демонтажу турбокомпрессора мешают резервуар для омывателя или аккумуляторная батарея, их также снимают;
Правильную работу узлов обеспечивают специальные контроллеры – регуляторы исправности насосных устройств, датчики температуры выхлопных газов, уровни давления и т.д. Любой демонтаж турбины должен производиться при отключенных от сети контролирующих устройствах, с которых предварительно снимают разъемы;
Отключение магистралей на охладительной системе и системы, регулирующей смазку турбинного картриджа. При этом обязательно производится маркировка отключаемых патрубков;
Снятие турбокомпрессорного устройства, зафиксированного на аппайпе и даунпайпе. Возможен крепеж детали на ДВС-блоке. Демонтируется отрезок магистрали, ведущий к выхлопной трубе. Важно сохранить все снимаемые гайки и уплотнители;
Отсоединение верхней магистрали с откручиваем болтов, которые фиксируют трубу подачи воздуха в двигатель;
Если имеет место быть крепление к ДВС-блоку, устройство отсоединяют. После этого производится полное отключение турбины от коллекторного узла и она извлекается наружу.

Надежность, проблемы и ремонт ММЗ Д-245

В 1984 году началось производство одного из самых известных турбированных дизельных двигателей ММЗ — Д-245. Этот мотор был разработан на базе Д-243 и является его турбоверсией. Здесь стоит рядный четырехцилиндровый чугунный блок цилиндров от 243-го с мокрыми чугунными гильзами, но он получил масляные форсунки для охлаждения поршней. В блоке установлен усиленный стальной коленвал с ходом поршня 125 мм, были применены усиленные стальные шатуны, новые алюминиевые поршни с другими кольцами. Давление масла на двигателях Д-245 (номинальная частота вращения) — 2.5-3.5 кгс/см2.

Сверху блока стоит модифицированная чугунная головка с другими седлами клапанов. Диаметр тарелок клапанов такой: впуск — 48 мм, выпуск — 42 мм, диаметр стержня — 11 мм. Распредвал установлен в блоке и вращается от коленвала посредством шестерни, он воздействует на клапана с помощью стальных толкателей, штанг и коромысел. Регулировка клапанов на Д-245 выполняется по необходимости, после каждых 500 часов работы вы должны проверить, в каком состоянии зазоры. Должно быть так: впускные 0.25 мм, выпускные 0.45 мм. Порядок регулировки клапанов 1-3-4-2. Конечно же, здесь свой впуск, выпуск, ТНВД 4УТНИ-Т, более мощный масляный насос и турбокомпрессор ТКР-6 (на базовой версии).

В 1998 году начался выпуск моторов Д-245 Евро-1. Еще через 3 года пошли версии под Евро-2, которые отличаются коленвалом, поршнями под степень сжатия 17, ГБЦ, топливным насосом ЯЗДА 773 и турбиной ТКР 6.1. ДВС Д-245 Евро-3 начали выпускаться в 2006 году и отличаются они своей поршневой, поршневыми пальцами 42 мм, впрыском Common rail с топливным насосом Bosch CP3.3 и со своими форсунками. Здесь стоит турбина ТКР-6,5.1 и блок управления Bosch EDC7UC31.

В 2012 году в Минске решили установить на Д-245 систему EGR и сажевый фильтр, поставили также новые распылители, увеличили давление впрыска до 1600 бар, доработали блок цилиндров, увеличили диаметры коренных опор, изменили шатуны, поставили новый коленвал с другими шатунными и коренными шейками, а также новые поршни и поршневые кольца. Кроме того, тут установлен свой распредвал и более жесткие пружины клапанов. На Д-245 Е4 применяется турбина С15-505, а управляет таким движком ЭБУ Bosch EDC7UC31. Чтобы достичь экологического стандарта Евро-5, были установлены новые форсунки, увеличено давление впрыска до 1800 бар, а на топовом Д-245.35Е5 стоит система SCR. Такие движки шли с 2014 года.

Модификации ММЗ Д-245 и их отличия

1. Д-245.1 — мотор, выпускающийся с 1992 для ЗиЛ и оснащающийся турбиной ТКР-6. Здесь мощность достигает 107 л.с. 2. Д-245.2 — тракторный аналог Д-245, но с интеркулером и другой настройкой ТНВД. Выпускается с 2000 года и имеет мощность 120 л.с. 3. Д-245.4 — версия Д-245 с турбиной ТКР 6-01 без интеркулера мощностью 81 л.с. 4. 245.5 — аналог Д245.4, но мощность увеличена до 88 л.с. 5. Д-245.7 — дизель для автобусов и грузовиков массой до 8 тонн. Версия под Евро-1, шла с турбиной ТКР 60-14-3 и развивает 122 л.с. при 2400 об/мин, крутящий момент 422 Нм при 1500 об/мин. Затем его дорабатывали под Е2, Е3, Е4 и Е5. На Евро-2 стоит турбина ТКР 60-14-02, на Евро-3 — ТКР 60-14, а на Евро-4 уже установлена ТКР 60.01.01-02 и мощность увеличилась до 130 л.с. при 2200 об/мин, момент 422 Нм при 1100-2100 об/мин. 6. Д-245.9 — аналог 245.7, но с турбиной ТКР 60-14-03 (Евро-1), ТКР 60-14-01 (Евро-2/3) или ТКР 60.01.01-03 (Евро 4), а мощность увеличена до 136 л.с. при 2400 об/мин, момент 446 Нм при 1600 об/мин. Двигатель предназначался для грузовых автомобилей и автобусов массой до 12 тонн. 7. Д-245.10 — двигатель для Бычка на 107 л.с. 8. Д-245.11 — модификация на 107 л.с. при 2400 об/мин, момент 355 Нм при 1500 об/мин. 4. Д-245.12 — автомобильный мотор без интеркулера с турбиной ТКР-6 (на Евро-1 — ТКР 7Н2А), который имеет 109 л.с. 5. Д-245.16 — тракторная версия, развивающая 127 л.с. при 1800 об/мин, момент 567 Нм при 1500 об/мин. Выпускался двс для Онежского тракторного завода. 3. Д-245.20 — версия для ЗиЛ на 107 л.с. 4. Д-245.30 — аналог Д245.7, но с турбиной ТКР 60.01.01-01 (60.01.01-05), ее мощность 156 л.с. при 2400 об/мин, а крутящий момент 515 Нм при 1600 об/мин. Модификация предназначена для автомобилей массой 12 и 18 тонн. 4. 245.35 — версия для автомобилей массой до 13, 18 и 21 тонн. Мощность 170 л.с. при 2400 об/мин, крутящий момент 595 Нм при 1500 об/мин. На версиях под Евро-4 стоит турбина ТКР-60.01.01 и мощность увеличена до 177 л.с. при 2300 об/мин, момент 650 Нм при 1200-1600 об/мин. 4. Д-245.42 — тракторный дизель на 75 л.с. при 1800 об/мин, момент 365 Нм при 1400 об/мин. 4. Д-245.43 — еще одна тракторная версия на 84 л.с. при 1800 об/мин, крутящий момент 411 Нм при 1400 об/мин.

Неисправности Д-245

1. Греется. Причины, почему греется: грязный радиатор, ремень вентилятора, термостат, помпа, зажигание, возможно даже трещина в гильзе. 2. Дымит: — черным дымом — нужно проверять форсунки, насос или воздухоочиститель. — синим дымом — масло в камере сгорания. Может быть, увеличилось количество масла из-за попадания туда топлива. — белым дымом — возможно, вода в баке, неверный угол впрыска топлива, иногда это неотрегулированные клапаны. 3. Глохнет. Основные причины, почему ваш Д-245 глохнет следующие: топливные фильтры, наличие воздуха или воды в системе, ТННД. Скорей всего корень зла здесь. 4. Не заводится. Смотрите ТНВД, фильтры, форсунки, проверяйте систему на наличие воздуха. 5. Плохо заводится. Нужно смотреть, как настроен насос, форсунки, возможно, вода попадает в топливо. 6. ук в двигателе. Причины ищите в настройках насоса и форсунок, в неотрегулированных клапанах, а возможно, проблема глубже и нужно смотреть вкладыши с поршнями. 7. Троит. Проверяйте ТННД, трубки, бывает троит из-за наличия воды или воздуха в системе, возможно еще дело в ТНВД. 8. Не тянет. Смотрите что с насосом и как он настроен, проверяйте форсунки, фильтры, возможно, турбина умерла. 9. Вибрация. Частая проблема 245-х, проверяйте ТНВД, распылители, трубки, подушки двигателя, состояние коленвала и противовесов, отрегулируйте зажигание, сделайте балансировку. Помимо этого, на Д-245 нередко лопается коленвал, возникают трещины в гильзах, прогорает прокладка ГБЦ, часто течет отовсюду, но, несмотря на это, для 245-го полно запчастей, которые стоят весьма не дорого и отремонтировать можно где угодно. Ресурс двигателя в среднем около 300 тыс. км, но при хорошем и регулярном обслуживании, может превышать 400 тыс. км.

Номер двигателя ММЗ Д-245

Маркировка находится на блоке цилиндров, с правой стороны.

Частые ошибки

Проводя ремонт турбины своими руками, многие пользователи допускают характерную ошибку, которая связана с непониманием демпфера, эффект которого предусмотрен в конструкции подшипникового узла. Демпфирование требуется по причине особенностей работы силового агрегата. Отработанные газы подаются в выпускной коллектор, а затем на рабочее турбинное колесо в дозировке, которую определяет размер открытия выпускных клапанов мотора. В связи с этим поток имеет импульсный характер.

Чтобы компенсировать ударное воздействие в случае постоянной подачи, появилась бы необходимость придания ротору большей жесткости. Это, в свою очередь, привело бы к увеличению габаритов и массы всего агрегата. Стабилизировать ситуацию позволяют подшипники скольжения и втулки плавающего типа. Между ними и корпусом имеется определенный зазор, служащий для образования масляной пленки, как между ротором и втулкой. Элемент вращается примерно вдвое медленнее ротора, две масляные прослойки успешно нивелируют импульсное воздействие выхлопных газов на турбинный ротор.

Тюнинг двигателей Д-245

Перевод на Евро-2

Для увеличения надежности мотора и снижения расходов на его обслуживание практикуется перевод Д-245 на стандарт Евро-2. Для этого требуется поставить топливный насос от Е2, топливные форсунки, трубки, заменить электронную педаль газа на тросиковую. Чтобы поставить форсунки от Евро-2, нужно немного рассверлить ГБЦ, но это решаемая проблема. Поршни можно оставить Евро-3.

Центробежный турбокомпрессор через воздухоочиститель всасывает воздух, сжимает его и подает под давлением в цилиндры дизеля.

Подшипник турбокомпрессора смазывается маслом, поступающим по трубопроводу от центробежного масляного фильтра.

Из турбокомпрессора масло по маслоотводящей трубке сливается в картер дизеля.

Колесо турбины 7 отлито из жаропрочного никелевого сплава и приварено к валу ротора.

Колесо компрессора 12 отлито из алюминиевого сплава и закреплено на валу ротора с помощью специальной гайки 13.

В турбокомпрессоре предусмотрены контактные газомасляные уплотнения с пружинными кольцами 11.

Со стороны турбины уплотнительные кольца установлены в канавке втулки 6, напрессованной на вал ротора.

Со стороны компрессора уплотнительные кольца установлены в канавке втулки 14. для повышения эффективности масляного уплотнения со стороны компрессора зона уплотнительного кольца отделена от зоны активного выброса масла из подшипника маслоотражателем 16, образующим дополнительный лабиринт.

В процессе эксплуатации турбокомпрессор специального технического обслуживания не требует.

Турбокомпрессор не разрешается разбирать и ремонтировать.

Состояние турбокомпрессора следует проверять по времени выбега ротора при остановке дизеля, для этого после 3-5 мин работы на режиме минимальной частоты вращения холостого хода дизель выводят на режим максимальной частоты вращения, после чего выключить подачу топлива.

Вращение ротора турбокомпрессора после остановки дизеля должно прослушиваться не менее 5 с.

Ровный, постоянного уровня звук с постепенным затуханием свидетельствует о нормальном состоянии турбокомпрессора.

Одной из причин уменьшения мощности дизеля и повышенного дымления может быть снижение давления наддува из-за загрязнения проточной части компрессора, определить которое можно по тугому вращению ротора.

Если ротор вращается туго, то необходимо произвести частичную разборку турбокомпрессора и промывку компрессорной части.

Перед разборкой надо тщательно очистить наружные поверхности турбокомпрессора от грязи и пыли.

Во избежание повреждения лопаток при разборке и сборке турбокомпрессора нельзя ставить средний корпус в сборе с ротором на колесо турбины компрессора, для этой цели необходимо применять специальную подставку.

Частично разборку, промывку и сборку следует производить в следующем порядке:

— отвернуть болты, крепящие корпус 2 компрессора к среднему корпусу 5, и отсоединить корпус компрессора от среднего корпуса;

— корпус компрессора, поверхность колеса и среднего корпуса промыть чистым дизельным топливом

— подсоединить корпус компрессора к среднему корпусу, поставив между фланцами паронитовую прокладку.

При установке корпуса компрессора следует обратить внимание на правильную ориентировку выходного патрубка компрессора относительно фланца корпуса турбины;

— залить в масляный канал среднего корпуса 10-15г чистого моторного масла и, нажимая пальцами на торцы ротора поочередно с обеих сторон, провернуть несколько раз ротор для проверки плавности вращения и отсутствия заедания.

Устройство

Турбинный блок (со стороны выхлопных газов).
Компрессор, отвечающий за наддув.
Промежуточный картридж (подшипниковый узел).

Картридж агрегирует с валом ротора, который соединен вместе с турбинным колесом. Компрессорный аналог фиксируется отдельно на валу. Узел оснащен системой регулировки, которая размещается на корпусе турбины или компрессора в зависимости от модификации агрегата. Данное устройство отвечает за работу клапана перепускного типа. На картридже предусмотрены уплотнения, не позволяющие маслу попадать в корпусные части.

Снять турбину своими руками

В России панически боятся турбированных моторов, предпочитая менее мощные и эффективные “атмосферники”. Разбираемся, как не “убить” турбину раньше срока и во сколько встанет ее обслуживание или замена.

Как устроена турбина?

В общем-то, турбокомпрессор устроен просто. Главная деталь — это картридж. Внутри него размещается вал, а с двух противоположных концов к этому валу прикреплены турбинные колеса. Для того чтобы вал нормально вращался и не грелся, к нему под давлением подается моторное масло. Также к картриджу идет и трубка с антифризом для дополнительного охлаждения.

По бокам к корпусу картриджа прикреплены две “улитки” — горячая и холодная, внутри которых вращаются турбинные колеса. В горячую поступают выхлопные газы, раскручивают колесо, а затем “улетают” в выхлопную трубу через боковое отверстие улитки. Турбоколесо в холодной улитке всасывает чистый атмосферный воздух из впускного тракта и гонит его под сильным давлением дальше во впускной тракт к цилиндрам мотора.

Такова общая схема турбины, и мы не будем сейчас вдаваться в тонкости конструкции и различные варианты компоновки. Впрочем, стоит упомянуть новое поколение турбин, где масло подается под более низким давлением, а вал вращается в очень дорогих и сверхпрочных шариковых подшипниках.

Как мы уже говорили, без масла турбина работать не может. Обычно для герметизации вращающихся валов используют резиновые сальники (как в двигателе и коробке передач), но никакие сальники не смогут выдержать режимы работы турбины. Рабочая температура в ней достигает тысячи градусов, а частота вращения валов — сотен тысяч оборотов в минуту. Это намного более суровые условия, чем в моторе.

Валы и втулки в турбине подогнаны друг к другу с очень высокой точностью, и за счет этого масло не должно сочиться сквозь них, если турбина исправна. Но как только зазоры увеличиваются, масло через “холодную” часть турбины засасывает во впускной коллектор двигателя вместе с нагнетаемым воздухом. В таких случаях говорят, что “турбина гонит масло”.

Здесь все очень индивидуально и зависит от стиля езды. В среднем на бензиновых двигателях ресурс турбины составляет 150 тысяч километров. На дизельных двигателях — 250 тысяч километров. Однако если ездить быстро, перекручивая двигатель и турбину, то ресурс может сократиться и до 100, и до 60 тысяч.

Главный признак скорой кончины турбины — синеватый дым из выхлопной трубы. Его появление означает, что в цилиндрах вместе с топливовоздушной смесью сгорает масло. Весьма вероятно, что во впуск это масло попало именно через турбину. Чтобы провести диагностику, не нужно обладать дипломом автослесаря. Достаточно иметь книжку по устройству автомобиля, где нарисовано расположение узлов под капотом, и немного свободного времени. • Найдите впускной патрубок, по которому воздух попадает в турбину и открутите его. Засуньте руку в “улитку” турбины и нащупайте вал, на котором закреплена крыльчатка. Покачайте его, и если есть люфт, то через щели наверняка сочится масло. • Найдите интеркулер и загляните внутрь. Если внутри есть масло, то турбина его “гонит”. Чем больше масла, тем выше износ.

Еще иногда на приборной доске турбированных автомобилей есть указатели температуры и давления турбины. Соответственно температура не должна быть повышенной, а давление — пониженным.

Наши услуги

Специалисты нашего сервиса готовы оперативно выполнить ремонт дизельного двигателя целиком и отдельно турбины. Когда турбокомпрессорное устройство не подлежит восстановлению, требуется его замена. Мы работаем напрямую с производителями запасных частей на любой автомобиль, поэтому самостоятельно закажем нужную деталь.

Любая услуга, связанная с ремонтом авто, оказывается точно в рок и с гарантией качества. Дизельный силовой агрегат требует профессиональной диагностики, что является самым весомым аргументом обращения к нашим мастерам!

Все больше автолюбителей предпочитают турбированные двигатели, мощность которых на 30–40% выше при меньшем расходе топлива. Но, как и любой другой механизм, турбина рано или поздно нуждается в диагностике, прочистке и ремонте. Интернет наполнен материалами по самостоятельному ремонту турбины, но возможен ли качественный ремонт в обычном гараже? Подробно разберем этот вопрос.

Прежде чем ремонтировать — нужно диагностировать!

Турбокомпрессор, по-простому турбина, нагнетает сжатый воздух в цилиндры двигателя, чтобы повысить скорость сгорания топливно-воздушной смеси. Компрессор устанавливается на одном валу с крыльчаткой турбины, которая вращается при поступлении выхлопных газов из двигателя.

падение мощности двигателя;
повышенный расход масла;
шум и скрежет при работе турбины, заклинивание вала и лопастей;
цвет выхлопных газов стал черным (что свидетельствует об утечке воздуха), сизым (скорее всего, это сгорает протекшее масло в цилиндрах) или белым (значит, засорился маслоотвод турбины);
протекание масла из турбины, низкое давление масла.

Также необходим осмотр турбины при покупке б/у автомобиля или при капитальном ремонте двигателя.

Этапы диагностики в гараже:

проверить уровень и состояние моторного масла, оценить, нет ли следов масла на впускном и выпускном коллекторах. Если крыльчатки визуально целы, турбина подлежит очистке, а проблему утечки следует решать в мастерской. Если на крыльчатке есть зазубрины, ее необходимо менять;
очистить воздушный фильтр, осмотреть герметичность патрубков и целостность маслосливного шланга. Если герметичность нарушена, присутствуют трещины или повреждения, — патрубки нужно заменить, поставить новые хомуты;
проверить люфт вала турбины, допускается осевой люфт 0,05 мм, радиальный — не более 1 мм. Если люфт больше, турбина подлежит замене.

Зачастую неисправности турбокомпрессора являются следствием причин, которые устанавливаются только при проведении электронной и механической диагностики в ремонтных центрах. Например, если турбина оборудована актуатором с электронным приводом и поломалась автоматика, визуальный осмотр проблему не решит.

Теперь рассмотрим подробнее, как отремонтировать турбину своими руками.

Что можно сделать самому

Приступая к самостоятельному ремонту, необходимо прежде всего помнить, что турбины разных марок нуждаются в индивидуальном подходе. Во время ремонта нужно следовать рекомендациям, актуальным именно для конкретной модели, будет полезно делать фото и пометки, чтобы подстраховаться.

Итак, что можно сделать при ремонте дизельной или бензиновой турбины самому?

Демонтаж турбины

Для этого понадобятся инструменты: ключи накидные и торцевые, отвертки крестовые и плоские. Также лучше заранее обработать крепежи жидкостью WD-40 и оставить на ночь. В некоторых случаях, например при ремонте своими руками турбины Volkswagen Passat, чтобы снять промежуточные элементы, придется подлезать под авто — без подъемника или ямы будет непросто.

Общий порядок демонтажа турбины следующий:

слейте антифриз из системы охлаждения;
обесточьте электрические приборы и бортовую систему автомобиля;
откройте доступ к турбине. Для этого при необходимости снимите промежуточные элементы — распределительный вал, форсунки, генератор, аккумулятор, систему ЕГР, катализатор и другие;
отключите электронику турбины от автомобильной сети; отсоедините масляный патрубок и систему охлаждения турбокомпрессора;
открутите все крепежи турбины шаг за шагом, в том числе на улитках. Из-за выхлопных газов крепежи горячей улитки часто прикипают. Лучше смазать их WD-40, а затем постепенно раскачать и вынуть болты.

Рекомендуется работать пружинными клещами, предварительно подкладывая ткань для защиты поверхности и соединений.

И вот турбина у вас в руках. Вы можете рискнуть и самостоятельно прочистить ее, заменить картридж и поставить обратно в автомобиль или отвезти на ремонт в мастерскую для более детальной диагностики.

Прочистка турбины

Детали разобранной турбины прочищаются с помощью растворителя или наждачной бумаги, после чего проверяется целостность горячей и холодной улиток. При наличии трещин, сколов и царапин турбина подлежит замене, так как все это значит, что нарушен диаметр корпусов.

Помимо грязи и пыли внутри турбины, особенно в направляющем аппарате, скапливается нагар — закоксованное масло, мешающее движению лопастей. Можно прочистить турбину специальным спреем без демонтажа. Бензиновый двигатель разгоняют до 2000 об/мин, впрыскивают спрей из баллончика в воздушный коллектор и повторяют махинации до тех пор, пока не зальют в компрессор 200–250 мл спрея. После чего нужно дать двигателю поработать 10–15 минут на 3000 об/мин или проехать 5–7 км. В разогретой турбине спрей превращается в активную пену, способную растворить тонкий слой нагара.

С плотным нагаром, собравшим всю грязь из катализатора и забитого воздушного фильтра, баллончик не справится — придется разобрать турбину и поработать руками. Такой нагар убирается грубой щеткой и наждачной бумагой или с помощью химической ванны, в которой детали оставляют отмокать на день-два. То, что осталось, снимают тряпкой.

Помните, что самостоятельный разбор и механическая чистка турбины чреваты последствиями, среди которых порча болтовых соединений, деформация крыльчаток, нарушение балансировки. Все это может привести к дисбалансу ротора и поломке турбины. К тому же чистка не устраняет саму проблему — процессы, из-за которых и откладывается нагар.

Замена картриджа

Картриджем называют среднюю и основную часть турбины, которая состоит из подшипников скольжения и вала с крыльчатками.

Перед установкой картриджа необходимо тщательно прочистить все детали, даже если вы это недавно делали. И только убедившись, что грязи и повреждений нигде нет, можно устанавливать новый отбалансированный картридж.

После этого турбина собирается (в порядке, обратном демонтажу) и устанавливается на место.

Монтаж турбины

Для начала исключите попадание грязи в турбину: замените масло, очистите воздушный и масляный фильтры. Турбина должна монтироваться в чистом помещении, все рабочие поверхности необходимо заранее протереть. Подключаемые к компрессору патрубки тоже должны быть чистыми и без повреждений. Проверьте шланги между актуатором и приводом. Осмотрите все провода и разъемы двигателя — не должно быть заломов и натяжений, контакты должны быть рабочими. Проверьте работу системы картерных газов и при необходимости устраните засоры. Утечка масла из турбины нередко возникает из-за повышенного давления в картере и неисправности маслоотвода.

Перед установкой турбины снимите прокладки на трубе и выпускном коллекторе. Смонтировав агрегат на двигатель или на коллектор, поставьте новую прокладку и подведите выхлопную трубу.

Подсоедините к турбине сливной маслопровод и заполните ее маслом. Подключите воздушные впускной и выпускной шланги. Для герметичности закрепите соединения хомутами.

После монтажа турбины 20–30 секунд вращайте коленчатый вал, чтобы заполнить маслом напорный маслопровод, масляный фильтр и компрессор. Запустите двигатель на холостом ходу и убедитесь, что с машиной не происходит ничего необычного, обороты не падают, цвет выхлопных газов нормальный.

Монтаж турбины в гараже — задача не из простых. Помещение должно быть практически стерильным. Важно не нарушить баланс ротора и соблюдать моменты затяжки болтов, указанные в руководстве производителя.

Какие проблемы не может решить самостоятельный ремонт турбины

Итак, можно ли самому отремонтировать турбину? Да, но не всегда. Диагностика в условиях гаража ограничивается лишь визуальной дефектовкой деталей, и целый спектр проблем, приводящих к неполадкам, остается незамеченным. Это может быть цепочка неисправностей, которые становятся причиной поломки турбины. Для точного определения источника проблемы требуется профессиональное оборудование с электронно-измерительной начинкой и, конечно, опыт квалифицированного специалиста.

Например, актуатор может выйти из строя из-за проблем с автоматикой, датчиками давления или контроллера. Другая причина — неисправность клапана вестгейта, который регулирует наддув и может заклиниваться из-за ослабленной гайки или забитого катализатора. Третья — связана с загрязнениями или повреждениями воздуховода и клапана рециркуляции.

Следующий пример — износ крыльчаток компрессора и турбины. Лопасти изготавливаются из жаропрочных железоникелевых сплавов для работы в области высоких температуры и давления. Крыльчатки легко изнашиваются и деформируются, если хозяин авто не пылесосит и не меняет воздушный фильтр, если нарушена работа маслоотвода, или протекают подшипники скольжения, или картерные газы попадают в турбину. При замене крыльчаток турбина пересобирается заново и нуждается в первичной балансировке, тестировании и добалансировке по заводским параметрам на высокоточном оборудовании.

Можно привести не один десяток таких ситуаций, когда при ремонте дизельной или бензиновой турбины своими руками проблема не только не решается, но даже остается ненайденной.

Куда можно обратиться за профессиональной помощью

Компьютерную и механическую диагностику турбины мы осуществляем бесплатно. Сперва выявляем проблемы с электроникой и цепью управления приводом, затем снимаем турбину, разбираем и осматриваем, проверяем работу вакуумных и EGR клапанов.

Чистка турбины производится на пескоструйном оборудовании и в ультразвуковых ваннах. Изношенные и поврежденные элементы мы заменяем на заводские, при необходимости подгоняем детали в собственном токарном цехе. Балансировку производим на стендах в два этапа — до и после сборки, чтобы сохранить эффективность и производительность турбины. Проводим испытание и тестирование турбины, калибровку и настройку электроники актуатора.

Не имея достаточных знаний и навыков, при самостоятельном ремонте турбины можно добиться обратного результата — в худшем случае придется покупать новый турбокомпрессор. Так что экономия от непрофессионального ремонта весьма сомнительна.

Все это свидетельствует о том, что пора убедиться имеется ли у вас в наличии ремкомплект турбокомпрессора и проверить исправность не только турбокомпрессора, но и, в первую очередь, мотора автомобиля и всех его навесных агрегатов. Не пренебрегайте этим советом, потому что качественно обслуживаемый и нормально работающий двигатель обеспечивает безотказную работу турбокомпрессора на протяжении долгих лет.

Можно ли отремонтировать турбокомпрессор своими руками , какое оборудование и навыки для этого нужны?

Сразу скажем, что ни один специалист не посоветует разбирать и ремонтировать турбокомпрессор самому. Причины этого приводятся веские и достаточно будет назвать хоть одну из них. Например, малейшая песчинка при попадании в агрегат способна вывести его из строя. Но есть и другое мнение — если кто-то это делает, то смогу и я! Если вы решили разобрать и отремонтировать турбокомпрессор своими силами, приготовьте минимальный ремкомплект турбокомпрессора: вкладыши нескольких размеров, полный набор всевозможных сальников, кольца, шайбы, винты, шурупы и запасные вкладыши. Будьте предельно аккуратны и помните, что разобрать что-либо легче, чем собрать. Отмечайте по возможности все места креплений деталей и их положение относительно друг друга.

Ремонт турбины своими руками

Снимаем турбину и освобождаем ее от всех винтов. Болты крепления улиток также открутим.
Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.
Вал, на котором крепятся компрессор и турбина можно пытаться отшлифовать. Потом надо будет заменить подшипники другими, которые подойдут по размеру.
Чтобы снять колесо компрессора, понадобятся кусачки с раздвижными губами. И надо обязательно учитывать, что на компрессорном валу левая резьба!
Проверить допустимый ли люфт вала в условиях обычной мастерской очень сложно. Но тут мы идем на риск, уповая на удачу и возможность позже обратиться все-таки в мастерскую.
Воспользовавшись универсальным съемником, пытаемся снять с вала компрессорное колесо.
Втулки вала очень часто бывают причиной люфта.
Очищаем и промываем специальными средствами все детали. При сборке некоторые узлы и детали принудительно смазываем маслом, которое используется при работе автомобиля. Перечень таких деталей различен в каждом конкретном случае.
Не забыть поздравить себя самого после того, как удалось собрать турбокомпрессор! А если он еще и работает, вам пора подумать о смене профессии. На станции техобслуживания хорошая зарплата…

Прежде чем решаться разобрать и собрать турбокомпрессор далеко не в идеальных условиях, не имея опыта подобной работы, взвесьте еще раз самым тщательным образом все за и против.

Ремонт турбокомпрессора своими руками

В профессиональной мастерской есть возможность диагностировать все узлы и детали любого турбокомпрессора на всех этапах ремонта, включая до и после разборки и сборки. И там созданы условия чистоты, которых невозможно достичь в домашней мастерской при всем желании. Ведь у вас не стоит в гараже специальный агрегат — моечная машина высокого давления, например? А балансировочный стенд? Как вы поняли, мы настойчиво не рекомендуем ремонтировать турбокомпрессор своими руками и настаиваем на этом!

Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.

Снятие турбины

Чтобы отремонтировать турбину своими руками, надо ее вначале снять. После того, как открутите все болты крепления улиток турбинной и компрессорной части. Обычно, при снятии компрессорной улитки, проблем возникнуть не должно. А вот турбинная, как правило, может намертво прикипеть.

Чтобы ее снять, способов есть не так уж и много. Например, русский метод – киянкой. Но, будет лучше, если вы используете для этого болты крепления улитки и спокойно её отодвинуть. Эта улитка сама располагается на конусе, поэтому придется приложить усилия. Откручивать ее надо постепенно, не спеша, со всех боков одинаково.

Обязательно надо проследить, чтобы не произошла деформация колеса турбины. Этот способ может быть нелегким из-за конструкции самой турбины. Иногда, все-таки, приходится использовать и киянку.

Чтобы снять компрессорную улитку, можно использовать разные способы. Например, у GT17 она крепится при помощи болтов, а на GT25 – благодаря стопорному кольцу. Здесь очень важно не потерять шайбы.

После того, как вы сняли стопорное кольцо и открутили болты, снимайте улитку. Но, только так, чтобы не испортить колесо.

Проверьте люфт вала, когда в ваших руках уже окажется картридж. Не должно быть люфта продольного. А вот поперечный может быть ощутим, однако, она тоже не должна болтаться в разные стороны даже на миллиметр. Но, нелюфтящий или люфтящий ТКР еще не значит, что турбина не будет есть масло так, что расход на масло будет ровно таким же, как и на бензин.
После этого снимаем колесо компрессора. Используйте для этих целей кусачки, у которых раздвижные губки. А второй конец вала просто зажмите фигурной оправкой или чем-либо еще, что будет подходить для этого. Не забывайте, что компрессорный вал имеет именно левую резьбу.

Ремонтируем турбину дизельного мотора своими руками

Скорей всего, компрессорное колесо самостоятельно с вала не снимется. Так что придется для этого использовать обычный универсальный съемник. Нужно пометить взаимное расположение колеса и гайки в отношении друг друга. Это необходимо, чтобы не была нарушена балансировка.

Стопорные кольца держат кольца уплотнительные. Втулки вала держатся с помощью трех болтов Т15. Как правило, причиной люфта получаются как раз втулки. Одно стопорное кольцо держит вкладыш, который со стороны компрессора. Со стороны турбины же вкладыш держится с помощью двух стопорных колец.

Очень хорошо и тщательно необходимо очистить от отложения грязи и нагара картридж. Также очистить надо и колеса. А с вала снять уплотнительное кольцо.

Ремонтный комплект для ТКР у вас уже должен быть. В типичном таком комплекте есть полный набор колец, сальников, шайб, метизов и вкладышей. Если у вас болтаются номинальные вкладыши, то нужно будет проточить и сбалансировать вал. Как правило, ремкомплекты содержат вкладыши не одного размера. Вкладыши эти надо очистить, а затем смазать маслом.

Внутренние стопорные кольца нужно установить в картридж. Обязательно убедитесь, что вошли они в пазы полностью. Потом вставляйте турбинный вкладыш. Вначале только смажьте его моторным маслом. Зафиксировать его надо с помощью стопорного кольца. Потом вставляйте и компрессорный вкладыш. Втулку смажьте, на нее наденьте маслосъёмное кольцо, пластину поставьте, и болты Т15 затяните. Затягивать нужно достаточно сильно, но не стоит переусердствовать.

После того, как вы все соберете, смотреться оно будет достаточно презентабельно. Потом установке подлежит и грязезащитная пластина, Фиксируйте ее стопорными кольцами. После этого установите маслосъёмное кольца. Этот процесс достаточно скучный и длительный, так как одеть кольца на вал не очень просто. После чего вставьте вал, предварительно смазав его. Гайку затяните моментом 2,5Нм – 5Нм. Отдраенные улитки тоже надо поставить на место. Это легкий процесс. После этого инсталлируйте вестгейт.

Все, у вас получилась практически новая турбина, сделанная своими руками, по низкой цене.

Устройство турбокомпрессора дизеля

При всей своей сложности, турбокомпрессор не отличается изобилием деталей – он имеет всего три основных части – турбинную, работающую на стороне выхлопных газов, компрессорную, отвечающую за наддув двигателя, а между ними находится подшипниковый узел (так называемый картридж), через который проходит вал ротора. Вал и турбинное колесо представляют собой одно целое, а компрессорное колесо крепится на валу. Также имеется система регулирования, которая в зависимости от конструкции ТК может быть расположена на турбинном или компрессорном корпусе. Это устройство отвечает за работу перепускного клапана агрегата. Картридж имеет уплотнения, препятствующие попаданию масла в корпуса. На этом перечень деталей ТК заканчивается.

Описание конструкции турбокомпрессора — нюансы

Одна из распространенных ошибок, регулярно допускаемых теми, кто решился на самостоятельный ремонт ТК — турбокомпрессор, связана с непониманием демпфирующего эффекта, заложенного в конструкцию подшипникового узла агрегата. Именно этот вопрос требует некоторых пояснений, поскольку непонимание может привести к печальным последствиям.

Необходимость демпфирования связана с особенностями работы двигателя. Выхлопные газы поступают в выпускной коллектор и далее на рабочее колесо турбины порциями в соответствии с тем, как открываются выпускные клапаны двигателя. Таким образом, поток не является однородным – воздействие его на ротор турбины имеет импульсный характер. Для компенсации ударного воздействия потребовалось бы придание ротору гораздо большей жесткости, что привело бы к увеличению размеров и веса всего агрегата. Выход был найден в виде применения в подшипниках скольжения втулок плавающего типа, которые на стороне корпуса выполняют демпфирующую функцию.

Между плавающей втулкой и корпусом имеется определенный зазор, в котором образуется масляная пленка, практически идентичная той, которая образуется между ротором и втулкой. Втулка вращается с частотой, примерно вдвое меньшей частоты вращения ротора, а две масляные пленки успешно компенсируют импульсное воздействие отработанных газов на ротор турбины, выполняя амортизирующие функции.

При самостоятельном ремонте турбины может быть диагностирован якобы повышенный люфт между втулкой и корпусом, это принимается за дефект, после чего из соответствующего материала (обычно бронзы) вытачиваются втулки, которые запрессовываются в корпус с некоторым натягом. Аналогия очевидна – эти втулки напоминают втулки в головке шатуна или в стартере, но эта ошибка приводит к печальным последствиям. Турбина работает на предельных режимах, и отсутствие одной масляной пленки приводит к снижению демпфирующего эффекта, отчего многократно увеличивается износ подшипников скольжения. В граничных случаях может даже произойти поломка вала ротора.

Дисбаланс турбины

Балансировка вращающихся деталей имеет большое значение для их корректной и долговечной работы. Яркий и достаточно простой пример – балансировка колес, которую нужно производить после каждого ремонта с разборкой. Иначе в случае передних колес на руль будет передаваться биение. И даже отсутствие каких-либо особых внешних признаков дисбаланса задних колес, тем не менее, приводит к их преждевременному, и весьма характерному износу пятнами. Стоит отметить также повышенную нагрузку и, как следствие, повышенный износ деталей подвески.

Естественно, размеры крыльчаток турбины несопоставимы с размерами колес, однако стоит учитывать и тот факт, что частота вращения их выше на несколько порядков – нормальная частота вращения ротора составляет 100 тыс. об./мин и выше, а в некоторых моделях она может достигать 300 тыс. об./мин. Как известно, нагрузки на вращающуюся деталь растут пропорционально квадрату скорости. Таким образом, при таких оборотах нагрузки вполне сопоставимы, и малейший дисбаланс способен привести к катастрофическим последствиям.

Разборка подшипникового узла, даже ослабление затяжки его болтов приводит к тому, что балансировка нарушается. Совершенно понятно, что в кустарных условиях отбалансировать ротор возможным не представляется, и даже если была произведена корректная замена всех дефектных деталей, такой ремонт начисто теряет смысл – турбокомпрессор с дисбалансом выйдет из строя гарантированно быстро.

Как отбалансировать турбину

Балансировка ротора турбины автомобиля производится на специальном оборудовании квалифицированным специалистом, причем этот процесс проходит в два этапа. Прежде всего, необходимо отбалансировать сам ротор, после чего картридж собирается и производится балансировка всего узла. Для этого применяется два разных станка, и на втором имитируется работа ТК в реальных условиях, на подшипники подается масло нужной температуры и создаются нагрузки на ротор.

Стоит повторить еще раз – в кустарных условиях балансировка ротора турбины невозможна в принципе. И даже если все нужные детали были заменены и сборка проведена правильно, такой агрегат будет иметь дисбаланс, который приведет к его быстрому выходу из строя.

Самостоятельная установка турбокомпрессора

При всей сложности ремонта турбокомпрессора есть операции, которые владелец при наличии должных технических навыков может произвести самостоятельно. Речь идет о демонтаже и монтаже агрегата. При этом следует соблюдать некоторые правила, чтобы избежать неприятностей.

Перед установкой отремонтированного турбокомпрессора тщательно промыть трубку подвода масла, поскольку здоровье агрегата напрямую зависит от подачи масла к нему. Кроме того, после ремонта оставшаяся грязь может попасть внутрь агрегата и изначально повредить его. Вообще в случае работы с турбиной следует соблюдать максимальную чистоту и аккуратность. Перед установкой ТК на двигатель следует залить около 20 г масла в принимающее отверстие, после чего необходимо несколько раз провернуть вал для равномерного его распределения. Непременно нужно заменить масло, масляный и воздушный фильтры.
Запрещается использование герметиков при монтаже трубок через прокладку. Следует использовать только новые прокладки хорошего качества. После сборки необходимо запустит двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут. При этом нужно убедиться в отсутствии подтеканий масла и охлаждающей жидкости через соединения. Период обкатки турбины составляет 1000 километров пробега. При этом не следует превышать скорость выше 100 км/ч, а также избегать резкой смены режимов движения.

Самостоятельный ремонт турбины автомобиля возможно ли

Отремонтировать турбокомпрессор самостоятельно или в обычном автосервисе возможным не представляется. Для квалифицированного ремонта с гарантией следует обращаться только в мастерские, специализирующиеся на такого рода ремонте. Такая мастерская непременно должна быть оборудована станками для предварительной и окончательной балансировки ротора турбокомпрессора.

А наш пост по ремонту турбин дизельных двигателей своими руками подошел к концу, надеемся мы немного приоткрыли тайну этого агрегата и дали вам понять всю сложность его технической реализации на автомобиле.