Садится аккумулятор мерседес спринтер

Обновлено: 17.05.2024

MB Sprinter 313 cdi 2001год выпуска начались проблемы у владельца
с запуском - только с толкача заводится . В общем уехал он к дилерам
они поменяли датчик давления в рейке common rail и что то колдовали
с клапаном регулировки с этой же рейки(уносили на проверку) все собрали - машина стала заводиться стартером гарантию дали только
на датчик бош за 8300 рублей - старый отдали тоже хотя по моему мнению
он исправный , машина после этого походила неделю и все началось
по новой - снова только с толкача заводится , проверял касофтом 7.4
который собрал благодаря этому сайту , ошибки он выдал такие
Р1187 Р1190 Р0190 Р1630 Р1330 причем они стерлись и больше не лезут
но машина не заводится стартером , если им долго мослать то давление
в рейке CR показывает максимум 60 бар , и еще владелец говорит что последние разы машина даже резко глохла (похоже ошибки оттуда)
я подозреваю что все дело в клапане -именно после его снятия она
и заводилась какое то время , прошу ваших консультаций
утечки по обратке форсунок видимо нет - их в сервисе не трогали

Всем привет. Машин МБ W211 E270CDI 2003 г.в. Постепенно разряжается аккумулятор. Заряжаю от зарядного устройства-автомата, не отключая от бортовой сети. Контролирую по потребляемому току и по напряжению. При полностью заряженном аккумуляторе (12.6-12.7в) за 5-7 дней машин выжирает его до 12-12.2 вольта, если на ней не ездить. Особенно это заметно на морозе – чем сильнее, тем быстрее выжирает. Летом менее заметно, промежуток больше, скажем, за 2 недели. Замерял потребляемый ток при полностью обесточенных потребителях и поставленной на охрану машине. – порядка 15 мА. Таким током 95 А/ч (такой аккумулятор) разряжаться должен явно не неделю, а по более. Кстати, он новый, купил с дуру, хотя старый оказался рабочим – не на машине не разряжается ни на морозе ни на жаре (саморазряд вовремя хранения не в счёт). Дополнительный аккумулятор новый, с ним никаких проблем, на нём всегда 12.7 вольт. Предполагаю, что что-то само периодически включается, например, обогрев зеркал, или, скажем, какой-то из САМ- блоков. Как-то был у Олега-Повора, он ничего не нашёл и диагностика ничего не показала. Может было у кого-нибудь нечто похожее? Кстати, в конференции Ауди у человека вентиляторы охлаждения самопроизвольно включались через несколько часов после поездки и стоянки. Ещё момент, как-то при зарядке заметил, что стрелка амперметра на зарядном устройстве, после 20-и минут зарядки, вдруг скаканула вверх на ампер-два, потом заняла прежнее положение. Что скажет коллективный разум?

Как поняли что батарея полностью заряжена? т.е. какие были признаки полного заряда батареи и в каких условиях (температура батареи в момент окончания заряда)

Если это было на холоде и батарея была VRLA - то можно:

1. проверить емкость батареи, либо очень примерно спец прибором, либо если его нет - то после полного заряда разрядить до 10,8V на лампу 35W 12V засекая время. После чего умножив время в часах на 3 получите текущую емкость. Если она меньше 60% от номинала - батарея уже мертвая

2. Проверьте ток саморазряда, оставьте полностью заряженную батарею без нагрузки (отключите клемму) и измерьте напряжение через неделю - на исправной будет 12.7-12.8 в худшем случае.

3. Если при этом емкость батареи ОК и саморазряда нет - то у спецов есть SDConnect SDScan - который можно поставить на ночь отлавливать тех, кто пробуждает шину, потребляет он всего 450mA да и для теста можно авто поставить на зарядку на ночь - утром по тесту узнаете кто пробуждал.

4. Если устройство пробуждающее шину само НЕ просыпается и первый пакет не его - то шина скорее всего уже подтянута и на контактах CanL и CanH будет на уснувшем авто будет не 0 и 12V а 0 и 9V или еще меньше - тогда надо искать какое штатное или нештатное устройство шину душит - это можно сделать последовательно вынимая штекеры из кан-распределителей и как только на уснувшей шине станет 12V - это ваш пассажир - в смысле это устройство и пробуждает шину

5. Есть ненулевая вероятность что дефектное устройство никого не будит и шина спит и САМО высаживает батарею - это случай предельно маловероятный и словить такое до полной смерти устройства крайне трудно , ну типа сидеть дома, поставить сигнализатор на ток потребления (это надо еще придумать его) и когда он превысит 50мА бегом лететь к авто и измерять падение напряжения на предах чтобы узнать кто такой плохой

6. узнать по форумам наиболее вероятных кандидатов на победу (дверные блоки, подогрев сидушек итд) и для теста отрубать их на неделю и кататься.

+ Да, на холоде. Да VRLA, если точнее, AGM.
>
> 1. проверить емкость батареи, либо очень примерно спец прибором, либо если его нет - то после полного заряда разрядить до 10,8V на лампу 35W 12V засекая время. После чего умножив время в часах на 3 получите текущую емкость. Если она меньше 60% от номинала - батарея уже мертвая

+ Vladimir, вопрос – при какой температуре окружающего воздуха можно проводить замер? Почему спрашиваю, на холоде аккумуляторы теряют ёмкость и замер может быть не корректным.

>
> 2. Проверьте ток саморазряда, оставьте полностью заряженную батарею без нагрузки (отключите клемму) и измерьте напряжение через неделю - на исправной будет 12.7-12.8 в худшем случае.

+ Понятно.
>
> 3. Если при этом емкость батареи ОК и саморазряда нет - то у спецов есть SDConnect SDScan - который можно поставить на ночь отлавливать тех, кто пробуждает шину, потребляет он всего 450mA да и для теста можно авто поставить на зарядку на ночь - утром по тесту узнаете кто пробуждал.

+ SDConnect SDScan – так называется прибор, правильно понял?
>
> 4. Если устройство пробуждающее шину само НЕ просыпается и первый пакет не его - то шина скорее всего уже подтянута и на контактах CanL и CanH будет на уснувшем авто будет не 0 и 12V а 0 и 9V или еще меньше - тогда надо искать какое штатное или нештатное устройство шину душит - это можно сделать последовательно вынимая штекеры из кан-распределителей и как только на уснувшей шине станет 12V - это ваш пассажир - в смысле это устройство и пробуждает шину

+ Спасибо, понятно.
>
> 5. Есть ненулевая вероятность что дефектное устройство никого не будит и шина спит и САМО высаживает батарею - это случай предельно маловероятный и словить такое до полной смерти устройства крайне трудно , ну типа сидеть дома, поставить сигнализатор на ток потребления (это надо еще придумать его) и когда он превысит 50мА бегом лететь к авто и измерять падение напряжения на предах чтобы узнать кто такой плохой

+ Спасибо, понятно.
>
> 6. узнать по форумам наиболее вероятных кандидатов на победу (дверные блоки, подогрев сидушек итд) и для теста отрубать их на неделю и кататься.

+ Спасибо, понятно. Единственный грамотный ответ Ваш и Олега- Повора.

3. прибор SDConnect программа SDScan - но спецы в курсе и у Олега все это конечно есть

Софт зальем новый ,у него Николая ровная машина дизель сам посебе хавает дохрена энергии ,а поедки особенно в москве всегда короткие

Vladimir, спасибо за исчерпывающие ответы. Про аккумулятор я в курсе, ниже какого-то напряжения (видимо,10.8 вольта, лень сейчас нагугливать) разряжать нельзя, иначе сульфатацию схватит.

P.s. Олег-Повор, готовься)))

я думаю что основная причина проблемы в формулировке:
. лень сейчас.

совет: пока лень - ничего не делайте, ждите пока станет не лень - час-два и все будет исправлено, а пока лень - все останется так же

"Тебе бы начальник книжки писать" -(из х/фильма "Место встречи изменить нельзя")
А по-существу : есть режим сохранения батарей -почему он не срабатывает? Скорее всего где-то что-то коротит (часто бывает подогрев сидений)

разряжается АКБ на стоянке, W210, дизель 2.2, 2001 г

Модератор: Gonza

Правила форума
Внимание!
В этом разделе общаемся только по техническим вопросам для Mercedes-Benz E-class

разряжается АКБ на стоянке, W210, дизель 2.2, 2001 г

Машина W210, дизель 2.2, 2001 г, универсал
VIN: WDB2102061B442073

проблема в общем такова
в одно утро после 2-х суток стоянки машина не завелась
Вольтметр показал на АКБ около 9 В, т.к. АКБ был еще родной с Германии и хрен знает сколько ему лет был куплен новый Бош, но
результат тот же, через 2 дня машина не заводится, вольтметр показывает 10-11 В и стартер не крутит.
Значит проблема не в АКБ.
Далее, проверили потребляемый ток с "спячем" состоянии, т.е. закрываем авто, ждем когда все блоки "уснут". Амперметр показывает 0,03 А, т.е. полная норма - утечки нет. С таким потреблением тока 100 А АКБ должен пару месяцев разряжаться.
Проверял мне Гена и потом после очередной незаводки проверял сам - потребление 0,03 А и не скачет вообще, 30 мин сидел
в запертой машине и смотрел на амперметр, ни разу не было никакого скачка.
Теперь генератор, с заведенным двигателем дает напряжение 13.6-13.8 В на клемах АКБ.
Вопрос - это мало или достаточно для полноценной зарядки АКБ? Сколько должен выдавать исправный генератор (по идее не меньше 14.2 В или ошибаюсь?). И может ли из-за 0,5 В недозарядки генератором недозаряжаться АКБ и так быстро потом высаживаться?
Кто что скажет?

Ага, значит эпопея продолжается.
Как часто садился с момента как мы его последний раз проверяли?
В принципе 13.8 должно хватать на зарядку . и уж точно проблема разрядки акума не в этом!

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

да, эпопея продолжается
разряжается все время, если авто стоит на стоянке больше 2 суток, если ездить каждый день, то все ОК

разряжалась уже раза три, причем оба АКБ без разницы высаживает
сейчас машину в покраску отдал, там тоже картина повторилась, выходные простояла у них и не завелась.

Гена, я тут полазил на российском мерсофоруме, проблема в принципе не нова, люди советуют проверить в первую очередь
мерсосканером:
1. Утечку блока PSE
2. Дверные блоки
3. Передние Самы

Гена, а когда можно будет подъехать к тебе на диагностику?
у меня кроме АКБ еще надо проверить на компе форсунки (после ремонта) и отключить привязку настройки часов через навигацию на панель приборов, а то магнитола перестала читать диски и теперь часы хрен настроишь.

agentbel писал(а): Гена, а когда можно будет подъехать к тебе на диагностику?
у меня кроме АКБ еще надо проверить на компе форсунки (после ремонта) и отключить привязку настройки часов через навигацию на панель приборов, а то магнитола перестала читать диски и теперь часы хрен настроишь.

Мужики. Чем история закончилась. У меня похожая хрень. Несколько дней постоит и кранты. Утечка 50 мА. На генераторе на хх - 14,1 В. , под нагрузкой 13,8 В, уже не знаю че делать(((

И еще, той зимой тоже было раз. Если ездить каждый день то все окей. Летом- без проблем. А как похолодает - начинается

Были такие демоны. Сломал мозг. Дело решилось заменой аккумулятора на новый, потом как рукой. Обьяснений этому нет.

hoower писал(а): Были такие демоны. Сломал мозг. Дело решилось заменой аккумулятора на новый, потом как рукой. Обьяснений этому нет.

X3_nuBoBap писал(а): Мужики. Чем история закончилась. У меня похожая хрень. Несколько дней постоит и кранты. Утечка 50 мА. На генераторе на хх - 14,1 В. , под нагрузкой 13,8 В, уже не знаю че делать(((

Разобрался с проблемой Установленна сигналка, закрытие ставилось на кнопку закрытия дверей (на панели) без CAN модуля. А в команде стоял СД диск, он его периодически запускал. Сделал следующее: достал диск, стал закрывать на заводской ключ+сигналку - уже неделю полет нормальный.

ну у меня еще история не закончилась
можно уже сериал писать

Gonza в моем случае развел руками, после него было пару электриков и официальный сервис в Москве, там полтора часа машину мучали всеми способами. и тоже развели руками "с машиной все ОК, все блоки засыпают и просыпаются нормально"
потом была связь с немецким дилером, который поднял запросом центральный офис по данной проблеме, с центрального офиса пришел ответ с вариантами возможных траблов по разрядке АКБ на 210 мерсе рестайле. Часть траблов была исключена опытным путем, осталось еще несколько вариантов, реализация которых пока приостановлена из-за холодного времени года, там необходимо обшивку снимать с ряда мест, чтобы к блокам подбираться. Мог бы ускорить поиск амперметр с функцией фиксации замеров во времени, чтобы поставить его на ночь и потом отследить какой расход тока был максимальным за ночь, ни у меня ни у моих знакомых такого амперметра нет. В худшем варианте из последней рекомендации завода - надо будет перезаливать программное обеспечение, но это ну в жопу - проще машину продать. Т.к. Мерс не одна машина в наличии, и пользую ее раздва в неделю, то пока тупо скидываю клему и все.

как то так, как решу проблему - отпишу, с приходом морозов есть у меня еще подозрение, что все таки трабл в АКБ, т.к. новый Бош нехорошо себя ведет на морозе, покупать третий АКБ пока не решился, подожду морозов посильнее, чтобы понять стоит еще один АКБ брать или не стоит,гы)))

Случается так, что электрика автомобиля начинает жить своей жизнью. Неподдающиеся логике действия заставляют проявлять смекалку и искать причину электросбоя нестандартными способами. Это в полной мере относится к предмету сегодняшнего разговора: почему АКБ внезапно села прямо на ходу. Проблема действительно относится к разряду особо сложных, требующих нестандартного подхода. Команда Autostadt.su попытается донести суть этого нестандартного подхода в простом и доступном формате.

Ремень генератора

Не нужно быть экспертом, чтобы понимать столь элементарную вещь – если аккумулятор под нагрузкой не подзаряжать, то вскоре он разрядится. А это значит, что искры не будет и мотор встанет. Подзарядом АКБ во время движения ведает генератор. Эта электромашина найдется под капотом у любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. И искать ее стоит в купе прочей навесной аппаратуры, как-то насос системы охлаждения или гидроусилитель.

Первым делом необходимо оценить исправность ременного привода. Не порван ли ремень? – вот первый вопрос, который должен задать себе водитель, вставший на обочине с пустой батареей. Косвенно об обрыве поликлиноременного изделия свидетельствует постоянно светящаяся иконка аккумулятора на панели приборов. Ну а под капотом это невозможно не заметить лишь в одном случае – когда моторный отсек декоративно прикрыт пластиковыми кожухами.

Легкий недозаряд получается от недостаточной натяжки ремешка генератора. Слабое усилие легко определить по свисту, который разносится из-под подкапотного пространства при пуске мотора или резких перегазовках. К слову это тот случай, когда резинотехническое изделие нуждается в подтяжке. Впрочем, подобный симптом указывает и на конец срока службы детали. Объяснение тому элементарное – ближе к пятому году эксплуатации резина теряет свои качества и на предельных режимах начинает проскальзывать по канавкам шкивов, издавая противный свист.

Электропроводка и АКБ

К слову, при перебоях в работе мотора первым делом смотрим массу на двигателе. Касательно методологии чистки контактов сделаем такое отступление. Берем мелкозернистую наждачку и интенсивно шлифуем обе плоскости клеммы до появления золотистого цвета. Для закрепления результата деталь можно обработать очистителем и смазать специальной смазкой для электрических контактов.

Неплохо бы вспомнить, не было ли граничных эксцессов с эксплуатируемой батареей. Например, промерзшая АКБ теряет 2/3 своей первоначальной ёмкости. Такой аккумулятор может разрядится от элементарного прокручивания стартером, поскольку физически не может принимать заряд. Короткое замыкание в одной из банок также приводит к быстрому разряду подопытной.

Генератор в порядке?

Ежели при обыденном осмотре отклонений не выявлено, то в дело вступают нестандартные методы диагностики генератора. Начинать стоит с того, что на работающем двигателе напряжение на клеммах АКБ должно быть в районе 14,0-14,4 В. Ранее мы пришли к выводу, что измерять напряжение аккумулятора неплохо бы как на стоянке, так и в движении, протянув мультиметр от аккумулятора в салон.

Внушительный разбег в напряжении при езде (12-14,4 В) свидетельствует о проблемах с генератором. Причин тому – масса:

Неисправный регулятор напряжения.
Залипание щеток из-за температурного фактора.
Нестабильно работающий транзистор в реле зарядки.

Наконец, аккумулятор может разрядится от элементарного сбоя в работе бортового электрооборудования еще на стоянке. Этой зимой в специальном материале мы изучали вопрос ночного разряда АКБ в ноль под микроскопом. Повторимся, что заклинившая кнопка обогрева стекла или стеклоподъемника, вышедшая из строя автомагнитола, не внушающий доверия подогрев сидений и руля – такая нагрузка за считанные часы высосет из аккумулятора все соки.

И помните об эталонном методе диагностики: подозреваемая деталь заменяется на заведомо исправную и эксперимент повторяется.

Для Mercedes-Benz Sprinter (2006–2014) можно использовать как EFB так и AGM тип батареи. Улучшенная технология свинцово-кислотного EFB-аккумулятора в полной мере обеспечит необходимые потребности электрики этого авто, и хорошо подходит для редких поездок (1-2 раза в неделю), неприхотливый, терпит разряды.

Продвинутый свинцово-кислотный AGM подойдет еще лучше, хватит на дольше, но стоит дороже.

Для данной модели Mercedes-Benz допустимая к использованию емкость находится в пределах от 90 до 110 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. Более емкие батареи обладают более габаритными размерами, она может просто не влезть в нишу с креплением.

Технически на Mercedes-Benz Sprinter подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Аккумуляторы с разной полярностью будут работать одинаково, разница лишь в расположении клемм, у одних батарей плюс справа у других слева. В автомобиле Mercedes-Benz Sprinter длина проводов устроена так, что удобнее всего подсоединить батарею с обратной полярностью. Если длина проводов достаточная, то нет никакой разницы в расположении клемм — полярности.

Новые аккумуляторы должны правильно хранится. Батарея выпущеная полгода-год назад, после начнет приходить в негодное состояние без регулярной подзарядки. Можно даже не надеяться, что продавцы исправно подзаряжают аккумуляторы с витрины. В связи с этим, максимально допустимым возрастом для EFB и AGM батарей следует признать 12 месяцев, все что старше — требует проверки.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки Mercedes-Benz, также указываются все параметры подходящей батареи для Sprinter (W906).

Что еще нужно знать перед покупкой

• Не выбрасывайте отслуживший аккумулятор, обычно магазин дает скидку на новый если вы сдадите им старый.

• Лучше брать батареи проверенных производителей, неважно, иностранных фирм или отечественных, больше читайте отзывы о конкретных моделях.

• Мелкие производители обычной используют более дешёвый, вторичный свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи будет заметно меньше.

• В магазине визуально осмотрите выбранный образец, проверьте целостность корпуса, недопустимо наличие сколов и трещин. Небрежная погрузка, в результате которой они образуются, повышает вероятность возникновения в дальнейшем утечки жидкости.

• Клеммы батареи обычно прикрыты заводскими колпачками, если их нет, осмотрите их на отсутствие царапин.

• Обратитесь к продавцу для измерения зарядки аккумулятора (норма без нагрузки от 12 до 12,9 вольт, с нагрузкой от 9 до 11 вольт) и плотности электролита (нормальное отклонение в пределах 0,02 м3), продавец по правилам должен снимать такие замеры перед продажей.

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:

Рекомендации

• Регулярно проверяйте на сервисе реле зарядки автомобиля, норма выдаваемого напряжения поступающего от генератора двигателя на батарею находится в пределах от 13,8 до 14,5 вольт.

• Помните, что любой аккумулятор можно вернуть по гарантии, если он не подошел или есть сомнения в его исправности, всегда оформляйте у продавца гарантийный талон и чек.

• При отключении батареи всегда отсоединяйте в первую очередь отрицательный провод, а при подключении в последнюю очередь.

• При возникновении каких-либо проблем с аккумулятором, в течение первого года эксплуатации, сначала обратитесь в сервисный центр.

Читайте также: