Ремонт замка ауди а3

Обновлено: 17.05.2024

Ремонт замка водительской двери Ауди А3 в Москве - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Ремонт замка водительской двери Audi А3 в автомастерских города Москва

15 компании по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (ремонт замка водительской двери audi a3) в Москве

Спасибо сотрудникам автосервиса за высококачественную работу!

Добрый у вас можно занижать приору?

Обходите автосервис DVS стороной если хотите сохранить свои нервы, деньги и время! с Вами будут нормально разговаривать и обещать, что все сделают, ровно до того времени как Вы сдадите машину и оплатите работу. Дальше начнется .

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Свежие вопросы автомастерским (ремонт замка водительской двери audi a3) в Москве

Добрый день, вы занимаетесь ремонтом блока АБС на Бмв е 65

Снять. отремонтировать. поставить - цена саньенг истана

Установка дефлекторов на окна на Ниссан х трелт32 и металлических накладок на пороги, задний бампер и металлических молдингов на двери. Делаете эту работу с гарантией качества и цена вопроса? Спасибо

Ну что ж, очередная болячка любимого и дорогого ВАГа посетила меня. Замок двери, должен был скончаться пассажирский (изредка не с первого раза дверь открывалась, в памяти висела intermittent fault по пассажирскому замку), а умер водительский. Сначала открывался через раз, потом совсем редко, а потом совсем перестал открываться. Пришлось расчехлять ключ. Личинка кстати закисла, первый раз еле провернул. Поездил неделю открывая дверь ключом, после безключевого доступа это очень больно. Поэтому, начитавшись теории в интернетах, сегодня полез ремонтировать.

Номерок оригинального замка двери для Ауди А5 — VAG 8J1 837 015 A — стоимость в районе 5000-6000 рублей. Но из-за того что конструктивно замок собран из говна, палок и моторчиков от конструктора "юный техник", покупку нового замка я отложил до попытки ремонта старого. Ненавижу покупать новым вещи, которые конструктивно говно изначально.

Также есть китайские замки под разными брендами, в автозапчастях около 4000 рублей (кто их блин вообще берет, если за 5000 уже оригинал можно найти?), на алиэкспресс можно найти в районе 2000. Но отзывы по этим китайским замкам не особо хвалебные, да и плюс к тому все что писалось выше про оригинал (конструктив изначально говно) применимо и к ним.

И наконец — отдельно моторчики от конструктора "юный техник", которые стоят у нас в замке и чаще всего являются причиной отказа всего механизма — 14 баксов за комплект на один замок на алиэкспресс.

Ну вот, изучив все эти прелести, приступил к ремонту. Снимаем дверную обшивку — хороший отчет от Starkes . Снимаем личинку замка наружной ручки, для этого находим в районе этой самой ручки под дверным уплотнителем окошко, в нем болтик под торкс. Выворачиваем его до упора, а потом толкаем внутрь — тем самым освобождаем личинку, она вынимается снаружи от руки. Саму ручку снимать нет надобности, только ее маленькую, ближнюю к стойке часть. Теперь откручиваем два болта с торца двери — там хитрая бита нужна — если правильно помню 12-ти гранник М8. Замок отпускаем вниз, отсоединяем тяги от внутренней и наружной ручек, затем применяя чудеса ловкости и изворотливости вынимаем его из двери между полотном и стойкой стеклоподъемника. Сам стеклоподъемник трогать, разбирать или снимать не требуется.

В этот момент резко полил дождь. Т.к. я занимался всем этим во дворе многоэтажки, уйти домой и там спокойно разбирать замок было не вариант, т.к. дверь без замка совершенно не собиралась не только запираться, но и в принципе держаться в закрытом состоянии. =)

Пришлось все дальнейшие действия производить внутри машины, под шум дождя по крыше, в прямом смысле на коленке. =)

На снятом замке отворачиваем сначала все крупные болты под крестовую отвертку, освобождая тяжелую механическую/металлическую часть замка.

Это фото с уже снятой металлической частью замка, видны белый и оранжевый штифты, с которые надо снять желтый и зеленый рычажок в металлической части замка.

Вот желтая и зеленая тяги, они надеты на белый и оранжевый штифты с прошлой фотки, поддеваем их тонкой отверткой, аккуратно, чтобы не сломать, и сдергиваем со штифтов.

На фото выглядит страшнее чем на самом деле. Особо бояться не надо, но и излишнюю силу применять не стоит. Черная подпружиненная планка никуда не улетит, если все делать аккуратно, снимется вместе со всей механической частью.

Теперь выкручиваем все маленькие саморезики под крестовую отвертку по контуру замка. Аккуратно, не торопясь, рассоединяем половинки. Стараемся чтобы в процессе внутренности не вывалились.

Вот и причины всех бед — говномоторчики, забивающиеся продуктами собственного износа, щетки теряют надежный контакт с коллектором и замок перестает работать.

Разгибаем тонкой отверткой или шилом усики в двух сторон моторчика, которые держат пластиковую крышку. Медленно, аккуратно, пошатывая в стороны, стягиваем крышку вверх. Если не идет — покачайте ее в стороны, сильно не дергаем чтобы не сломать щетки. После снятия наблюдаем такую картину.

Собственно вот и причина отказа — продукты износа внутри моторчика, весь коллектор черный, грязь спрессовалась до уровня черного лака, контакт щеток с коллектором практически отсутствует. При этом самих щеток еще вполне много, и они хорошо подпружинены. Вся проблема в черном лаке на коллекторе.

Берем баллончик очистителя тормозов или другой злостной химии. Я предпочитаю именно очиститель тормозов, по моему опыту там самый злой состав, отмывает все. Льем, промываем, протираем, и так по кругу пока коллектор не становится чистым. В моем случае даже очиститель тормозов не мог полностью смыть этот черный лак. Пришлось поскрести по коллектору плоской отверткой, и уже потом несколько раз теперь салфеткой с очистителем. Итог на фото — чистый коллектор, чистый моторчик. Аналогично чистим крышку со щетками, стараясь не сломать ничего.

Кстати, на валу моторчика после снятия крышки надето несколько малюсеньких колечек, одно металлическое, и несколько пластиковых. Металлическое я честно потерял сразу, пластиковые отложил в сторонку и потом одел обратно при сборке. При разборке обратите внимание и сразу снимите и отложите в сторонку эти колечки, чтобы не потерять. Потом при сборке не забудьте одеть в той же последовательности.

Перед установкой моторчиков на свои места очистите хорошенько контакты, на которые они садятся, и разогните их наружу слегка отверткой, для лучшего контакта.

Как любят писать в технической литераторе — собираем в последовательности, обратной разборке. Как видно на фото очиститель тормозов смыл не только всю грязь, но и маркировку с моторов.

Особых тонких моментов нет, единственное — когда будете засовывать обратно личинку наружной ручки — если сразу не идет, вставляете в нее ключ, и поворачиваете туда сюда, пока не попадете в нужное положение, чтобы личинка села до конца.

ИТОГ: замок работает как новенький. На сколько хватит этой процедуры — пока рано говорить. У некоторых проблема возвращается спустя короткое время, у некоторых ездит долго и счастливо. Думаю разница в том, насколько тщательно прочищены моторчики, в частности коллектор. Ну а я на всякий случай заказал себе 2 больших моторчика, и один маленький, по ссылке выше, с алиэкспресса. Пусть лежат про запас.

Кстати, пока я собирал замок — дождь прекратился. Зато стоило мне закончить его сборку, и перейти к установке в дверь — дождь полил с новой силой. В итоге плюнул, и собирал дверь под дождем. Кстати, заодно сделал профилактику другой ВАГоболячке — смазал тросы стеклоподъемника.

Экономия относительно покупки нового замка — 6000 рублей. Разобрать/собрать дверь и замок под дождем — бесценно. =)

UPDATE от 15.10.2018, пробег 65000 км, отремонтированный замок работает без единого нарекания, как новенький. Моторчики с али так и лежат в глубоком запасе. Похоже что очистка решает.

UPDATE от 11.01.2021, пробег 106500 км, отремонтированный замок работает без единого нарекания, как новенький. Моторчики с али ушли на ремонт правого замка. Похоже что очистка решает, и менять моторчики особого смысла нет.

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

При не герметичности шлангов, следует проверить всю магистраль. Порванные шланги меняют целыми. Если трубки целые, может быть негерметичен привод или появились трещины в мембране. Неисправные детали заменяют новыми или покупают новый замок в сборе (автор видео — АвтоМалярка c Нуля).

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В этом видео рассказывается, как избавиться от проблем с ЦЗ автомобиля (автор ролика — Ксю и Ден. Живой блог).

Простые проблемы порой таят в себе большие трудности. Вот история владельца Audi A4 2001 года, у которой не работали центральный замок и стеклоподъемники. Машина перестала реагировать на нажатия кнопок на ключе после снятия для зарядки аккумулятора , который разрядился по непонятной тогда владельцу причине.

О том, что на самом деле привело к неисправностям, и о трудностях их исправления - в рассказе мастера-диагноста Дмитрия. Далее - от первого лица:

- Ремонт начался с простой вещи - проверки ключа. Батарейка в нем "выдавала" около 3 вольт, хотя новый элемент должен обеспечивать напряжение 3,3 вольта. После замены батарейки ситуация не изменилась. Следующий логичный шаг - попробовать "привязать" ключ к машине, поскольку "привязка" могла слететь после простоя без аккумулятора. Сделать это не удалось: ни один из блоков попросту не выходил на связь со сканером.

Подобные вещи бывают при вмешательстве в работу автомобиля каких-либо нештатных систем. Например, магнитолы: при подходящих разъемах новая магнитола может попросту не обеспечивать работу тех функций, с которыми успешно справлялось старое головное устройство, и привести к новым проблемам. Отчасти именно поэтому магнитолу и называют именно головным устройством.

В Audi A4 головное устройство было штатным, но не работало. Выяснилось, что виной тому был сгоревший предохранитель. Однако даже после полного отключения магнитолы блоки на связь не выходили.

Следующей под подозрение попала нештатная сигнализация. Качество ее подключения является почти классическим примером того, как делать не надо.

Отдельных слов заслуживает способ соединения проводов: они были заизолированы и просто скручены между собой отдельной проволокой. Помимо этого, сигнализация физически не позволяла добраться до блоков.

Лучший выход в такой ситуации - удалить сигнализацию в принципе. При этом пришлось отключить блокировку зажигания, за счет которой планировалось обеспечить безопасность машины. При установке сигнализации в принципе более правильно блокировать менее очевидные цепи вроде питания форсунок или датчика положения коленвала.

После удаления сигнализации наконец-то появился доступ к блокам. За их диагностику отвечают диагностические линии K и L. Замыкание K-линии было обнаружено с помощью специальной функции сканера - о неисправности сообщает красный цвет светодиода.

На практике это означает, что все блоки связаны с диагностическим разъемом двумя проводами - K и L, искать их обрыв или место замыкания можно очень долго.

Тогда было принято решение действовать "в лоб". Поскольку за стеклоподъемники и работу центрального замка отвечает блок комфорта, то именно он первым оказывался под подозрением. Блок этот установлен под водительским сиденьем. Ситуация стала проясняться уже при снятии: при подъеме обшивки бокс наполнился запахом электрической гари.

Коврик оказался пропитан водой, вокруг была ржавчина, а сам блок при этом "шипел" и грелся - внутри также была вода. После слития воды и отключения блока комфорта диагностика при помощи сканера наконец-то стала возможной.

Остальные блоки начали выходить на связь, а сканер перестал сообщать о замыкании.

Блок комфорта ремонту не подлежал. Нужно было искать замену. Сам блок с необходимым номером удалось отыскать буквально за несколько часов. Труднее было с разъемами, в которых пины и провода перегорели или отгнили. Подходящие наборы можно найти на ebay, но на это требуется время. К счастью, разъемы у VAG-группы все же стандартные, поэтому примерно через неделю владелец авто привез сами разъемы.

Единственный их недостаток - не подходящая для этой машины "распиновка". Этот нюанс также был исправлен, хотя объем работ на самом деле был приличным: плата блока по площади одна из самых больших в автомобиле в принципе.

После подключения блока на место он сразу же вышел на связь. Правда, при этом в его памяти было множество ошибок, часть которых, вполне вероятно, могла остаться от предыдущего автомобиля. Стоит учитывать и то, что одни и те же блоки управления могут устанавливаться в авто с разными комплектациями, а иногда даже в разные модели и марки.

После удаления часть ошибок все же вернулась. Блок нуждался в кодировании, потому как "распиновка" была восстановлена правильно - в этом сомнений однозначно не было. С помощью оригинального оборудования и при наличии старого блока проблема с кодированием устраняется несложно: данные из одного блока можно полностью перенести во второй специальной процедурой. Однако в нашем случае по понятным причинам сделать это было невозможно.

Оставалось подбирать кодировки исходя из знания комплектации и того, что машина выпускалась для североамериканского рынка. Тут стоить отметить, что работа с кодировками после перебора вариантов, кажущихся правильными, не всегда ведется осознанно, - иногда просто нет другого выбора, кроме как действовать перебором.

После некоторых манипуляций с прописанными в памяти опциями ошибок стало меньше. Ошибки по дверям с "неснятой защитой" решились включением опции "режим открытия только водительской двери". Также понадобилось установить логику работы дверей и окон для рынка США.

По итогу в памяти сохранялась лишь запись о "невозможности отстранить" заднюю правую дверь. Кроме того, сохранялась неисправность салонной кнопки для активации центрального замка: она работала только на закрытие. Причем с кнопки на брелоке и через "личинку" на двери замки на всех дверях срабатывали и на закрытие, и на открытие.

Как выяснилось, с подобным сталкивались многие владельцы "американских" А4: эта кнопка не работает в том случае, когда пробег на одометре переведен из миль в километры. После "возвращения" миль заработала и эта кнопка. Заодно приборная панель начала издавать характерный звук при открытой двери.

Наконец, последнее действие - удаление причины залития, а именно - чистка водосливных отверстий. Хочется верить, что затопление блока произошло именно по этой причине, в дальнейшем подобное не повторится.

Хотя полной уверенности в том, что это не произойдет вновь, нет: определенные опасения вызывала водительская дверь, которая плохо закрывалась и заметно отличалась по окрасу от остальных элементов кузова. Но это уже совсем другая история.

Андрей ГОРЕЛИК
Фото СТО "Новатек"
ABW.BY

Редакция выражает благодарность СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала

Читайте также: