Схема задней подвески мерседес 123
Обновлено: 19.05.2024
Приветствую Вас на моем канале AWTOMASTER. На нем Вы можете увидеть много полезного видео как по ремонту .
Всем привет вы санька на гараже сегодня расскажу вам как снять или заменить заднюю пружину на в 124 в 201. Mercedes .
В общем так струбцины тот же хотел уже пора должны большим видео на замене пружин передник стяжки должны быть с .
Добрый день яйцо добрый день подписчики водка водка но ветер простая на место подрамник ведь вас там с пружинами .
Машина с самой своей постройки была задрана. Поначалу думал, виноваты новые пружины, и машина со временем сядет .
Приветствую Вас на моем канале AWTOMASTER. На нем Вы можете увидеть много полезного видео как по ремонту .
Снимаем и устанавливаем передние пружины на нашем авто. В видео полный процесс снятия с помощью струбцин.
Как безопасно заменить нижнюю шаровую опору мерседес 123 или мерседес 126. Подробно. Пошаговая инструкция.
Всем привет и сейчас сразу решил я значит день замена сайлентблоков код на рычагах открутили мои футболки мы .
Замена задних пружин подвески автомобиля Мercedes Vito-638. Какие пружины бывают,как работают, причина замены.
Тяжечко стянулась тут все четко сейчас раскручу назад стянуть эту пружин да где там резинка резинка кстати у меня на .
В этом каталоге элементы подвески для моделей 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 годов выпуска.
Выбирая стойка стабилизатора, рулевая тяга, рычаги подвески, запчасти для Mercedes W123 нужно сравнить оригинальный номер если он известен.
Особое внимание следует уделить строке год выпуска автомобиля.
Год автомобиля - должен совпадать с годом выпуска Вашего Мерседес W123
Mercedes W123 (1976-1984)
Купить Нет в наличии
-->
Купить Нет в наличии
-->
Купить Нет в наличии
-->
Купить Нет в наличии
-->
Купить Нет в наличии
-->
Купить Нет в наличии
-->
Купить Нет в наличии
-->
Купить Нет в наличии
-->
Уведомить
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Передняя подвеска Конструкция и технические характеристики Передняя подвеска независимая, с телескопическими амортизаторами, с винтовыми цилиндрическими пружинами, верхними и нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, соединяющим верхние рычаги подвески. Все узлы крепления подвески выполнены на сайлент-блоках (резинометаллических втулках). Поворотный кулак соединен с рычагами подвески через герметичные шаровые шарниры (шаровые пальцы). Ступица переднего колеса имеет регулируем.
7.1 Снятие и установка пружин передней подвески
Снятие и установка пружин передней подвески .
7.2 Проверка, снятие и установка амортизаторов
Проверка, снятие и установка амортизаторов При освобождении верхнего крепления амортизатора автомобиль должен стоять на земле, так как амортизатор служит одновременно ограничителем хода подвески. Ни в коем случае нельзя вращать шток амортизатора. Болты крепления (показаны стрелками) амортизатора к нижнему рычагу Проверка телескопических стоек передней подвески Тип А и С: а — от 0,0 до 32,0 мм Тип В: а — от 0,0 до 20,2 .
7.3 Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости Штанга стабилизатора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Затяните стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте опору под нижние рычаги подвески. Снимите передние колеса. Отверните болты крепления обоих наконечников штанги стабилизации. Зафиксируйте взаимное расположение шайб и резиновых втулок. Снимите главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.
7.4 Снятие и установка передней подвески в сборе
Снятие и установка передней подвески в сборе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизаторы и пружины подвески (см. Снятие и установка пружин передней подвески и Проверка, снятие и установка амортизаторов). Отверните гайку наконечника поперечной рулевой тяги и с помощью съемника отделите наконечник тяги от поворотного кулака. Отсоедините от тормозной скобы гибкий тормозной шланг и провода датчика износа тормозных накладок (см. Шланг.
7.5 Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес
Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес Если при езде, особенно на крутых поворотах, слышен шум со стороны колес, это указывает на то, что повреждены подшипники. Разрез ступицы переднего колеса 1 — поворотный кулак 2 — нижний шаровой шарнир 3 — щит 4 — диск тормоза 5 — сальник 6 — внутренний подшипник 7 — колпак ступицы 8 — контактная пружина 9 — гайка ступицы (зажимная гайка) 10 — наружный подшипник 11 — ступица Замок ступицы .
7.6 Снятие, разборка и установка поворотного кулака
Снятие, разборка и установка поворотного кулака ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подготовьте автомобиль (см. Снятие и установка пружин передней подвески, Проверка, снятие и установка амортизаторов, Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости, Снятие и установка передней подвески в сборе и Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес) и снимите колесо. Отверните болт крепления поворотного рычага к нижней части .
7.7 Снятие и установка верхнего рычага подвески
Снятие и установка верхнего рычага подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подготовьте автомобиль, выставив нижние рычаги подвески на опоры. Отверните гайку верхнего шарового шарнира и съемником отделите верхний рычаг подвески от поворотного кулака. Отведите кулак в сторону и закрепите его на автомобиле. Отверните болт крепления стабилизатора к верхнему рычагу подвески, отметив положение шайб и резиновых втулок. В моторном отсеке от.
7.8 Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизатор и пружину передней подвески. Отверните гайку наконечника тяги рулевого управления и съемником отсоедините наконечник тяги от поворотного кулака. Отверните болт крепления вспомогательной тяги к кузову. Зафиксируйте положение дисков внутреннего эксцентрикового болта нижнего рычага подвески относительно поперечной балки, зате.
7.9 Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески
Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески Начальная установка вспомогательной тяги а = 14,0 мм ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизатор и пружину передней подвески. Зафиксируйте положение дисков внутреннего эксцентрикового болта нижнего рычага подвески относительно поперечины, затем отверните гайку и снимите диски и болт. Отверните болт крепления вспомогательной тяги к кузову. Отверните болт крепления опорной ча.
Похожи только внешне
[su_capital_letter_new_2 letter='С' text='1968 года немецкая компания занималась выпуском серии Mercedes-Benz W114 / W115. Именно эти машины стали действительно серийными, завоевав популярность среди очень широкого круга покупателей. W114 / W115 простоял на конвейере до 1976 года. Ещё в самом начале 1970-х в компании решили, что их следующий седан должен вызывать вскипание глаз и мозгов у конкурентов, он должен стать самым быстрым, мощным, большим, безукоризненным и потрясающим.']
На фото: Mercedes-Benz E-Klasse (W114 115) '1972–76
Но тут как раз грянул нефтяной кризис, и мечты фантазёров потонули в барреле нефти. Конструкторы приуныли, положили обратно на полку проект роторного двигателя, V 8 и некоторые другие сумасшедшие идеи для будущей машины – и принялись за усовершенствование скромного дизельного мотора – только с ним тогда в Европе можно было добиться определённого успеха.
Впрочем, желание построить что-то конструктивно новое у немцев не прошло: W114 / W115 устарел безнадёжно, поэтому без некоторого количества инноваций преемника серии сделать было невозможно. Посидев за кульманами (может, в этом причина несовершенства современных автомобилей: инженеры забыли, что такое кульман?), специалисты сделали машину, которая только внешне была похожа на своего предшественника.
На фото: Mercedes-Benz E-Klasse (W114 115) '1972–76
Вместе с тем кузов W 123 изменился кардинально: его силовая структура стала гораздо надёжнее обеспечивать безопасность водителя и пассажира. Появилось понятие зон деформации, и даже бензобак переехал под заднее сиденье. Совершенно новой стала конструкция крыши и боковых стоек – немцы предприняли первую попытку построить кузов с такой зоной, которая в случае серьёзного ДТП сохранила бы свою геометрию для спасения жизни пассажиров. Появилась на этом Мерседесе и травмобезопасная рулевая колонка, и другие системы, которые должны были смягчить последствия аварии или не допустить ее вовсе. Словом, 123-й стал безопаснее. Что еще?
На фото: Mercedes-Benz 280 SE (W116) '1972–80
Задняя подвеска 123-му всё-таки досталась от предыдущего поколения W114 / W115. Она тоже далеко не простая: опять-таки независимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами, диагональными рычагами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Ремонт этой подвески осложняется тем, что на разных машинах устанавливались пружины двух типов и верхние опорные чашки трех типов. По-хорошему, при ремонте надо было всегда ставить только те запчасти, параметры которых совпадают с установленными на заводе. Попытайтесь представить, кто из российских владельцев W 123 выполнял это условие? Думаю, их было очень немного.
О моторах поговорим отдельно, а сейчас обойдём машину вокруг.
Кувалда вам в помощь!
Просто лучший
Как я уже говорил, в связи с нефтяным кризисом инженерам пришлось искать способы сделать машину не столько престижной, сколько недорогой при покупке и последующей эксплуатации. Поэтому совершенно логично, что ставку делали на дизельные моторы. С начала запуска W 123 в серийное производство покупателям предлагали выбор сразу из четырёх дизельных агрегатов объёма от двух до трёх литров.
Год выпуска 1983 Двигатель OM617.912 Объем 3005 см3 Мощность 88 л. с. Топливо дизель Трансмиссия четырехступенчатая МКПП
Кстати, ОМ617 стал основой для первого турбированного дизеля, который серийно устанавливали на легковой седан. Мощность после установки турбины, разумеется, ещё прилично подросла – до 115 л. с.
Если вы вдруг чувствуете необходимость в покупке W 123, пожалуй, именно трехлитровый дизель – лучший выбор.
Его мощности, в общем-то, хватает даже в атмосферном варианте, но самое приятное тут – крутящий момент в 172 Нм, что больше, чем у большинства современных бюджетных иномарок. При этом максимальный момент достигается уже при 2 400 об/мин, а вот пиковая мощность – только при 4 000. Одним словом, на светофоре при желании можно получить определённое удовольствие.
Теперь откроем дверь и сядем на водительское место.
Дас ист фантастиш!
Посадка в W 123 несколько своеобразная: низко, но мягко. Очень не похоже на то, как сидят в современных машинах: либо низко и жёстко, либо высоко и мягко. Но, скорее всего, собака зарыта в просиженном кресле. Так как салоном ещё плотно не занимались, вполне вероятно, что лет 30 назад здесь сидели чуть выше, чем сижу сегодня я. Но как бы там ни было, сидеть удобно. Посмотрим, чем богат внутренний мир этой машины.
На первый взгляд, ничего интересного в интерьере нет. Но это только до того, как начнёшь разбираться с назначением кнопочек на панели. Оказывается, уже в начале 1980-х в Мерседесе был… круиз-контроль. Конечно, простейший – мог контролировать обороты, но не скорость, датчик положения машины появился позже. Система темпомат не могла разобраться, едет ли авто в гору и катиться под уклон, поэтому в первом случае она замедлялась, во втором – ехала быстрее. Но на ровных участках такой круиз-контроль более-менее работал.
Мир в прицеле Мерседеса
То, как Е-класс изолирован от звуков внешнего мира, стало уже легендой. В случае со 123-м, конечно, не так всё прекрасно, но для своих лет салон очень и очень тихий, хотя частоту оборотов коленвала двигателя приблизительно понять можно, даже без тахометра.
Но мне показалось, что есть у этой машины и недостатки.
Рулевое управление хоть и червячного типа, но лёгкое даже на месте – ГУР работает исправно. Но острым его не назовёшь, вальяжности на поворотах многовато, тем более с мягкой подвеской W 123.
Едешь так себе потихонечку, смотришь на мир сквозь значок на капоте и думаешь: да ну его, все эти рулевые да ходовые… Не в этом сила, брат. Такую машину надо выбирать не мозгом, а по душевному порыву.
Разумеется, как и любая другая техника, W 123 требует и материальных вложений, и периодического ремонта – какое бы оно ни было, а всё же железо. Но взамен получаешь не просто возможности перевезти себя из точки А в точку Б, а сделать это красиво, на первом Е-классе мира. За это можно и заплатить.
Читайте также: